[Vicke-Viking]

• 0

Har en gillestuga i min källare som jag använt som enklare "Biorum". Men fick tyvärr in en massa vatten där då komun tyckte dom kunde vänta tills dagen efter med att reparera ett rör i gatan som läckte.... Så nu måste jag renovera där nere i stället.

Rummet är 4 gånger 7 meter. Takhöjden är 2.15 m. Hela källareutrymmet var från början ett långt garage men nu avdelat sedan några år tillbaka! Då var det 10 x 4 m.

Väggen där duken sitter är 4 meter bred ( har en 100" skräm) och består av betong med två små fönster i överkant.
Sidoväggarna är också av betong, varav den ena långa väggen har två små fönster i "bortre delen", d.v.s. närmast bakväggen.
Den andra väggen har en dörr in från övriga källaren. Dörren är placerad cirka 3,5 meter från kortväggen med skärm.
Bakre väggen vetter mot en liten verkstad och är med en dörr på samt att den är gjord i Gips.

Taket är också betong (120 mm armerad) med panel på idag. Panelen är uppspikad på små träreglar fastskruvade i betongtaket.

Lägger nu in golvvärme och gjuter således ett nytt golv. Tänkte också lägga in en heltäckningsmatta i hela rummet denna gången.

Soffan hamnar med ryggstödet ungefär 4 meter från skärmväggen (av diverse praktiska skäl).

Har två subbar samt 7 högtalare.

Det jag inte vet eller uppskattar lite hjälp och tips om är hur jag gör en "vettig" ljudisolering eller absorbering i detta rum!

Någon sa att man inte bör täcka ett rum mer än till 30% av eller med ljusbasorberande mtrl på väggar och/eller tak!

VÄGGAR - Vilket kan vara vettigast att göra?
Drapperi i bra material (typ molton) som man då täcker sidoväggarna med eller dra fram till och med i höjd med soffan kanske.
Eller -
Sätta ett par absorberande skivor på var sida vägg mellan soffa och fram till skärmen?
Skall skivorna i så fall gå från tak till golv eller räcker det med någon meter långa?
Målar man väggen -> i så fall finns det någon bra "matt" färg (slippa reflexer mm...)
Eller kanske tapetsera med någon bra väv eller liknande!?

Bakväggen, den med gips: Vad gör men lämpligast där? Hänger kanske ett Drapperi av typen Molton som "dämpning"???
De bakre högtalarna kommer att sitta cikrus två meter från denan vägg. Troligen sätter jag en av subbarna nära denna vägg!

Väggen bakom de främre högtalarna o Skärmen? Lämnar jag denna vägg utan något speciellt? Annars tänkte jag Bara måla betongen i lämplig färg..... Alla väggarna i princip blir väl målade om jag inte då hittar någon vettig och bra tapet!?.

Taket så?
Såg att UNDERTAKSBUTIKEN.SE säljer paket med takplattor till vettigt pris...
Skall hela taket i så fall läggas med dessa "ljudmattor" eller räcker det med den främre biten, typ ett par meter ut från skärmväggen 5-10m2 av totalt 28m2 tak ? Och sedan så lämnar jag då kvar panelen i taket orörd!? Tänkte sätta ljudplattorna direkt på paneln!

De där "trekanterna" (för basen!) som många sätter i hörnena av rummet: Är dessa en viktig del, d.v.s något jag verkligen bör ta med i beräkningarna eller mest en detaljsak!?

Finns det redan trådar där mina frågor besvarats förr så ber jag om ursäkt!
Men jag gjorde ett försök att leta lite.....

Väldigt tacksam för ideer eller förslag!
Är som sagt mest ute efter tips på att få hyffsat bra akustik där nere till vettigt pris.

STORT TACK på förhand!

Mvh Mikael

[Adhoc1]

• 0

Utgångsläget är bra, förutom rumshöjden 215 cm. Vad du bör fundera på är vad du vill prioritera först och främst, bäst visuellt för bio- eller ljudet? Det ställer lite olika krav. S.k. superchunks i all 4 rums hörnen som du nämner är en bra ide’. Bra ljudisolering är dyrt, väldigt dyrt och ibland inte ens möjligt eller också kan man finna att spenderade pengar ger väldigt lite tillbaks. Det du bör undersöka är hur mycket det läcker ut till grannar om du spelar högt i rummet som rummet är nu. Resultatet därifrån bestämmer resten av insatserna, om det är värt stålarna det kostar.

Exempel: Du hade delat av rummet till en verkstad med en gipsvägg. Låt säga att det är en enkel gipsskiva-95 mm träregel-enkel gipsskiva och ingen isolering emellan. Den väggen dämpar cirkus 35 dB från ca 125 Hz och uppåt, mindre och minde av frekvenser under 125 Hz, den goa basen vid film ... Spelar du med 85 dB i gillestugan kan du ligga kring 50 dB i garaget vid höga basen och uppåt. Dubbla antalet gipsskivor till 2 per sida så förbättrar du bara med ca 3 dB till ca 47 dB. Dubbla igen till 4 skivor per sida så förbättrar du med ca 3 dB till, ca 44 dB. Billigt? Nej. Det är i så fall smartare att riva ned gipsskivan in mot gillestugan, resa nytt regelverk så du får en dubbelvägg som inte är i fysisk kontakt med det gamla regelverket. Säg 95 mm även på nya regelverket så har du 95 mm + spalt om ca 20 mm + 95 mm = 210 mm mellan skivorna. Fyll utrymmet löst med isolering (vindsisolering eller Univer 36 tex) utan hoppackning. 2 gipsskivor eller 1 OSB + 1 gipsskiva på vardera sidan så når du ca 60 dB dämpning. Många gånger bättre ljudisolering och billigare konstruktion … Observera att det är bättre att riva ned befintligt gipsskiva i gilelrstugan om du reglar ut med ny vägg, låter du gipsskivan vara kvar får du sämre resultat(!). Låt gipsskivorna sluta ca 7 mm från tak, golv och sidorväggar, och låt skivorna gå omlott med varandra (utan lim eller klet emellan skivornas flatsidor) över väggen. I glipan mot tak, golv , trycker du in en bottningslist med dia ca 10 mm, därefter drar du ett generöst lager akrylfog över. Alla hål i skivorna för vägguttag etc, måste tätas av också för att bibehålla en schyst ljudisolering, -kan luft passera så passerar också ljud och då är stor del av jobbet och stålarna bortkastade till liten nytta.

Långt stycke, utan något egentligt råd. Se det mer som att det finns mycket att fundera på om du vill ha det så bra som möjligt till acceptabel kostnad. Har du bråttom att få det klart skulle jag avsätta ett antal tusingar och hyra in någon duktig akustiker. Har du lite med stålar och lite nuvarande kunskap, skulle jag ändå kontakta någon akustiker. Hans arvode är mindre än byggmaterielet om du bygger fel och behöver/vill göra om. Heltäckningsmatta + moltontyg/draperier kommer ge dämpning i mellanregister + diskant och ge ett ganska ”dött” rum med bummelbas iom att du har bara 1 yta som inte är betong … Där kommer akustikern in alltså för rätt typ av akustikreglering inne i rummet, förutom värderingen av ljudisolationen. Du kan själv bygga samtliga akustikfix som kan behövas om du är någorlunda händig, det finns ingen anledning att köpa dyra färdiga produkter av det ena eller andra fabrikatet.

[Vicke-Viking]

• 0

Hejsan och tack för tips!

Då jag spelade i mitt tidigare biorum så hördes det väldigt lite utåt eller t.o.m. upp i övriga huset!
Så att störa min grannar har i alla fall fram till dags dato ej varit ett problem (tror aldrig dom hört något!?). Ej heller frugan störs om hon går och lägger sig på övervåningen! . Garaget ligger till drygt två tredjedelar under mark.
Rummet är väldigt mörkt som det är redan idag då jag täckt för fönsterna till nästan 100% med skivor.

Som det är idag så är ju då tre av fyra väggar i betong! Golv är betong men då framöver med heltäckningsmatta.
Bakre väggen mot verkstan är en (1) gipskiva satt på några reglar med "normalt" C/C.
Gamla rummet hade bröstpanel (cirka 100 cm hög) runt alla väggarna samt då också panel (typ herrgårdspanel) i taket. Denna takpanel vet jag inte om jag skall eller behöver ta ner!?

Får försöka hitta lagom balans mellan ekonomi och vettigt ljud! Inte det lättaste tydligen.....

Det låter kanske väldigt knäppt men jag är oftast själv där nere och ser på film så jag har inte tänkt göra det till ett "finrum", eller hur man skall uttrycka det hela (visa upp det)! Vill bara försöka få till hyffsat bra ljud och framför allt lite bättre akustik än tidigare rum.

Det lustiga är att det faktiskt har var ganska bra ljud i det gamla rummet så som det var byggt. Har en soffa i L-format som har ett mjukt halvluddigt tyg samt många dynor och kuddar i. Den soffan dämpade ju det ganska bra. Det märktes tydligt då jag ersatt gamla tre-sittssoffan i skinn... Blev helt anant ljud i lokalen.
Lite märkligt också då kanske att jag bara använder tre fjärdedelar till biorum och resten bakom soffan (cirka tre meter) är ett utrymmer med ett bord samt en låg hylla samt lite annat smått o gott. Detta vet jag inte om det är av ondo eller godo för akustiken i rummet!?

Ja de är kanske en vettig idee att kontakta någon som är duktig med ljud som kan ge ett bra förslag eller komma med ideer!? Kan vara väl investerade pengar!!

"MITT PROBLEM" är att jag tröttnat att hålla på och snickra mm....
Så jag skulle nog då i princip kunna lägga lite mer pengar på "färdiga" paneler och/eller draperier eller liknande, än att lägga "egen" tid på fix och bygge.... Detta är väl då i princip samma som att säga att jag vill bli klar fort!

Helt klart verkar vara att ta bort den gamla väggen bak och göra om den "riktigt". Kanske jag får hjälp av snickaren med lite av det jobbet då golvet mm skall ersättas av försäkringsbolaget p.g.a vattenskadan!

STORT TACK för tips och ideer!

[Vicke-Viking]

• 0

Glömde en sak/fråga: Vad har betongen för inverkan på akustiken i rummet förutom att det blir en del efterklang samt mullrigt ljud där just nu utan några inventarier?! Skulle det vara en fördel att lämna lite betongyta (vägg kanslke!?) eller är det bättre generelt sett att får bort ALL betongyta i rummet?!
Den gör ju uppenbarligen underverk på isolerningen mot yttervärlden då man som sagt hör väldigt lite upp i vardagsdrumemt, om jag då inte krämar på rejält förstoss - då går ju basen igenom..Men jag spelar sällan så pass högt att det stör övriga inneboernde i villan min!!

[Vicke-Viking]

• 0

Är det någon av er som kanske anlitat någon "Akustiker" i Göteborgsområdet? Eller någon rekomendation på duktigt företag som ev kan göra en rumsmätning?

[Adhoc1]

• 0

Det som kan spela roll är en gardering för framtiden, för du ska väl bo kvar under överskådlig tid? Du vet inte om du får gnällspikar till framtida grannar, samtidigt kanske du vill börja spela högre om du får till ett bra rum. Om även utrymmet bakom gipsväggen har tunga stabila ytterväggar har du bra förutsättningar för att inte störa omgivningen (eller få in störande ljud från omgivningen) då tunga betongväggar reflekterar stänger inne /ute även låga bastoner som är svårast att få bukt med störningsmässigt. Detta goda för dock det onda med sig att inne i biorummet kan du få stora problem med basmoder (”bummelbas”) med betongytor runtom. Den åtgärdar du inte med draperier eller tunna köpeabsorbenter i sten- eller glasull, inte heller med några diffusorer. Med tunt menar jag upp till ca 25 cm tjocklek.

Gipsväggen du har smällt upp har troligen en resonansfrekvens kring 70 Hz. Den funkar då som en panelabsorbent vid den frekvensen, vilket kan vara bra om du har en mod i längsled mellan dom stabilare ytterväggarna vid den frekvensen. Om du eller snickaren bygger upp en ny vägg, kan du se till att den hamnar så bra till som möjligt i längsled från början. Höjd mellan betonggolv och betongtak kan du inte ändra, den tunna brädpanelen som du har i taket är tämligen overksam mot lågbas, räkna alltså höjden mot betongen bakom panelen. Med 215 cm golv-panel som du skrev, antar jag att höjden ligger vid ca 220 cm. Du vill säkert behålla så stor bredd som möjligt. Du skrev 4 m, mät exakt på cm vad du har. Är det 400 cm har du ett höjd-breddförhållande på 1:1,8 för 220 ó 400 cm. Inte ett optimalt förhållande när man vill kombinera mot en längd på rummet. Bra hade varit 1:1,6 men då blir rummet så smalt som 352 cm vilket är ganska surt … Jagar du så bra längd som möjligt med maximal bredd 400 cm och höjd 220 cm, är lämpligt längd mellan reflekterande, tunga stabila väggar antingen att du kortar rummet till 636 cm vilket ger ca 25,3 m³ / 55,9 m³eller utökar längden till intervallet 835-838 cm vilket ger ca 33 m³ / 73,5 m³. (Större volym är normalt bättre.) Om du bara skrivit ungefärliga mått hittills, mät upp exakt och slå in dom i excelprogrammet du kan tanka ned här: https://www.gearslut...0817-post1.html Följ sedan instruktionerna för att ”leka fram” dom mått som skulle passa bäst för dig. Med måtten som du har och kan acceptera är det troligen omöjligt för dig att nå bästa möjliga rumsförhållanden om man tror på University of Salford som är ganska specialiserade just på akustik. Du får troligen nöja dig med näst bästa rumsförhållanden. Flytta alltså väggen från 7 m-strecket, då har du förberett grundförutsättningarna så gott det går. Resten är bara inredning i rummet ...

(Jag skulle kört en dubbelvägg enligt förra inlägget med minst 2 gipsskivor på varje stående regel, alternativt golvspånskivor för så stabil vägg som möjligt. Alternativt en ”falsk vägg”, -brädpanel från golv till tak med glipor mellan brädorna och 50-60 cm isolering bakom.)

[Vicke-Viking]

• 0

Exakat mått, innan nytt golv inlagt, är:
Längd: 7,35 m
Bredd: 3,75 m
Höjd inkl takpanel samt till gmala golvet: 2,25 m

Skulle nog kunna flytta fram gipsväggen 1 till max två meter om det skulle göra stor skillnad på akustiken (d.v.s. om det är värt att riva den och göra helt nytt kortare rum)

[Vicke-Viking]

• 0

Här är några bilder från mitt gamla birorum som nu då är tänkt att byggas om eller renoveras. Tack Gatukontoret för att nu lät vatten forsa in i min källare!! Hade valet att göra Swimingpool. laxodling eller Biorum....
Blir som sagt värmegolv samt att bröstpanelrna åker bort. Detta var också en Gillestuga från början.
Skall försök uppdatera med några bilder framöver då det börja formas rummet.

Bifogad fil(er)

•  20141215_124650.jpg   3,67MB   0 Antal nerladdningar
•  20141215_124638.jpg   3,73MB   0 Antal nerladdningar
•  20141215_124624.jpg   3,71MB   0 Antal nerladdningar
•  20141215_124613.jpg   3,67MB   0 Antal nerladdningar

Redigerat av Vicke-Viking, 16 december 2014 - 18:56.

[Adhoc1]

• 0

Låt snickaren gjuta upp det nya golvet först. Därefter bestämmer du var du placerar väggen bakom soffan. Bredden på rummet 375 cm vill du helst inte minska och du kan plocka ned paneltaket för att frigöra höjd, spackla igen ev. fula hål och måla betongtaket i mörk nyans. Du kan inte få allra bästa förhållanden mellan höjd-bredd och längd i ditt rum så du får gå på näst bäst förhållande mellan ytorna. Som exempel: När snickaren är klar är det 218 cm mellan golv och tak. 375/218 =>1:1,72. Lämpligt ställe för insidan på väggen bakom soffan i ditt rum kan vara i intervallet 706-708 cm från betongfrontväggen. Nästa kortare längd vid 593 cm (inget kul med mindre rum) nästa längre längd vid 776 cm (inget kul att flytta befintlig vägg och knapra på verkstadsutrymmet bakom.) Vid annan sluthöjd golv-tak än 218 cm och förhållandet mot bredden, så justerar du längmåttet. Du bör sikta på att få dina rumsdimensioner mot takhöjden inom den inringade ”blobban” i diagrammet.

Det nya regelverket ska inte vara i stum kontakt med den nuvarande gipsväggen vid 735 cm. Lägg på 1 eller 2 gipsskivor eller golvspånplatta på den befintliga väggen för att öka vikt per ytenhet, kör 2 eller 3 gipsskivor / spån på den nya och fyll utrymmet mellan ny vägg och befintligt med Univer 36 (glasfiberull) eller Isobatts (rockwool) utan komprimering, kring 20 cm isolering bör det bli. Täta alla springor runtom väggar, golv och tak samt eventuella genomgångar för el och kabelkanaler.

Framför den nya innerväggen är det därefter läge för någon form av spaltpanel (brädor med glipor emellan) med 30-40 cm isolering bakom och inbyggda 1D-diffusorer (inte s.k. skylines dom sprider även mot tak och golv hel t i onödan för dig och du får en alltför svag önskad reflektion bakifrån med ditt avstånd till soffan på ca 2,5-2,8 m)

Mellan soffa och duk bör ha en ganska stor 15-20 cm tjock absorbent mot takreflexen alternativt en nedvinklingsbar skiva för att åtgärda takreflexen (absorbera den eller styra den mot bakväggen över huvudet. Likadant vid 2 ställen på vardera sidoväggen. Exakt placering beror på hur fronthögtalarna är placerade i förhållande till soffan. Målet här är att fimpa reflektioner i intervallet ca 500 Hz och uppåt.


 Vicke Viking.JPG   229,31K   8 Antal nerladdningar

[Vicke-Viking]

• 0

Ett väldgt stort tack för tipsen jag fick via telefon idag!
Väntar nu bara på besked från Försäkringbolaget vad eller exakt hur mycket dom ersätter innan bygget drar igång ordentig.
Diskuterat lite med snickaren på olika ideer och lösningar eller vad han kan göra åt mig.

[Vicke-Viking]

• 0

Så jag inte missförstår dig: absorbenten på nya bakre väggen skall byggas på den nya vägg jag sätter upp, dvs rummets längd blir 706 minus 30-40 cm!!?? Den skall vara lika stor som den nya inte väggen? Min nya vägg får då en tjocklek av i runda tal 70-80 cm totalt sett. Rätt uppfattat???

[Vicke-Viking]

• 0

Förslag på enkel, vettig, lösning om jag vill eller skall sätta igen mina små källarfönster i överkanten på två av väggarna??? Det är ju relativt tjock vägg från vägglinjen ut till fönsterkarmen.

[Vicke-Viking]

• 0

Ser nu att jag nog måste ta bort min öppna spis också för att få platts vettigt med ny vägg och annat!

Ljudisolerade eller täta dörrar att ersätta mina gamla med: någon som har tips på leverantör för detta?
(har inte kollat så någa i forumet: kanske finns någon ledtråd där!?)

[Adhoc1]

• 0

Dom vita fälten i diagrammet visar förhållanden mellan höjd-bredd och längd som du bör undvika om du prioriterar ljudet högt. Dom mörka "blobborna" är bra förhållanden men inte dom allra bästa, det tycks du inte kunna få i ditt rum och då mest beroende på den låga takhöjden. Om du tankar ned excelprogrammet kan du gå ned på cm-nivå för att få grundförutsättningarna så bra som möjligt och försöka undvika de vita fälten. Om det är kört av praktiska orsaker, fönster, eldstad etc, får man göra det bästa av den situationen.

Ja, du har uppfattat det rätt. Nya gipsväggen är den tunga, styva reflekterande begränsningsytan (väggen) i längsled. Framför den vill du ha en absorbent som är effektivt bredbandigt absorberande från cirkus 300 Hz och nedåt. Du vill däremot inte "döda ned" rummet i mellanregister och diskant med den absorbenten. Brädorna kommer reflektera högre frekvenser, spalten mellan brädorna tillsammans med brädtjockleken + utrymmet bakom brädan och isoleringen ombesörjer basabsorbtionen. (Om det behövs är högre frekvenser ganska lätta att åtgärda med gardiner, vanligt möblemang och tunna absorbenter.) Bilderna nedan visar verkliga uppmätta resultat från en KTH-uppsats för spaltpaneler (Helmholtzabsorbent) med vanliga brädor med isolering bakom. För att den ska funka ska utrymmet bakom vara lufttätt, -ingen pyspunka på gipsväggen alltså.

KTH-varianten med 4 mm spalt bör vara lämpligast eller 3 mm om du byter ut brädorna mot tex MDF och sågar slitsar igenom med standard 3 mm klinga på cirkelsåg. Byter du brädorna från 16 mm till vanligare 22 mm tjocklek kommer den bli effektivare nedåt i frekvens = bra, utökar du utrymmet bakåt från 70 mm, där glasullen placeras, blir den ytterligare effektivare nedåt i frekvens = bra. Däremot händer inget remarkabelt uppåt i frekvens. Absorbentvärden över 0,8 kan ses som bra, ju högre desto bättre. Över ca 200-250 Hz börjar du få moderna så tätt inpå varandra att ingen direkt märks av mer ("entonig bas /bummelbas") Var moderna börjar komma tätt inpå varandra är beroende på rumsstorleken.

Om eldstaden kommer i vägen för en "tjock" 30-40 cm absorbent, kör på så tjock som kan få plats. Får du plats med 22 cm är det bra, då finns det effektiva 1D-diffusorer att köpa för en rimlig peng. Du fäller då in dom i spaltpanelväggen med en förskjutning mot hörnen och har dörren i mitten på rummet för att få symmetri så långt som möjligt. Mått på diffusorerna är B60xH120xD22 cm, 4 st ligger kring 2800 kr.

Om du pm:ar mejladress kan du få hela KTH-uppsatsen

Bifogad fil(er)

•  Vicke Viking - spaltpanel 16x70 med 70 mm glasull mellan vägg bakom och front.JPG   89,89K   0 Antal nerladdningar
•  Vicke Viking-spaltpanelkonstruktion KTH.JPG   54,14K   0 Antal nerladdningar

[Vicke-Viking]

• 0

Programmet har jag laddat ner!
Blir lite finlir med det framöver då jag nu högst sannolikt kommer att slita ner gamla takpanelen för att få de där 40 mm extra takhöjd som kan vara bra att ha.
Golvet vet jag i skrivande stund ej exakt hur mycket det kommer att bygga...... Men det ser jag ju om någon vecka eller så.

OK - men då har jag klart för mig hur väggen skall planeras och byggas på bästa möjliga sett med MINA förutsättningar!!

Skall ta en extra koll en gång till för att se om jag möjligen skulle kunna göra väggen TROTTS ALLT en halvmeter in i verkstan..... Men det tar då förmodligen mer än jag tycker det är värt av utrymme!!!
Kanske Bättre att satta på "näst bäst" och jobba med det redan från början. Trotts allt lite av en kombination av ge och ta vad gäller utrymme och funktionalitet (= pris!!).
Det där med ytan och springornas storlek är ju även något som senare är ganska lätt att ändra och/eller åtgärda beroende på hur det blir i praktiken i rummet vad gäller ljudåtergivning. Kanske något man skulle fixa då grejerna är på plats och man kan mäta ordentligt!?.

Den främre väggen, på vilken duken skall sitta, skulle jag i princip inte behöva göra så mycket med om jag fattat saken rätt nu då??? (chunks skall ju dit!)

Bygger nog även upp de där trummorna längs väggen mot taket vi pratade om..... Ger då också plats att lägga en del kabel, mm. 400 x 400 mm sa du vore lämplig "tjocklek" på dem!? Skall dessa även ligga mot främre samt bakre vägg eller endast sidoväggarna?

Resten tror jag nog jag fått bra koll på hur det kan eller skall göras: d.v.s. reflektorer och/eller absorbenter, mm, på tak samt sidoväggar

Får ta ett prat med snickaren och se så vi är överens om hur den nya väggen skall göras framöver.
Lika bra att använda proffs då han ju ändå skall göra golv samt sidoväggar.
Kanske skall be honom att även riva takpanelen då han ändå håller på!!

Bifogad fil(er)

•  20141216_213813.jpg   2,36MB   4 Antal nerladdningar
•  20141216_213827.jpg   2,67MB   3 Antal nerladdningar
•  20141216_213852.jpg   2,19MB   2 Antal nerladdningar
•  20141216_213801.jpg   2,12MB   2 Antal nerladdningar

Redigerat av Vicke-Viking, 17 december 2014 - 00:45.

[Adhoc1]

• 0

Med dina rumsproportioner och vad har att spela med, är du redan på "second best ratios", oavsett om du inkräktar på verkstadsutrymmet eller inte. Du kan inte nå "best ratios" enligt beräkningarna från Salford University.

För främre väggen finns det olika åsikter och ingen behöver nödvändigtvis vara bättre än en annan. Det beror på vilket koncept man kör på, högtalarnas egenskaper etc. Vissa hävdar dämpad frontvägg, andra en hård reflekterande, ytterligare andra dämpad bakom högtalarna men reflekterande en bit på vardera sidan om centrumlinjen. Om du låter frontväggen vara hård men samtidigt planerar så den blir lätt att senare komplettera med superchunks, draperier etc har du ju möjligheten senare välja, i stället för att bygga något ohört i onödan.

Eventuellt kan du låta över- och underliggaren till halvpanelen sitta kvar och använda dom till ”shark tooth-paneler” eller gälabsorbenter som en del kallar dom. Vad är byggdjupet på dom in mot betongväggen? Jag tror jag har ritning på exempel på principipen för gälabsorbenter och någon länk till trummorna, ”soffits” som dom också kallas. Ska kolla senare.

Även om snickaren är duktig i sitt jobb, räkna inte med att han en susning om vad som kan spela roll byggnadstekniskt för akustiken i rummet.

[Vicke-Viking]

• 0

Tjockleken/bredden på Bröstpanelen är totalt 80 mm (inkl. panelen)
Överkant bröstpanel är 1200 mm från befintligt golv.

Låter som att jag nog väntar med att göra något eller lämnar främre vägg orörd tills allt är på plats.
Bör väl på något vettigt sett försöka täcka för eller isolera mot mina små källarfönster bara......

Snickaren hade inga som helt problem med att erkänna han aldrig byggt ett ljudisolerat rum eller biorum på det sätt du beskrivit förfarandet. Men han förstod hela processen = han kan säkert göra det så det blir bra!

Kommer att få ett litet problem med bakre väggen då spisen bygger in en del..... Har ju inte tänkt på att spisen sitter i ett litet hörne!!
Hörnet syns på en av bilderna ovan. Dvs verkstan är i princip 40 cm smalare än biorummet!
Den nya väggen skulle i så fall hamna i linje mer eller mindre med bakre väggen i öppna spisen! I princip innebär ju det då att en liten bit av bakre äggen kommer att bestå av tegel!!
Men det får ju bli som det blir.... Kan ju inte gärna riva hela murstocken!!
Man kan ju sätta superchunks som delvis dämpar där antar jag!? (ja naturligtvis då en i motsvarande hörne i andre enden av bakre väggen)

Min plan var ju från början att riva all panel, spackla upp väggen och sedan bara måla över den med lämplig mörk ej glansig färg, d.v.s både tak och bröstpanel borttages.

JA TACK! hade varit trevlig och fått några idéer på hur reflektorer, absorbenter, gälar eller liknande skall eller kan se ut samt byggtips!
Både de i taket samt på väggen! Fast den i taket var ju lite enklare för all del att bygga! Så några bilder på ett par olika forum samt länkar du tipsade om tidigare! TACKAR FÖR DEM!!!

FRÅGA:
Projen för ju lite liv! Har en "IN FOCUS IN83". Någon med en bra ide på någon form av låda eller ljudisolering man skulle kunna göra runt den? Tyvärr vill jag minas att den inte har kastlängd NOG så den skulle kunna placeras bakom bakre vägg och sedan bara en glasskiva framför. Det hade ju varit det optimala!! Har en 100" ramspänd duk.

Redigerat av Vicke-Viking, 18 december 2014 - 01:43.

[Vicke-Viking]

• 0

Rivningen igång ny.....
Golvet blir 12 cm tjockt vilket ger ny takhöjd på 2.18 m.
Bakväggen får då göras ny på 7,08 m från främre vägg, allt enligt den fil som finns för beräkningar och optimering.

Den gamla öppna spisen för tyvärr tas bort för att göra en vettig byggkonstruktion.
Så jag får väl köpa en sådan där video med brasa inspelad framöver!!

Bifogad fil(er)

•  IMG_1803.JPG   4,88MB   0 Antal nerladdningar
•  IMG_1801.JPG   7,85MB   0 Antal nerladdningar

[Adhoc1]

• 0

Vad har du för uppvärmning av den vattenburna värmen i kåken? Jag har en luftvattenvärmepump som kan reverseras så den producerar kylvatten till fläktradiatorer på sommaren. Det kommer lilltjejen bli glad åt som har ett rum där solen steker på nå't fördjävligt på sommaren. Drog in även en fläktradiator till biorummet som är ca 60 m³ nettovolym, 3 m³ större än ditt om du kör höjd 2,18 m, identisk volym med höjd 2,3 m. Hittills i vinter har 1 st fläktradiator räckt till i biorummet, den tidigare elradiatorn har inte behövts för backupvärme.

Fläktradiatorer är bra mycket effektivare än vanliga vattenburna iom att det blir garanterad cirkulation på luften. Varianten jag har är dessutom riktigt tyst så den stör inte alls tycker jag. Vid lägsta fart på fläkten är den tystare än de flesta projjar och ger ifrån sig 21 dB(A) direkt intill och 16 dB(A) = närmast ohörbart vid soffan ca 2 m bort. Full rulle på fläkten ger 28 dB(A) vid soffan som kan vara störande högt vid avbrott i musik eller film, mellanläget ger acceptabla 20,5 dB(A) vid soffan. (Mätt med en precisionsljudmätare från Brüel & Kjaer och inte någon mobilapp.) Om det blir lika varmt i sommar som det var förra året blir den guld värd för en drägligare temperatur i rummet när alla grejjorna är igång.

Något att fundera på om det inte är helt spikat med vattenburen golvvärme ännu .Finns möjligheten är det helt klart värt att överväga. En bättre takhöjd än 2,18 m är guld värt och även möjligheten med trevligare lägre temperatur. (Varianten jag har är fabrikat Sabiana, typ Carisma Veneto CR24 MO, pris ca 4,4 K i samband med värmepumpsinstallationen. Kan monteras både på vägg eller takmonterad. OBS! Ett aber; för kylfunktionen behövs det en slang för kondensvatten som går till avlopp men det har du nog i garagedelen av rummet.)

[Vicke-Viking]

• 0

Hej igen!

Tyvärr redan bokakt delar till vattenburna golvvärmen..... Har fjärrvärme hemma.
Men det går ju i värsta fall att sätt ett kylaggregat i rummet utanför källaren och sedan dra in luftrör till biorummet.
Har redan ett rör i ena hörnet för ventilation! Så snickaren kan ju lätt sätta ytterligare en ventilationskanal i andra hörnet på bakre kortväggen.

[Vicke-Viking]

• 0

Lite golvvärmeslingor på plats.....

Bifogad fil(er)

•  20150110_124834.jpg   1,06MB   2 Antal nerladdningar

[Vicke-Viking]

• 0

Nu skall det förhoppningsvis bli tid över så att jag kan påbörja färdigställandet av rummet.....  Isolering inköpt, Tyg inköpt, lite slang och kopplingsdosor inköpt för kablar mm, diffusorer inköpt...  Hyra bord blir det väl nu vilken dag som helst så jag kan få skära till trekanterna av isolerskivorna ordentligt och rakt. Diffusorerna skall också målas innan de sättes upp på bakväggen hade jag tänkt. Först tänkte jag löst det med några tunna mörka tyger eller liknande, men det är flera som avråder mig att göra detta. Hade då tänkt hänga dem framför bakväggen som dekoration och döljt diffusorerna samt att rummet skull sett lite trevligt ut kanske. Men tydligen så är risken stor att detta i stället stjäl ljud eller dämpar helt fel!!! Så nu målar jag dem samt sätter lite isolering på väggen runt skivorna mot bakväggen.

[Adhoc1]

• 0

Kul att det rör på sig. 

 

Om du kör tyg framför för att dölja diffusorerna, finns risken att du försämrar diffusorernas avsedda verkan.Tyg som inte försämrar eller bara gör det marginellt kan du se igenom, s.k. gardinluft. Du hamnar lite i ett läge av vilja äta kakan men ändå ha den kvar … En variant som funkar är en hålad plåt eller sträckmetall framför. Perforeringsgraden ska vara hög, över 50% hålarea, för att plåten ska vara ljudtransparent för mellanregister och diskant. (Liknande gretningsgaller som du nog har på din arbetsplats men betydligt ”nättare” i dimensionen och snyggare än gretningsgaller.)

 

Står en hel del i Fischers tråd på Component.se, finns också en massa bra bilder från ombyggnationen. Klart imponerande bygge, rekommenderad läsning.

 

Ombyggnationen börjar här: http://www.component...e=9#entry176319

 

https://imageshack.us/user/fischer1100 = En del bilder på Fischers bygge, fler finns i tråden.

 

Exempel, Fishers perforerad plåt: http://www.component...=13#entry185815

 

Om det är samma diffusorer sim Fischersr som du handlat på dig, kan du ställa frågor om dom på tex Gearslutz-forumet och säkert få svar där direkt från Jens Eklund som designat dom. http://www.component...=14#entry186314

https://www.gearslut...ding-acoustics/

 

Om det är Opptifusers du köpt skulle jag sprutmålat dom med vattenbaserad färg. –Det är nog inget kul att penselmåla dom när facken är så smala. (Har du vägarna förbi mitt håll kan du få låna min Wagner-sprutmoj

Redigerat av Adhoc1, 06 mars 2015 - 18:40.

[Vicke-Viking]

• 0

Köpte ett paket RESONATOR OPPTIFUSER från "emusic", sprutmålar dem i någon grå eller gråsvart nyans tänkte jag...

Tyg inhandlat på PLANTAGEN för Chunksen!

PAROC NRS till isolering, fyllnad, av Chunksen.

Ljud-Mic inköpt från Hongkong så jag kanske kan lära mig lite mer om akustik och hur saker å ting nu kommer att påverka ljudbilden i mitt rum när möbler och inredning skall sättas dit. Kan ju vara kul att göra en mätning med ett helt tomt rum och sedan jämföra vad som händer tills allt är på plats. Har aldrig sysslat med den typen av mätningar så det blir en kul ny lärdom!!

 

Återstår inköp av material för att tillverka gälarna på var sida om långväggarna, mellan soffa och duk, samt den diffusorn som skall hänga i taket.....

Men om jag förstått det hela rätt så skall det vara hårt mtrl på utsidan (golvspånskivetyp) samt lite isolering 10-20 cm mot väggen, baksida gälen!?

 

Likaså tydligen även på skivan i taket....Fast bak på skivan i taket vet jag inte om det var lika viktigt med lite isolering!?

 

Sedan är det lite detaljer typ fotlister mm som skall inhandlas, samt heltäckningsmattan naturligtvis. Men matta har jag redan sett ut efter goda råd av min yngsta dotter!! vad gällde färg samt nyans: lite halvmörk rödaktig "matt" färg i syntetmateriel.

 

Belysningen i tak (eller på vägg!?) blir LED med opalglas över. Tänkte lägga en slinga runt tre av fyra väggar och sedan en lite kortare LED-ljusramp som belyser enbart duken!! 

Med dessa två system kan jag då får en ljus/belyst skärm samt vilken färg jag önskar eller vill ha för dagen på övriga väggar i rummet. Dimbart naturligtvis..

 

Fått lite matnyttig info från RESONATOR!!   Tackar!

 

Tanken är väl att jag skall gå lös på riktigt med början nu i helgen samt ett par veckor framöver.

Skall försöka uppdatera med lite mer bilder när det är något av vikt som skett......

 

Jag bugar och tackar för enormt värdefull feedback samt byggtips jag fått sedan mitt inlägg i December!!!!

 

Om jag klarar av det skall jag även försöka lägga upp ljudmätning före samt under tiden saker kommer på plats i rummet. Kan ju vara kul kanske för andra glada amatörer som då kan se vad sker o ting gör eller framför allt INTE gör....

 

Jag hade inte mycket pejl på detta med LJUDISOLERING, ABSORPTION samt REFLEKTION i slutet av förra året. Men under senast månaderna har jag fått väldigt matnyttig info vad man kan och framför allt INTE kan/skall göra!  BUGAR OCH TACKAR!

[Loco.spk]

• 0

 

Ljud-Mic inköpt från Hongkong så jag kanske kan lära mig lite mer om akustik och hur saker å ting nu kommer att påverka ljudbilden i mitt rum när möbler och inredning skall sättas dit. Kan ju vara kul att göra en mätning med ett helt tomt rum och sedan jämföra vad som händer tills allt är på plats. Har aldrig sysslat med den typen av mätningar så det blir en kul ny lärdom!!

 

Mätmik är en sån där sak man egentligen inte saknat men inte kan fatta hur man klarade sig utan när man väl köpt en.

 

Ett tips. Om du ska ta före och eftermätningar så är det väldigt noga med att placera mikrofonen på exakt samma ställe varje gång. Bara någon decimeter kan skilja en hel del i ett obehandlat rum. Speciellt i ett med betongväggar som reflekterar bas något så överdjävligt mycket. Innan jag fattade hur viktigt det var kan man minst sagt säga att jag var förbryllad över skillnaderna mellan olika mätningar

[Vicke-Viking]

• 0

Oki... Tack för tipset. Då får jag se till att få några bra referens punkter så jag kan mäta avstånd så att jag placerar den så rätt som möjligt.
Tyckte att om man ny lägger ner så pass mycket pengar och jobb kan det ju vara lite kul att se vad som händer i rummet.
Kan kanske även vara kul för de som framöver sitter i liknande sits som jag gjorde när jag skulle börja renovering eller bygget. Har ju förstått att man väldigt lätt kan köpa och bygga saker som då är helt bortkastad pengar. Nu återstår ju då att se om mina tips jag fått kommer att visa sig vara vettiga eller göra något på ljudbilden. Har ju fått så många fina tips att jag nu känner jag vill dela med mig av det jag gjort och hur det då till slut blev. Med betongväggar är det ju redan från början vissa begränsningar vad gäller att riva och bygga nytt!

[Adhoc1]

• 0

Ett helt OK mik-stativ med arm som du kan skjuta in/ ut i olika längd + höja/sänka kostar 200-300 kr och är välinvesterade stålar i förhållande till tiden du sparar jämfört med att vara utan. Det lilla stativet som följer med UMIK-1 är inte lämpligt vid rumsmätningar. Kapa till 1 pinne som du sätter mellan golv-mick inskjuten i mickhållaren så är rätt höjdjustering snabbt fixad. En tejpbit på golvet med markeringar var 10:e cm är lämplig för justeringar i längs- och breddled. När du senare funnit rätt placering i längsled och ska börja med finjusteringar kan du sätta en krok i taket och ha miken hängandes ned, så slipper du eventuella reflektioner från stativet.

[Vicke-Viking]

• 0

Är det möjligen samma infästning i MIC som i en kamera? I så fall har jag ett väldigt bra stativ/tripod redan.

Men jag får se då mic'en kommit hem. Kan ju vara bra annars med ett eget enkelt stativ till den om de inte kostar mer än så!!

[Vicke-Viking]

• 0

Så har då byggande kommit igång igen lite smått.

Hörnen i rummet, chunksen, har blivit fyllda med isolering: PAROC NRS 2T

Återstår att även fylla takets långväggar med isolering också.

Hyrde en skärbänk till att såga isolerskivorna med: KLART VÄRT PENGARNA!

Det mesta med kablar är draget (tror jag.... !?!?) 

Lite pyssel med att dra nya nätverkskablar från övervingen ner till källaren och biorummet. Men nu ligger det till slut fyra CAT6 kablar ner hit. Vet ju aldrig om det kan behövas ett uttag eller två framöver också. Trådlöst i all ära men kabel är lättare att felsöka!! Men en (1) accesspunkt blir det i alla fall där nere!

Skall försöka hitta något snyggt galler till friskluftintaget på väggen, kan ju inte bara ha ett rör så där rakt in!!

Väntar fortfarande på att få ett besked på när min LED-belysning skall komma så jag vet var kabeln skall dras eller kopplas in...    Innan dess kan jag ju inte fylla "taklängderna" med isolering.

Golvlister har jag ännu ej bestämt vilka det skall bli eller hur de skall se ut.... Men svarta lister från BAUHAUS som i sig kanske inte blir så dumt. Finns dessutom då även möjlighet att lagga en elkabel i listen och dölja den!!

Mot främre väggen blir det nog någon typ av kanallister i plast eller liknande. Vill ju till så stor del som möjligt dölja eller gömma det mesta med kablar....

 

Bifogad fil(er)

•  20150313_201041.jpg   98,07K   0 Antal nerladdningar
•  20150313_201154.jpg   98,92K   0 Antal nerladdningar

Redigerat av Vicke-Viking, 14 mars 2015 - 02:32.

[Vicke-Viking]

• 0

Bara en bild på den skärbänk jag hyrde för att skära till isoleringen ordentligt om utifall att någon kanske var nyfiken på hur en sådan ser ut.

Mycket bra att ha samt naturligtvis underlättade den allt skärande av trianglar kolossalt mycket. PLUS det faktum att skarvarna nu blev nästan helt raka!!

Viss det blev/blir en hel del spill..... Men jag var tyvärr tvungen att justera måtten då mitt rum inte riktigt tillät göra chunksen mot taket så stora att det stämde med delande, åttondels trianglar, av hela skivor exakt!

Som en hjälpsam herr uttryckte det hela för ett tag sedan: "Kan man inte få det bästa så ta/göra man det näst bästa"

 

 

Bifogad fil(er)

•  Skärbänk1.jpg   143,85K   0 Antal nerladdningar

Redigerat av Vicke-Viking, 15 mars 2015 - 22:17.

[Loco.spk]

• 0

Har du inte valt på tok för tät isolering till dina chunks? Rekommenderat till sådan tjocklek är ju "fluffig" isolering med lågt luftflödesmotstånd.

 

Skärbänken var ju ett bra tips, en sådan hade underlättat när jag byggde mina.

[Vicke-Viking]

• 0

När jag sökte runt på olika forum så fick jag tips om denna typ av isolering samt densitet att användas till hörnena, 50-60 kg/ m3....
Ok nu är det ju lite sent att byta ut. Skulle det göra väldigt stor skillnad att byta tror du
???

[Vicke-Viking]

• 0

När jag sökte runt på olika forum så fick jag tips om denna typ av isolering samt densitet att användas till hörnena, 50-60 kg/ m3....
Ok nu är det ju lite sent att byta ut. Skulle det göra väldigt stor skillnad att byta tror du
???

[Loco.spk]

• 0

Vikt/luftflödesmotstånd verkar inte gå att översätta rakt av mellan tillverkare eller ens modeller av samma tillverkare. Det dock ger dock en fingervisning.  Jag hittade inte exakt luftflödesmotstånd på PAROC NRS 2T men ska jag gissa så är det minst 20 kPas/m2 och du hafe nog egentligen velat ha runt 5kPas/m2.

 

Om dina chunks är 400mm djupa ger den isoleringen du valt lite fördelar vid de absolut lägsta frekvenserna (<30Hz) men du tappar en del över det.

 

http://www.acousticm...1=400&v21=20000

 

Jag skulle inte byta ut något nu när du fått till det så bra. De du byggt kommer dämpa massor även om de troligen inte är HELT optimala (och du dessutom gissningsvis kunde sparat några spänn då fluffigt brukar vara billigare).

[Adhoc1]

• 0

Tråkigt nog redovisar inte Paroc luftflödesresistiviteten med siffror i klartext på sin NRS 2T. Iom att dom dock anger den som en av få i sitt sortiment som lämplig för ljuddämpning, är det troligen bland dom bättre valen i vilket fall som helst.

 

(Den här länken visar den bästa sammanställningen av vad jag stött på för nordiska mineralullsskivors lufflödesresistivitet: https://www.gearslut...ver-sweden.html )

[Loco.spk]

• 0

Tråkigt nog redovisar inte Paroc luftflödesresistiviteten med siffror i klartext på sin NRS 2T. Iom att dom dock anger den som en av få i sitt sortiment som lämplig för ljuddämpning, är det troligen bland dom bättre valen i vilket fall som helst.

 

Ofta när man talar om ljuddämpning  så handlar det om att hindra ljud från att sprida sig till angränsande ytor. Då är ju egentligen det bästa man kan använda rena betongväggar. I detta fallet så vill man hindra ljud att reflektera tillbaka in i ursprungsrummet. Betongväggar är i detta fallet värdelösa.

 

Isolering för ljudabsorbtion ska vara ett optimalt mellanting mellan luft och typ betong. Det ska släppa igenom lagom mycket ljud till väggen bakom för att sedan absorbera så mycket av reflexen som möjligt på vägen ut igen. Problemet om man har för högt luftflödesmotstånd i en för tjock isolering är att ljudet aldrig kommer genom isoleringen utan studsar ut igen innan det hunnit absorberas. När det inträffar vinner man på att välja en fluffigare variant.

 

Parocs skiva har troligen ett luftflödesmotstånd som är anpassat efter sin tjocklek. Nu har vicke staplat dem på varandra och därmed gjort dem mycket tjockare. Troligen hade han vunnit en del på att välja ett annat material.

 

Jag har själv valt en extremt tät markskiva till vissa av mina absorbenter för att jag av utrymmesbrist var tvungen att göra dem 75mm tjocka. Till mina 550x550mm soffits valde jag däremot en fluffig isolering.

 

Hur som helst så tror jag som jag skrev tidigare att de han byggt kommer fungera jättebra om än inte 100% optimalt. Tjusiga blev de iaf

[greveriff]

• 0

Vad kommer du sätta för något som täcker isoleringen i hörnen?

[Adhoc1]

• 0

Loco.spk: Vi resonerar ungefär likadant. Jag brukar använda ordet ljud"isolera" om det är ljud till / från omgivningen det handlar om och "dämpa" om det gäller frekvenser som är inom rummets väggar. 

 

Om det är låga basfrekvenser man intresserar sig mest för och har möjlighet till en tjock resistiv absorbent, säg 25-60 cm bör man gå ned i luftflödesresistivitet, typ till fluffig vindsisolering eller tex Isover Piano. Nu varierar Vicke-Vikings superchunks i tjocklek från 0 till ca 42 cm på djupaste stället, så jag tror Parocs NRS 2T med troligen (något?) högre luftflödesresistivitet än Pianon kan vara en bra kompromiss. (Antar att chunksen bildar en halv kvadrat med kateterna ca 60 cm och då hamnar maxdjupet vid 60/rot(2) = 42 cm.)

[Vicke-Viking]

• 0

Mina hörnen är drygt 40 cm tjocka som mest, d.v.s. jag har delat hela skivorna i fyra delar: på mitten först samt diagonalen därefter!

Tanken är/var att det skulle ta bort lite av basen, låga frekvenser..... Det som en del kallar för "bummelbas" eller liknande!

Framför hörnena, chunksen, har jag inte till 100% bestämt om jag bara skall sätta den tunna duken/tyget eller om jag ev skall komplettera med att sätta även "spjälor" framför!!??

Får väl börja spela lite och sedan höra mig fram till vad som kanske saknas eller bör åtgärdas.

 

Köpte mig en mic från Hongkong så jag tänkte göra ett försök att mäta upp rummet och se vad som kan ev behöva göras då "basmåtten"  eller inredningen är där, d.v.s. om det kan vara värt att sätta upp spjälor över chunksen.

 

Likaså har jag ju kvar att även sätta absorbenter eller diffusorer på sidoväggarna (mellan soffan och duken) samt även en i taket ovan och framför soffan. Min soffa kommer att hamna ungefär i mitten av golvet i längdled, ungefär 3 - 3,5 m från duken.

Konstruktionen av gälarna eller diffusorer/absorbenter på tak samt sidovägg har jag inte ännu bestämt eller rättare sagt vet jag inte exakt hur de skall se ut eller byggas!?!?  Hård yta ut mot rummet samt ett par cm med isolering in mot väggen eller upp mot taket är ett förslag...

Men tanken är väl att försöka få "reflexerna" av ljudet att vika av mot bakväggen i stället för till min normal plats i soffan....

Men även detta kanske jag ser tydligt vid en ev mätning framöver då matta samt lite möbler kommit in i rummet!?

[Adhoc1]

• 0

Om du fått hem mikrofonen och skaffat ett hyfsat stativ, skulle jag gjort mätningen i ett så tomt rum som möjligt. Ju mindre pryttlar och möbler du flyttar in desto lättare blir det för dig att få uppfattning om vad själva rummet bidrar med. Man kanske vill sitta mitt i rummet men med subbar vid frontväggen ”bara” är det ljudmässigt troligen lämpligare att sitta en bit förskjutet i längsled. (Om front- och bakvägg är olika styva/stabila kan det vara helt OK med placering i mitten i längsled.) Sätt en tejpbit på golvet längsmed rumslängden i mitten av rummet, så blir det lättare, snabbare och exaktare med REW-mätningarna.

 

Spela med 1 sub (utan frontar) ställd vid frontväggen med elementet vänt mot frontväggen för att få hum om var toppar och dippar för var längdresonanser hamnar. Om du har 2 subbar, ställ 1 st vid vardera ¼ av rumsbredden så fimpar du alla breddresonanser med normal delning, ca 80 Hz.

 

Din akustiska rumslängd får du fram från den lägsta frekvensen som får den djupaste dippen när micken placeras nära mitten på rummet. För micken framåt och bakåt i längsled för att hitta var du har din akustiska ”längsmitt”. Iom att du har betong/tegelvägg därfram och gipsskivevägg därbak, skiljer sig troligen akustisk längd mot fysisk längd på rummet en del. När du hittat rätt, märk ut denna mitt på tejpbiten. Dela därefter upp den framåt /bakåt i 10 cm-intervaller. Det kan också vara ide’ att märka upp tejpbiten med primtalskvoter då primtalsindelning av rumsmåtten väcker minst av resonanser. Se bifogad bild från excelblad. (Måttet 786 cm är min rumslängd som du får ersätta med din egen.) Troligen får du jämnast i respons i basregistret (som är det svåraste att få till) om lyssningsplatsen hamnar någonstans i intervallet 35-41 % mot din akustiska rumslängd. Funkar inte det möbleringsmässigt får du ta bästa kompromissen mot annat som spelar roll.

 

Om du har tomt i rummet, spela med 1 fronthögtalare i taget och kolla in REWs ETC-diagram för var i tid du får starka sidoväggsreflektioner från den högtalaren. Beroende på spridningmönstret från högtalaren får du troligen reflektion både från vänster och höger sidovägg mot LP/miken från vänster front (och lika från höger front vid symmetrisk uppställning.)

 

Från tiden i REWs ETC-diagram kan du räkna ut den extra gångvägen jämfört med direktljudet. Som exempel +5 ms = 0,005 x 344 = 172 cm extra gångväg. Därefter ta en bit snöre och sätt en tejpbit vid reflektionens totala gångväg i cm från ena snöränden. Total gångväg = direktljudets väg + den extra gångvägen. Sätt ena änden på snöret vid miken, andra änden vid högtalarelement (tejpa om du är ensam). Sträck därefter snöret mot sidoväggen, där snörlängden blir sträckt mellan mik-högtalare-sidovägg har du reflektionspunkten. Bereoende på spridningsmönstret från högtalarelementen är den här ”punkten” egentligen en relativt stor ”blaffa”. För att reflektera bort frekvenserna som hamnar vid reflektionspunkten bör skivan som du snedställer där (dina gälabsorbenter) ha en bredd som är ca 3-4 gånger större än våglängden av den reflekterade frekvensen. Intressantast frekvenser att styra bort ligger från ca 500 Hz och uppåt i frekvens. 500 Hz = ca 69 cm, 1000 Hz = ca 34 cm. Hur mycket du bör vinkla ut skivan från väggen beror på hur brett rummet är, var högtalarna står och hur dom är invinklade mot lyssningsplats. Det förenklar invinklingen + att se vart reflektionen styrs om du kan tejpa fast en spegel på skivan och har en laserpekare placerad på högtalaren.

 

Matta absorberar frekvenser från ca 2 kHz och uppåt men är tämligen verkningslöst för frekvenser som är lägre än så. Om du ändå kommer hänga upp draperier av estetiska skäl, kan det bli att du absorberar för mycket diskant. Jag skulle avvakta med mattan till senare. –Det är lätt att senare komplettera med den om man tycker den behövs men surt att behöva släpa ut den efter att den köpts in. Om du har tyg framför chunksen eller kör med spaltpanel framför spelar också roll för mellanregister / diskant.

Bifogad fil(er)

•  Mik-placering i längsled.JPG   107,01K   0 Antal nerladdningar

[Vicke-Viking]

• 0

Ojojoj.... Känns som det börjar närmas sig lite överkursstadie!!    

Detta är lite utanför mitt kunnande elelr vad jag någonsin pysslat med än så länge....

Fast det är kanske inte så komplicerat bra man kommer igång med mätandet och räknandet!

Att tolka kurvor och grafer kanske är enklare än vad det låter!?

 

Så om jag förstår det hela rätt så skall jag, så fort mina hörnen är klara och bara täckta med ett tunt tyg, bära ner förstärkaren med en sub till att börja med och sedan mäta?

D.v.s. jag skall bara ta undan allt skräp och ha ett helt tomt rum förutom då en front samt en sub och förstärkaren kvar i rummet?!

Ingen matta eller annat.....

 

Jag har ju två subbar i min ägo. Skall jag göra en mätning i tomt rum med respektive sub en å en? Hade lite planer på att i så fall ev sätta en sub vid resp korvägg. Tar således då för givet att jag bör mäta rummet med dessa två olika placeringar?

Men någon av er kanske har ett bättre förslag vad gäller placering av mina två subbbar samt då denna första mätning??

 

Förslag på annan grundplacering av subbar samt fronthögtalare vid denna den första mätningen således??

 

Fronten bör ju inte stå allt för nära främre väggen till att börja med, samt lite svagt vinklad in mot "tänkt" lyssningspunkt..... Men finns det några andra bra riktmärken för placering av högtalaren??

 

Fick ett förlag på att man kan placera en sub på "hylla "en halvmeter upp på ena långväggen kanske!? 

Något som kan vara vettigt/kul att testa eller??

 

Mätningen kan nog tyvärr inte göras fören nästa vecka då det blev något fel med en leverans och därför är isoleringen längs ena långväggen ej klar ännu. 

 

Tyget framför/utanpå chunksen blir i första hand en "markduk", inköpt på Plantagen. Denna skall ju täcka isoleringen!

Spjälor eller ribbor har jag inte ännu planerat för i skrivande stund (framför hörnchunksen). Kanske mätningen kommer att avslöja om det är något jag bör satsa på att sätta upp?

 

Vad gäller draperier för den estetiska delen (typ över diffusoren på bakväggen) har jag nog börjat fundera på att INTE ha det....  Det är ju trotts allt nästan bara jag som kommer att sitta där nere samt ev gäster vid film eller spelande!

Så skall jag bara se framåt spelar det ju mindre roll vad som ses eller syns bakom soffan!!

 

Har ännu ej gjort eller satt upp någon isolering på den vägg som är kvar då 1-D diffusorerna kommit på plats. Inte så mycket väggyta kvar!!??  Dörren tar ju sin del av väggytan.

Så i princip är det väggen under blocken, d.v.s. 60 cm högt och 180 cm lång bit, samt en bit ovanför som är 300 cm lång samt 30 cm hög, plus lite på var sida om blocken kvar där isolering kan sättas. Men det är kanske värt att ändå "lägga igen" den ytan med 20-22 cm tjock isolering och sedan täcka på lämpligt sett med duk eller spjälor?????

Redigerat av Vicke-Viking, 18 mars 2015 - 19:58.

[Adhoc1]

• 0

Ojojoj.... Känns som det börjar närmas sig lite överkursstadie!!    

Detta är lite utanför mitt kunnande elelr vad jag någonsin pysslat med än så länge....

Fast det är kanske inte så komplicerat bra man kommer igång med mätandet och räknandet! 

Att tolka kurvor och grafer kanske är enklare än vad det låter!?

 

Så om jag förstår det hela rätt så skall jag, så fort mina hörnen är klara och bara täckta med ett tunt tyg, bära ner förstärkaren med en sub till att börja med och sedan mäta? Ja. I det här läget vill du veta vad kombinationen av rummets egenskaper + lågfrekventa ljud från sub(bar) kan spela för spratt vid den lyssningsplats du kanske tror är lämpligast. Tanken är att du ska ta reda på vilken plats som faktiskt är lämpligast och då är det onödigt att ha med pryttlar i rummet som kan kan göra mätningarna svårare att förstå sig på.

D.v.s. jag skall bara ta undan allt skräp och ha ett helt tomt rum förutom då en front samt en sub och förstärkaren kvar i rummet?!

Ingen matta eller annat..... Jepps, tycker jag alltså ... 

 

Jag har ju två subbar i min ägo. Skall jag göra en mätning i tomt rum med respektive sub en å en? Hade liteplaner på att i så fall ev sätta en sub vid resp korvägg. Tar således då för givet att jag bör mäta rummet med dessa två olika placeringar? Med bara 1 st sub inkopplad, ställd på golvet och med elementet så nära frontväggen som möjligt får du mycket basstöd och kommer väcka alla resonasnser i längsled till liv. Kör ett ljudsvep upp till säg 200-300 Hz vid mätningen. Förflytta micken i längsled utefter tejpbiten.

Men någon av er kanske har ett bättre förslag vad gäller placering av mina två subbbar samt då denna första mätning?? När du hittat jämnast bas i längsled utefter tejpbiten flyttar du basen vid frontväggen till 1/4 in från sidoväggen och kopplar dessutom in den andra subben 1/4 in från andra sidoväggen (räknat mot rummets bredd alltså). Resultatet med den subplaceringen blir att alla personer i en soffa upplever en jämn bas breddledes. Ställer du en sub vid vardera kortväggen får personerna i soffan olika basrespons iom att dom sitter vid olika avstånd från sidoväggarna. Längsledes får alla också samma / liknande bas, -för du ställer ju inte soffan på diagonalen ...     

Förslag på annan grundplacering av subbar samt fronthögtalare vid denna den första mätningen således??

 

Fronten bör ju inte stå allt för nära främre väggen till att börja med, samt lite svagt vinklad in mot "tänkt" lyssningspunkt..... Men finns det några andra bra riktmärken för placering av högtalaren?? Om du använder subbar är det inte meningen att frontarna ska spela någon bas. Då är det normalt bättre att ha frontarna så nära väggen bakom som möjligt, alternativt med ca 2 m till vägen bakom. -Det senare tror jag inte funkar praktiskt för dig i ditt rum. Du vill så långt som möjligt undvika något som kallas SBIR och som ger utsläckningar i det frekvensområde som högtalaren spelar i.  

 

Fick ett förlag på att man kan placera en sub på "hylla "en halvmeter upp på ena långväggen kanske!? 

Något som kan vara vettigt/kul att testa eller?? Kan funka, eller med elementet vid 1/2:a rumshöjden. Värt att experimentera med.

 

Mätningen kan nog tyvärr inte göras fören nästa vecka då det blev något fel med en leverans och därför är isoleringen längs ena långväggen ej klar ännu. 

 

Tyget framför/utanpå chunksen blir i första hand en "markduk", inköpt på Plantagen. Denna skall ju täcka isoleringen!

Spjälor eller ribbor har jag inte ännu planerat för i skrivande stund (framför hörnchunksen). Kanske mätningen kommer att avslöja om det är något jag bör satsa på att sätta upp? Ja, det är meningen med mätningen. Du vill ha en så jämn avklingning över hela frekvensområdet som möjligt. Resultat får du fram vid mätningarna. Om mellanregister och diskant dämpas mycket fortare än lägre register kommer brädlappar framför isoleringen reflektera och ge tillbaks lite mer "liv" till rummet. Om chunksen byggts i lufttäta ramar med isoleringen i, kommer du då få helmholtz-chunkar som absorberar basregistret markant mer än högre frekvenser. Ju smalare glipa mellan brädlapparna desto mer "styr" du helmholtzen mot låga frekvenser. Men ... det kan också vara att det är lämpligare med kanske 20 mm mellanrum mellan 70 mm breda brädlappar och få en bredbandigare absorbent och som bara reflekterar höga mellanregistret och diskant.

 

Vad gäller draperier för den estetiska delen (typ över diffusoren på bakväggen) har jag nog börjat fundera på att INTE ha det....  Det är ju trotts allt nästan bara jag som kommer att sitta där nere samt ev gäster vid film eller spelande!  Draperier, tygsoffor etc funkar utmärkt att dämpa diskant med och gör rummet mindre "skrälligt". För mycket av sådan dämpning och för lite av basdämpning brukar hamna i det som brukar kallas döddämpat rum och som samtidigt har en bummelbas. Särskilt i ett rum med betongväggar.

Så skall jag bara se framåt spelar det ju mindre roll vad som ses eller syns bakom soffan!! Häng inga dämpande tygbitar framför diffusorerna. Ingenting eller någon form av nät eller smalribbigt galler är OK. Det ska vara mycket luft mellan pinnarna och dom ska vara smala, mer 50% luftyta jämfört med ytan på pinnarna i gallret.

 

Har ännu ej gjort eller satt upp någon isolering på den vägg som är kvar då 1-D diffusorerna kommit på plats. Inte så mycket väggyta kvar!!??  Dörren tar ju sin del av väggytan.

Så i princip är det väggen under blocken, d.v.s. 60 cm högt och 180 cm lång bit, samt en bit ovanför som är 300 cm lång samt 30 cm hög, plus lite på var sida om blocken kvar där isolering kan sättas. Men det är kanske värt att ändå "lägga igen" den ytan med 20-22 cm tjock isolering och sedan täcka på lämpligt sett med duk eller spjälor????? Japp! Och efter mätning fundera på om det bara ska vara tjusigt tyg framför som gör att det absorberas högt upp i frekvens eller om det är lämpligare med en spaltpanel framför som reflekterar mellanregister/diskant och förbättrar basabsorbtionen. 

Redigerat av Adhoc1, 18 mars 2015 - 21:27.

[Vicke-Viking]

• 0

UNDERBART!!  Tackar allra ödmjukast för kompletterande svar!

Då har jag en ganska klar blid framför mig hur det skall gå till....

 

Skall bli lite kul att se vad kommande mätningar kan ge för resultat nu då.

 

Hoppas jag kan ta lite skärmdump samt redovisa mätningarna på något vettigt sett så att ev andra som sitter i liknande sits kan dra nytta eller lärdom av det JAG fått lära mig eller gjort!

 

Som jag skrivit tidigare så hade jag inte mycket pejl på hur det hela skulle göras från början....  Efter att kikat runt på detta samt andra liknande forum syntes uppgiften att bygga biorum som något stor eller övermäktig då man läste den ene tråden efter den andra samt såg fantasiliknande bilder på "hemmabyggen"!!! Många otroligt fina och "exklusiva" byggen såg man där. Paniken kom långsamt närmare när det hela verkade vara en herrans vetenskap, jättejobb och en massa klurande å dividerande för att "kunna se en film"....... För att inte tala om hur jag såg den ena tusingen efter den andra bara försvinna bort om jag skulle försöka bygga enligt alla trådar här!!   

OK det har kostat några kronor redan men inte i närheten än vad jag först trodde. Golvet mm var jag ju tvungen att fixa på ett eller annat sett oavsett vilket. Men att bara slänga upp grejer på väggen utan att vet om det faktiskt gör något eller ens har betydelse ( ger helt fel effekt!!) vore ju TOTALT bortkastade pengar som någon sa till mig för ett tag sedan!

 

Jag är än en gång mycket tacksam och glad för den hjälp och de tips jag fått!!!  

Roligt med positiv/konstruktiv feedback. Även sådant någon kan tycka är eller ser fel ut är intressant att få reda på eller höra! Nu i detta löga är det lite svårt att göra förändringar på grundkonstruktionen!

Så efter mätningarna får jag hoppas på lite mer ideer om vad som kan görs/byggas för att få till ev fel eller lustigheter eller förbättringar (optimeringar!?)

Men då blir det ju mer av typen inredningsdetaljer man gör!

[Adhoc1]

• 0

Hur går det för Herr Viking?

[Vicke-Viking]

• 0

Jo tack det går just nu väldigt långsamt då jag väntar på att få min belysning till rummet. Innan jag fått den vet jag inte 100% säkert på var elen skall anslutas och därför har jag inte kunnat göra färdigt med isoleringen längs den inre långväggen....

Men med lite tur kommer den i morgon eller på tisdag och då ser jag hur eller var den skall kopplas in. Har köpt en LED "ramp" som skall gå som ett U runt taket med undantag för biten ovan skärmen. Där skall jag ha en kortare vit LED som skall ge vitt ljus på bara skärmen är det tänkt.

Så med lite tur kan jag göra mina första mätningar på måndag kväll eller tisdag!

 

Skall bli spännande att se hur ljudbilden kommer att se ut i detta tomma rum!

Hoppas jag nu får några dagar till på mig innan firman som lagrat våra möbler efter fuktskadan vill köra hem dem till oss igen..... Men med lite tur får jag i alla fall denna månad ut. I annat fall så måste jag ta ett beslut och kanske lägga in heltäckningsmattan innan mätningen kan göras...... I så fall för det ju då bli som det blir.... Oavsett vilket lär det väl hur som helst bli något bättre ljud än vad det var tidigare i det gamla rummet hoppas jag!

Då blir det kanske i stället så att jag får lägga mer jobb/tid/pengar på att optimera med inredningsdetaljer och liknande. Det kan väl knappast bli sämre ljud där nere nu än tidigare!!

Redigerat av Vicke-Viking, 22 mars 2015 - 20:47.

[Vicke-Viking]

• 0

En lite kort up-date bara.....

Luften gick ur och jag tappade lusten då det blev lång försening på några saker samt några detaljer gick sönder. Jag kände att jag fick lägga ner detta projekt ett litet tag tills energin/lusten återkommer. Men vid nästa ledighet har jag förhoppningsvis energin och lusten tillbaka igen samt alla saker hemma.

Så det tar väl några veckor nu innan nästa uppdatering kommer!

På ett eller annat sett så skall ju rummet bli klart igen senast innan höstrusket sänker sig över byn!

[Vicke-Viking]

• 0

Nu har jag till slut fått "tummen ur" och gjort nästan klart allt i rummet.

Nu kan man i alla fall se på film samt spela lite dataspel! 

Återstår att sätta ljudabsorbenter på väggen mellan soffa och duk/högtalare. Även lite inbyggnader av isolering på bakväggen skall göras framöver.

De dimbara LED belysningarna blev jag väldigt nöjd med. Lite svårt att ta bild så man ser hur det ser ut. Har en vit LED-list framför duken och en mångfärgad ställbar runt taket.

[Loco.spk]

• 0

Grattis, det ser ju bra ut det där. Är det fler absorbenter jag ser uppe vid taket?

 

Du får ta tag i förstareflexerna också, eller har du satt upp saker jag inte ser i bilderna? 

[Vicke-Viking]

• 0

Hejsan!

 

Tack för kommentar//synpunkter. 

 

Tack vara en hel del goda råd jag fått genom detta forum så har kostnaderna för bygget blivit mycket bra/låga.

 

Nej du ser rätt att det skall till absorbenter på väggarna för att ta hand om reflexerna! Problemet jag har är att det är bruk/betong i väggar och således jäkligt lurigt att borra i dom. Så jag skall få hjälp att sätta ordentlig plugg i väggen framöver.....

Taket är också en sak jag skall ev fixa framöver. Men det gamla taket sitter kvar och det var av typen HERRGÅRDSPANEL vilken då reflekterar rätt hyfsat då panelen ser ut som den gör i profil.

Längs väggarna uppe mot taket sitter vad man skulle kunna kalla "mini-chunks" (trekanter), dvs en fibermatta delad på mitten och sedan på diagonalen och ytterligare en gång diagonalt. Pga utrymmesskäl kan man ju inte göra det helt optimalt då väggar och tak inte kunde flyttas. Se det fick bli det som var näst bäst!

Likaså är bakre väggen inte helt färdig vad gäller isolering runt den bakre diffusorn. Frågan är där bara om det lönar sig att sätta upp något då väggytan som är kvar är så pass liten att nyttan är diskutabel tror jag.....

Tänkte göra en ljudmätning av rummet nu för att se vad som ev behöver finjusteras. Köpte en mic från Hongkong.

 

Har två st subbar och där har jag lite testande att göra för att hitta så bra placering som möjligt. Ena subben står mitten mot bakre väggen och den andra ser man i bild till höger på sidoväggen.