[JDanielsson]

• 0

Tja!

Har börjat bygga dess lådor nu, elementen ligger här hemma redo att monteras. Mitt kunnande är dock inte extremt, så jag har lite frågor.

Grunderna: Ska bygga en låda som senare ska grundmålas och efter det målas. Byggmaterialet jag valt är 19mm MDF, där nödvändiga mått ändrats.

Bitarna är utsågade och redo. Imon fräser jag förhoppningsvis så elementen ligger plant med lådan så att säga. Får se hur det går dock, alla har ju inte en egengjord über-fräsjigg likt vissa andra på forumet

Tänker göra en enkel fräsjigg på egen hand likt Zack_Ersa. Det får duga då jag inte lär ha någon extrem nytta av en fräsjigg efter detta projekt.

Jag drar igång med frågor omgående, till och med innan momenten kommer så jag i värsta fall slipper sitta och vänta på svar.

Dagens frågor:

- När jag vadderar lådan, vadderar man då insidan på front-stycket, den där elementen sticker in? Vilken vaddering rekomenderas och vad kan den köpas? Känner mig inte intresserad av att använda ett ikea-täcke eller dylikt.
- Vilken kabel använder jag för internt kablage? 0,75 kvadratmillimeter, men ska den vara enkeltrådig eller flertrådig? Har någon något förslag på kabel och vart jag kan köpa den?
- Högtalarterminal! Hur stor roll spelar denna för ljudkvalitén? Duger denna "skit" från Jula?

Det var alla frågor för idag, tackar på förhand. Bilder kommer så småningom i galleriet.

MVH

J.Danielsson

[DVD-ai]

• 0

- köp dämpning från t.ex. hifikit, dom har bra dämpning som heter Acoustic ULL, hur mycket du ska ha vet jag inte, men det borde väll stå i bygg beskrivningar eller på hemsidan antar jag.
Fronten ( baffeln) brukar normalt inte kläs med dämpning alls, och var försiktig med att sätta dämpning för nära slits porten ( den lilla springan i botten på högtalarna) då det försämrar resultatet och lämna därför ett utrymme på ca 5cm minnst mellan springan och dämpningen åt eller håll. Alla väggar ska vara täkta förutom fronten.

- Kör på EKK 1,5mm^2 till alla elemeten, och riktigt bra, annars så kan du köra på t.ex. supras Classic 2x1,6mm eller nått. Men jag skulle sattsat på EKK då det är bättre och billigare.

- den "skit" kontakten från jula fungerar rent ljudmässigt mycket bra, då det inte är någon WOW upplevelse att vänta mellan högtalar kontakter för 10 och 1000 kr/st...
Men jag vet inte hur kvaliteten på dom är, och dom kan vara klent byggda, det vetr jag inte så du får prova.

//DVD-ai

Redigerat av DVD-ai, 16 June 2008 - 21:23.

[JDanielsson]

• 0

Kommer köra på en högtalarterminal från Biltema. Liknande den på jula, ser bättre ut dock.

Vad det gäller dämpning, köper jag även dne på biltema. Tyckte den från hifikit blev något dyr, samt att jag inte orkar med att beställa om jag ändå ska inom biltema. LÄNK! Den dämpar dock 300 g/m² istället för rekomenderade 150 g/m². Detta löses dock enkelt genom att man bara dämpar en av sidorna av högtalaren istället för båda. Någon som kan säga om detta stämmer? Läste det på vaultronics hemsida.

Vad det gäller kabel är jag mycket osäker. Helt ärligt vet jag inte om det är jag som är ointelligent, men EKK kabeln på biltema, innehåller ju 3 trådar innuti kabeln. Hur lödar jag denna då? alla tre kablarna ska lödas i kopplingsschemat eller ska man skippa någon av trådarna? Någor får gärna skriva en rad om själva lödningen, för dte känner jag mig sjukt osäker angående.

Tack återigen för svar!

// J.Danielsson

[DVD-ai]

• 0

alla väggar ska vara täkta, men du kan ta och dela den på mitten, alltså, dom där mattorna brukar vara som två st mattor som sätts ovanpå varandra, du kan dela på dom igen och får då halva tjockleken.

När det gäller EKKn så gör du så att du skalar bort det onödiga ( sparar isoleringen på ledarna så klart ) och sedan så använder du dom nakna ledarna ( med isolering) i högtalare, annars så kan du ju köra på typ supra classic om du inte årkar knöla, men EKK är mycket bättre

Edit: Löda är lätt, bara man vet hur man gör

Bara att förlöda alla ytor och sedan "smälta ihopp" dom sedan, använd en kraftig lödkolv på ca 50-100W så går det snabbt och värmen hinner inte sprida sig vidare i baeln innan lödningen är färdig.

Redigerat av DVD-ai, 17 June 2008 - 11:46.

[JDanielsson]

• 0

Det ser inte ut som om skivorna går att dela, men jag ska åka till biltema och ta en närmare titt. Skivorna på bild nedan.



Vad det gäller kablarna, om jag förstår rätt: När jag köper 10 meter EKK kabel får jag med andra ord 30 meter kabel för internt kablage, bara dte att jag behöver skala det yttersta lagret för att få fram de tunnare, färgade kablarna? Innanför dessas isolering finns koppartråden, eller vilket material det nu är.

Förlöda? Man lägger en viss mängd tenn på alla lödplatser/kablar innan själva lödningen drar igång så man sparar tid och gör det lättare för sig? Tillråga på allt, innan jag skrev här, i förra veckan, köpte jag en lödkolv, en liten sådan då jag trodde det skulle bli lättare. 30 watt är dne jäkeln, så den kanske inte duger?

Frästa hålen till basen idag förresten, blev super. Bra djup, lagom radie, får cirka 0,3-0,4mm på varje sida av basen, känns lagom. Såg snyggt ut i alla fall. Fräsning av diskant imon om jag hinner, kan dock bli tajt, annars blir det kanske på Torsdag eller tidig Fredag.

Tack för all hjälp än så länge DVD-ai, du är kunglig!

[Unregisteredb55e42eb]

• 0

Kul att fler bygger dessa högtalare.
Jag tycket att det är ett klart prisvärt nybörjarkit.

När det gäller ull/vadd är det inte till för att dämpa resonanser i lådväggarna utan för att dämpa luftrörelser i lådan. Mao. så ska det var så fluffigt som möjligt. Luften rör sig som mest i mitten av lådan och nästan inte alls längs kanterna.

Vi vill se byggbilder

Lycka till.

[DVD-ai]

• 0

Att förlöda är följande: Om du vill löda fasst en kabel på en anslutning på t.ex. ett högtalar element, så sätter du först en liten del ten på själva stålet (lödkolven). Du sätter nu stålet mot kabeln som du vill förtenna, samtidigt som du håller tentråden mot själva kabeln, så när kabeln blir varm så smälter tennet in i kebeln och mellan alla kardeler och det blir 100% kontakt, du gör samma sak på högtalarelementets anslutninger (men där kommer det ju inte att sugas in något och inte heller om du ska ha EKK då blir det bara en plätering av ten, men det är som det ska vara) sedan så sätter du den förtennade kabeln, EKK eller vad du nu kör på, mot anslutningen och sätter lödkolven ( alltid med lite ten på ) på så att dom frår smälta i hopp.
När du ser att det binds ihopp med tennet så kan du ta bort lödkolven och du är färdig, mycket snabbt sätt att löda på och det som är det absolut bässta då det inte går att kall löda på det här sättet och du får 100% kontakt

När det gäller själva kolven så är det tyvär så att en 50-100W är att rekomendera, 30W kommer att ta mycket lång tid och kabeln kommer att blir jätte varm innan lödningen är färding och du kan paja anslutnijngarna på elementen eller komponenter så som kondingar i filtret som inte tål så hög värme
JAg rekomenderar dig att du köper en 100W lödkolv och kör på den, du kommer att tjäna på det, det lovar jag

[JDanielsson]

• 0

Tusse: Bilder kommer, postar dem i mitt galleri imorgon om jag finner tid, men just nu byggs det mer och "framkallas" mindre

Konstaterar följande:
- Vadd ska vara på alla sidor! Om inte biltemas går att dela i tu, så får jag köpa vadd någon annanstans.
- Ny lödkolv måste köpas. Får kolla hur stark farsans är om det nu står på.
- Jag är fortfarande inte säker på om de är de mindre ledarna inuti EKK kabeln som ska användas en och en för det interna kablaget. Svar uppskattas, även om jag förstår att min okunnighet börjar bli krävande. Har dock inte lust att sumpa bygget pga att man var rädd att fråga en gång för mycket.

MVH

J.Danielsson

[DVD-ai]

• 0

Man ska alldrig vara rädd för att fråga
Inga problem vi är vana vid sånna som dig alltså sånna som inte vill göra fel och hälre frågar en gång för mycket

När det gäller EKKn så är det såhär att du ska ta bort den plasten som binder ihopp dom tre,4 eller 5 ledarna som kan finnas i en sådan kabel. Du ska bara te bort den plasten som binder ihopp dom, den plasten med färgkodning som fungerar isolering ska du ha kvar såklart och sedan är det bara att köra hårt.
Rekomenderas om du har en kabelpistor och kan häfta fasst själva kalarna i väggen på lådan, men det fungerar även på annat sätt utan några problem, det löser du. Lödkolven på 30W är i det minsta laget ánser jag, det kan bli problem och du kan förstöra kondingar i filtret när du ska löda där och du kan även göra så att tråden från själva spolen till anslutningen på elementet lossnar om du värmer för länge, därför är det bra att ha en kraftig lödkolv och allt mellan 50-100W tycker jag är bra.
Men jag använder alltid en 100W till sådanh här, och till små grejer så har jag en 50 och en 25w också

[Zack_Ersa]

• 0

Kul att du börjar komma igång Jon. Använde själv en 25W penna till mitt projekt, men en ordentlig lödkolv är aldrig fel att ha.

Vad du har för kabel i spelar ju egentligen ingen roll, men det känns ju bra att tänka på att man har EKK inne i lådan. glöm inte att staga lådan!

[DVD-ai]

• 0

Prata med Profos_kalkyl om detta med stagning, han har en färdig skiss som du säkert skulle kunna få följa om du frågar snällt,dett kan ju vara bra om du vill ha lite mer påkostade lådor och ett bättre ljud

Redigerat av DVD-ai, 20 June 2008 - 12:00.

[Professor_Kalkyl]

• 0

Just tusan på tal om stagen, ^o) Har jag kommit ihåg att fixa till runt porten nu igen :S

Tror inte det, men jag kan fixa ritningar på stagen, dock till vanliga SQ-50 (utan L) dock måste du göra lådan lite djupare för att kompensera stagvolymen, men är du intresserad så hör av dig

[JDanielsson]

• 0

Jag är intresserad av stagning om det höjer byggkvalitén. Bitarna är dock redan utsågade, så på så vis blir kanske stagningen omöjlig, då ökad volym blir omöjligt.

Byggbilder har smygit sig upp i mitt galleri. Mer bilder kommer när bygget kommer längre. Innan helgen är slut har jag förhoppningsvis sågat ut hålen. Fräsningen för elementen är nämligen klart, dock inte för högtalarterminalen. Jag funderar nu på att fräsa spår i insidan av lådan där jag kan leda kablarna från delningsfilter till högtalarterminalen. Är det en bra idé?

Angående EKK-kabeln, blev förvånad att de små ledarna inte innehöll en flertrådig tråd, utan en enkeltråd.

Vart kan man köpa håliga plattor för lödningen? Eller finns det andra alternativ till detta så jag slipper åka nånstans för att köpa detta?

Tack för all hjälp än så länge gott folk! Jag uppdaterar förhoppningsvis med fler bilder under helgen.

Redigerat av JDanielsson, 20 June 2008 - 17:41.

[Professor_Kalkyl]

• 0

Ja, är bitarna utsågade, så får du nog lägga ner planerna på stagningen även fast den "bara" lägger till drygt två liter

[JDanielsson]

• 0

Ja, är bitarna utsågade, så får du nog lägga ner planerna på stagningen även fast den "bara" lägger till drygt två liter

Om jag stagar förlorar jag volym, och ljudkvalitén försämras. Den försämras nog inte märkbart, jag är ingen audiofil så jag lär knappast höra skillnaden. Kan det inte då vara värt att staga ändå? Hur stagar jag, och vad vinner jag på det? En stadigare låda helt enkelt?

Angående att fräsa ner kablarna, är det en god eller kass idé?

[Professor_Kalkyl]

• 0

Mnjaa, jag skulle nog inte göra stag om jag var i din sits.

Fräsa ned kablarna, det har sina fördelar och nackdelar

[DVD-ai]

• 0

EKK står för att det är bara är en kardel, alltså en ledare och inte flera stycken, det är jätte bra som högtalarkabel och det bara att köra hårt.

[JDanielsson]

• 0

Mnjaa, jag skulle nog inte göra stag om jag var i din sits.

Fräsa ned kablarna, det har sina fördelar och nackdelar

Professor, du får gärna motivera varför samt nämna de olika för och nackdelarna

EKK står för att det är bara är en kardel, alltså en ledare och inte flera stycken, det är jätte bra som högtalarkabel och det bara att köra hårt.

Ok, hårt ska det köras, eller snarare bra ska det lödas, förhoppningsvis.

[Professor_Kalkyl]

• 0

Professor, du får gärna motivera varför samt nämna de olika för och nackdelarna

Fördelar:
Snyggt,
Tar ingen plats i högtalarnas "space"


Nackdelar:
Svårbytta kablar najävulskt

[DVD-ai]

• 0

helt onödigt i den här konstruktionen, kör på kabel klammer-pistol bara så blir det skit bra

[JDanielsson]

• 0

helt onödigt i den här konstruktionen, kör på kabel klammer-pistol bara så blir det skit bra

Ok, då fräses kablarna ej ner.... Kablarna dras ovanpå dämpningen va? Och lite förtydligande, vad är en kabelklammer-pistol? sökte på nätet, men finner inga bilder och inga som säljer en sådan.

[DVD-ai]

• 0

Haha, neee,vad heter dom igentligen det vet jag inte....
Det är mitt egna lilla ord det där, förlåt

Dom heter nog Kabelpistol bara, jag har en Rapid R36 som fungerar sjukt bra och det är jätte praktiskt att ha till jusst detta.
Sedan om du ska dra andra kablar hemma eller någon annanstans så kan du ju använda den där också

[JDanielsson]

• 0

http://www.clasohlso...spx?id=35483387

498 spänn - nej tack

Det får lösas på något annat sätt. Kommer förmodligen dra någon liten läderrem eller något över kabeln på flertalet strategiska platser och häfta fast denna rem i vaddet. Det får duga, blir ju ingen skillnad i slutändan i princip.

Semestern är tyvärr slut så det blir "lägre tempo" i veckan vad det gäller bygget. Nästa helg ska jag löda kom jag fram till, vill inte sitta med sådant finpyssel och sumpa det när man är okoncentrerad efter en lång arbetsdag. Nästa helg ska förhoppningsvis hela lådan förutom ett sidostycke vara färdiglimmad, alla hål utsågad. Men det kanske är optimistiskt. Imorgon ska det fräsas för högtalarterminalen, och förhoppningsvis sågas alla hål ut, och slipas till snyggt. Bilder kommer förhoppningsvis.

Ha en fortsatt trevlig helg gott folk!

EDIT: Vackert namn DVD-ai, de borde sannerligen heta så tycker man ju

Redigerat av JDanielsson, 21 June 2008 - 22:34.

[GrodanB]

• 0

Rapid M30 då? 199:- men det finns andra märken än Rapid... de är inte helt dåliga när du drar tex. telekabel etc...
Annars tar man en sväng till cartheme och bränner 99:-

Redigerat av GrodanB, 22 June 2008 - 09:50.

[Unregisteredb55e42eb]

• 0

Vart kan man köpa håliga plattor för lödningen? Eller finns det andra alternativ till detta så jag slipper åka nånstans för att köpa detta?

Kjell & co har sådana (de är av tveksam kvalitet men de duger för ändamålet). De heter exprimentkort eller labbkort. De finns också på Elfa (fast till dubbla priset). Om du tittar i min byggtråd eller om det var i galleriet så finns det bilder på hur jag lödde mina filter.

[DVD-ai]

• 0

kör direktlödning och använd en platta masonit eller liknande för att fässta komponenterna med buntband och silikon, blir bättre rent ljudmässigt och även kvalitets mässigt.

har du funderat någonting kring att byta filter på dom där högtalarna ?
Eller i alla fall byta ut Elektrolyterna till diskanterna till polyester eller polypropylen.

Redigerat av DVD-ai, 24 June 2008 - 20:39.

[JDanielsson]

• 0

Kata-FUCKING-strof!

Fräsningen med min hemmagjorda jigg har inte gått så ###### ypperligt som planerat. Snygga cirklar, men måtten har blivit något fel, vilket är underligt då testhålen blev perfekta i princip.

Basens urfräsning blev 2,3mm för stor på båda sidorna, och diskantens fräsning 1mm för liten på båda sidorna. Hur löser jag detta? Jag har lagt ner på tok för mycket jobb och varit för noggrann (tveksamt statement, fräsningen blev trotsallt inte perfekt) för att låta det bli skit i slutändan. Hur minskar jag urfräsningen radie? Mina tankar är att lägga en silikonrem eller dylikt, kan detta funka? Spackel känns svårt att få till bra nämligen.

Måste utsågningen för elementen vara perfekt? Jag var nämligen inte expert på utsågningen, så håler blev inte perfekta cirklar, dock inte direkt dåliga. Spelar detta någon större roll? Det är nämligen ändå gott om plats att skruva fast elementen.

Angående lödningen och plattor, jag är nog inte beredd att köpa plattor för ändamålet. För mycket pengar, samt att jag arbetar tiderna som alla sådana affärer har öppet så då får jag inte chans att köpa ens, även om jag velat. Kan man fästa prylarna i hårdpappa, likt ett lödningskort?

EDIT: DVD-ai, jag har inga tankar på att ändra filter på högtalarna, jag är för okunnig för sådant helt enkelt

Redigerat av JDanielsson, 24 June 2008 - 21:02.

[GrodanB]

• 0

Välkommen till "fan jag fräste fel" klubben

Det finnes en hel del metoder att att fixa detta där det enda jag inte kan rekommendera är silikon, latexfog är ok men inte silikon...

För liten utfräsning är enkel... saknas centrumhål så se nedan om tipps hur du får ett nytt.

MEN du har väl inte sågat redan? Inte katastrof men det försvårar avsevärt...

Har du inte sågat spacklar du igen det hela med 2k spackel, biltema finspackel eller plasticpadding, (jag har använt biltemas 2k finspackel till ett liknande problem... Sen tar du "bara" och slipar ner så du har en ny fin OFRÄST baffel och sen är det "bara" att göra rätt

Kom ihåg att ditt frässtål lär vara bara skräp efter denna "fix".

Har du sågat blir det svårare att fylla igen men det skall nog gå... Förlorat centrum kan man ordna igen med att sätta en bräda på insidan över diagonalen av hålet. Sen limmar man en liten bit (tex den man sågade ut ) så man får tillbaka en "hel" baffel.

Sen gör man samma som jag nämnt ovan... se till att inte det gamla hålet hamnar i mitten då det kan vara ett mindre "****" att få den exakt centrerat igen. Bättre att göra om det.

Redigerat av GrodanB, 25 June 2008 - 09:14.

[DVD-ai]

• 0

Kata-FUCKING-strof!

Fräsningen med min hemmagjorda jigg har inte gått så ###### ypperligt som planerat. Snygga cirklar, men måtten har blivit något fel, vilket är underligt då testhålen blev perfekta i princip.

Basens urfräsning blev 2,3mm för stor på båda sidorna, och diskantens fräsning 1mm för liten på båda sidorna. Hur löser jag detta? Jag har lagt ner på tok för mycket jobb och varit för noggrann (tveksamt statement, fräsningen blev trotsallt inte perfekt) för att låta det bli skit i slutändan. Hur minskar jag urfräsningen radie? Mina tankar är att lägga en silikonrem eller dylikt, kan detta funka? Spackel känns svårt att få till bra nämligen.

Måste utsågningen för elementen vara perfekt? Jag var nämligen inte expert på utsågningen, så håler blev inte perfekta cirklar, dock inte direkt dåliga. Spelar detta någon större roll? Det är nämligen ändå gott om plats att skruva fast elementen.

Angående lödningen och plattor, jag är nog inte beredd att köpa plattor för ändamålet. För mycket pengar, samt att jag arbetar tiderna som alla sådana affärer har öppet så då får jag inte chans att köpa ens, även om jag velat. Kan man fästa prylarna i hårdpappa, likt ett lödningskort?

EDIT: DVD-ai, jag har inga tankar på att ändra filter på högtalarna, jag är för okunnig för sådant helt enkelt

Du kan ta en platta kartong eller vad som hällst, jag brukar köra på masonit då det är billigt och jag råkar har typ 100m^2 av det hemma så...
det fungerar med vad som hällst som är någolunda hårt och du kan fässta grejerna på, och sedan så skippar du att dra igenom ledarna till andra sidan av kortet utan du har alla komponenter och ködningar på samma sida va kortet, det är skit svårt att beskriva hur jag menar så jag drar med en bild. Det på bilden är en direktlödning och så bör du göra

Bifogad fil(er)

•  JA8008_TW034_crossover_2_800pxw.jpg   169.06K   1 Antal nerladdningar

[JDanielsson]

• 0

Kata-FUCKING-strof del 2?

Kris på jobbet! Jobbar gärnet i veckan för att vara ledig i helgen, men då skiter det sig på andra jobbet och man får rycka in där. Med andra ord, nästa lediga dag jag har är nästa söndag, den 6, och då ska jag till Liseberg, så då blir det söndagen därpå. Annars är jag hemma vid halv 7 nästan vartenda dag, så bygget står ju mäktigt stilla.

Pengar för bygget får man in, och skönt nog är man inte arbetslös, men hi-fi livet står ju onådigt stilla. Får väl gå upp 6 någon dag och arbeta innan jobbet, men vid den tidpunkten på dagen nyvaken är det ju uppenbart att man kommer göra alla möjliga fel.

Jag har dock beslutat att fräsa om hålen. Det är värt tiden, jag har dock inte material så det räcker. Sjukt nog jobbar jag på en bygghandel, men kommer ändå inte finna tid att få hem skivorna då jag arbetar hela dagen då vi har öppet. Kan knappast plocka en skiva på cykeln heller :S

Behöver ställa en fråga i detta inlägg dock, för att inte känna mig helt värdelös.
DVD-ai, kan man fästa komponenterna på plywood med hjälp av latexfog eller duger inte det?

För övrigt fattar jag nu hur lödningen går till, och det tackar jag och bockar för.

Ha en trevlig helg gott folk!

[DVD-ai]

• 0

Hmm, jobbigt att inte ha någon fritid till det kan skulle vilja ägna sig åt

Latex fog ska nog kunna fungera tycker jag, allt som är klibbigt och stelnar och dessutom fässter på kondingar och spolar m.m. fungerar

[peoy]

• 0

Får hoppas på att nån (som byggt SQ-50 eller MB-50) läser tråden fast den är nån månad gammal nu..

Har till slut börjat bygga på högtalarna och är klar med en 20 liters MB-50 och två SQ-50. Ikväll vart det dags att veva ihop det första delningsfiltret. Jag använder originalkomponenter och kopplingsschema från Valutronic + överlastskyddet som jag inte kopplat in än.

Det viktigaste är att allt är rätt kopplat, och det är det jag gärna vill att ni som upptäcker det här inlägget kollar. Har själv både dubbel och trippelkollat och tycker att allt verkar vara rätt.
De två övre anslutningarna på plinten är tänkt för bas/mellan och de två nedre för diskanten.
Minuskabeln som kommer från höger i bild går direkt till kondensatorerna för konjugatlänken (även om på bilden råkar se ut som om jag hade dragit den via spolen)

Det jag fixat ihop är definitivt inte optimalt storleksmässigt, så det skulle även vara av intresse att se hur andra löst komponentplacering osv med originalfiltret.

/PeO

Plockade bort bilden på ormboet.. bild uppdaterad i inlägg #39..

Redigerat av peoy, 17 November 2008 - 16:30.

[Unregisteredb55e42eb]

• 0

Jag har bilder i mitt galleri hur jag gjorde layouten på mina filter.

[Zack_Ersa]

• 0

Samma här...

[Unregisteredb55e42eb]

• 0

Här är min ritning på delningsfiltret som jag använde för layout.
 delningsfilter.jpg   20.24K   1 Antal nerladdningar

[DVD-ai]

• 0

Här är min ritning på delningsfiltret som jag använde för layout.
 delningsfilter.jpg   20.24K   1 Antal nerladdningar

Det värsta koppling shemat jag sett

Att man kan få ett så simpelt filter att se så krångligt ut trodde jag inte va möjligt

[Unregisteredb55e42eb]

• 0

Det funkar för mig, jämför med verkligheten...
 kretskort.JPG   3.52MB   0 Antal nerladdningar
och
 IMG_3171.JPG   2.77MB   0 Antal nerladdningar
Jag har inte använd en lödkolv sen tekniken i 8:an (eller vad det var). Det behövdes vara lätt att se en fysisk layout.

[GrodanB]

• 0

Som koppling schema vad det ett rörigt och svårläst... men som "ritning" eller komponent placering är det ok...

Normalt fokuserar man på att kopplings schemat skall vara enkelt att analysera att det är elektriskt korrekt. Men din ritning är givetvis bra för att man skall ha nått att jämföra med om man byggt rätt...

Så det är lite vad man är ute efter...

[peoy]

• 0

gjorde som jag skrev i nån annan tråd en "version 2" av filtret (sett till layout)..
lite "blänkiga" bilder blev det för att jag fixat sena kvällstimmar..

4mm plywood, 14x14 cm

ritade in hur jag kopplat på den ritning jag haft som borrmall för komponenterna.. sen är det ju det där med extrakollen att allt blev rätt kopplat, men det är kanske lättare att se på min version 2 än på ormboet till det första filtret..

/PeO

Bifogad fil(er)

•  DSC00141.JPG   507.08K   4 Antal nerladdningar
•  DSC00142.JPG   580.55K   3 Antal nerladdningar
•  filterkoppling_layout.png   56.76K   5 Antal nerladdningar

[DVD-ai]

• 0

E den gula lilla lustiga saken ett motstånd, haha har aldrig sett ett sådant motstånd, bara kondingar

[peoy]

• 0

Den gula lilla lustiga saken är ett överlastskydd ifall någon (t.ex gumman) skulle råka pillra upp volymen i max nångång..
Det är meningen att den ska se till att inkopplingen mot förstärkaren bryts i ca en minut ifall nån pillrar för mycke på förstärkaren..

/PeO

Redigerat av peoy, 25 August 2008 - 20:25.

[DVD-ai]

• 0

ok, då är min omedelbara reaktion: "Borde det inte kunna påverka negativt på ljudet"
Jag skulle inte vilja ha en sån där "gul liten lustig sak" i mina högtalare, bara för att det för mig känns fel att ha det så, Jag håller hellre kontroll på volymen själv

Men det e ju en smart sak helt klart !

[Unregistered76725b1e]

• 0

Jag har en fråga till er som har byggt denna, och för all del även er som tidigare har byggt liknande frontar. Hur många timmar skulle ni uppskatta att ni har lagt ned på byggandet? Gjort research, inhandlat allt material, och utfört själva byggandet.

Jag har nämligen precis början 3an på gymnasiet och skall börja med ett projektarbete. Jag är rätt inställd på att bygga ett par av dessa frontar, och det skulle vara kul att veta eran uppskattning på tiden av bygget.

[Professor_Kalkyl]

• 0

JaTack, jag skulle kunna bygga ett par på 8 timmar (inkl noggran sågning och grovt målade lådor och limmets torktid), men då skulle inte finnishen vara bra någonstans, sen om du lägger ner tid på baffeln, låter limmet torka i ordning, spacklar, fanerar osv osv så kan du nog hålla på ~50 timmar med själva byggandet sen kan du spendera 50 timmar till att skriva din rapport och fundera på varför är det så här och hur funkade detta. För att kunna få ett högt betyg på ett projekt arbete är det inte om din praktiska insats blev en flopp som räknas, utan hur bra du skriver din rapport, dina planeringar osv. med andra ord, allt pappersarbete sen även att du visar intresse, tar kontakt med folk som kan hjälpa dig med frågor mm mm är det absolut viktigaste för att få ett bra betyg.

Redigerat av Professor_Kalkyl, 29 August 2008 - 11:40.

[GrodanB]

• 0

Och vill du dubbla innehållet i din rapport: Gör du en analys på skillanden mellan orginal och detta filter

Men då vill jag ha en kopia på ditt arbete...

Redigerat av GrodanB, 29 August 2008 - 14:43.

[Unregistered76725b1e]

• 0

En annan fråga....

SQ-50 har ju endast en bas och en diskant... Jag trodde det var nödvändigt med även ett mellanregister eller liknande, men det är inte nödvändigt?

[Professor_Kalkyl]

• 0

JaTack, allt är relativt, en tvåvägshögtalare som SQ-50 är, är billigare och enklare att konstruera gentemot en trevägare, men istället så kan trevägare (generellt) få renare mellanregister (pga mindre belastning på elementet).

Men t.ex. ett renodlat 18" subbas element och en 0.5" diskant är inte en lyckad kombination utan mellanregister.
Men i SQ-50is fall så funkar det då elementens användbara register överlappar varandra (delsningsfilter inte inräknade) lite så att inget register saknas.

Redigerat av Professor_Kalkyl, 01 September 2008 - 17:45.

[Unregistered76725b1e]

• 0

En tredje fråga;

Byggmaterialet jag valt är 19mm MDF, där nödvändiga mått ändrats.

Jag är medveten om att orginal sågmallen var framtagen för en 16mm spånskiva, men måste man ändra några mått bara för att man ändrar tjocklek på materialet?

[Professor_Kalkyl]

• 0

Jo då, men det kan du räkna på om du tar fram ritningarna, kollar upp innermåtten och hur ritningen är ritad

[Unregistered76725b1e]

• 0

Det jag främst tänkte på var om allt på utsidan skulle passa ordentligt?

Angående insidan, har det så stor betydelse om den blir ett par mm mindre än vad den är ritad för?