[Jonas__W]

• 0

Jag brukar inte köra med islagsmuttrar heller, men det blev inte riktigt bra med bara skruv sist så jag ville testa.

Köpte Biltemas och klämde in dom med en tving som sagt, och de gick in riktigt bra. De gick in rakt och fint på det viset.

Det är också betydligt lättare att känna när man dragit "lagom", då man vet att man drar mot en gäng och inte ett mjukt material som MDF eller trä där man lätt kan råka dra för hårt.

 

Tätar man som jag gjorde nu (slutgiltig montering) med silikon så blir ju det allra sista i moment inte fullt lika kritiskt som om man drar mot en tätningslist heller (enligt mig).

[MattiasBGD]

• 0

Dom här är ganska fina plus lite svällande PU lim men det är fortfarande ytterst kritiskt att hålen blir perfekt centrerade så det stämmer med elementets hål... iom att jag har trä i denna baffel så är det lite överkurs men det användes av andra anledningar också. Fegade och borrade lite för litet hål så det blev en liten sprickbildning.

 IMG_3954.jpg   94,4K   1 Antal nerladdningar

 mutter1.png   339,41K   0 Antal nerladdningar

 IMG_3956.jpg   44,81K   0 Antal nerladdningar

Redigerat av MattiasBGD, 25 februari 2016 - 12:47.

[philipbtz]

• 0

Japp islagsmuttrar är riktig dynga. När jag byggde ett par basar så funkade dom enda fram till sista skruven. Då lossnade islagsmuttern. Fick såga av skruven och sedan sätta i en plugg och träskruv. 

[Adhoc1]

• 0

Dom där som MattiasBGD visar finns på Biltema med invändigt M6-gänga, längd på kroppen 13 alternativt 19 mm om jag minns rätt. Bättre än islagsmutter men inte superbra. Lämpligast montage som jag kommit fram till är:

1) Förborra rakt igenom skivan med Ø 6,5 mm.

2) Förborra därefter med Ø 8,5 borr lika djupt som beslaget är långt.

3) Plocka fram en skruv som är "lagom" lång, drag ned beslaget i Ø 8,5 mm-hålet med hjälp av skruven så att beslaget äntrar med den lite smalare främre delen och ett par gängor.

4) Skruva tillbaks skruven så den inte sticker upp och in i insex-spåret, drag därefter ned beslaget  i skivan med insex-nyckel.

(5) Om beslaget verkar komma snett, så går det att parera med nyckel och skruven underifrån mot insex-nyckeln ovanifrån)

(6) Iom Ø 6,5 mm-hål så finns lite mån och glapp att  leka med, om något eller ett par av tex 8 st hål inte hamnar exakt rätt.

(7) Då materialet är ganska taskigt och mjukt zinkgods och inte stål, är det nödvändigt med Ø 8,5 mm förborrning för att inte riskera att runddra insex-hålet om beslaget dras in i solidträ eller hårdare plywood. Det kan även hända att zinkgodset spricker rakt av om man försöker dra in det i hårt solidträ som ek, bok eller ask utan lämplig förborrning. => Gör försök på spillbit!)

 

edit: ps Mattias, va'ru full?  Du har dragit i beslagen från fel sida om det är för försänkt elementkorg.

Redigerat av Adhoc1, 26 februari 2016 - 00:13.

[Unregistered2519cc0f]

• 0

När jag tittade efter i en av kartongerna, så hittade jag skruvar som följde med kiten. Jag tror att det kan vara en god ide att använda dessa, då de är beprövade och utprovade av tillverkaren. Så då var "problemet" med att välja infästning, av element och stärkarplatta, löst.

 

Tack ändå för alla suveräna beskrivningar kring andra alternativ. Bra referens att gå tillbaka till, om det blir fler byggprojekt.

 

Dock så är jag lite osäker på om jag skall förborra eller inte. Och om jag skall förborra, vilken borrdiameter som är lämplig utifrån skruvdiameter. Tips mottages tacksamt!

 

Jag undrar även om man vågar provmontera, och provspela, utan att riskera att skruvarna inte gängar ordentligt vid slutmonteringen??

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Jag bestämde att jag inte orkade städa slipdamm i alla vinklar och vrår av garaget där hemma, så jag plastade in boxarna, och körde ut dom till stugan. Där har jag ett skabbigt garage som är perfekt för dammiga jobb. Dock är det ganska kallt och fuktigt där, så det blir till att låta lådorna torka ut ordentligt när der kommer hem igen.

 

Jag påbörjade arbetet med att jäma till alla sidor inför kommande fanering. Jag beslutade mig för att göra ett försök själv, med kontaktlim och Decoflex, i stället för att lämna in till en snickare.

 

I några fall så låg skivan högre än ändstyckena i skarven. För att få hela sidan jämn, så krävdes alltså att hela skivytan slipades ned några millimeter. Tidskrävande med min lilla rondellslip. Och dammalstrande. Jag hann bara med några sidor idag, men allt är på plats för att fortsätta nästa helg, så då kanske jag hinner färdigt det momentet.

 

Jag jämnar av ytan med 80-papper. Det fungerar bra. Dock så funderar jag på om jag skall jämna till ytan (med typ 180-papper) också, för att få det extra slätt..? Fäster kontaktlim bättre på en porös yta (80) eller är det viktigare att den är superslät??

 

 

 

 

[MattiasBGD]

• 0

 

Dom där som MattiasBGD visar finns på Biltema med invändigt M6-gänga, längd på kroppen 13 alternativt 19 mm om jag minns rätt. Bättre än islagsmutter men inte superbra.

 

 

edit: ps Mattias, va'ru full?  Du har dragit i beslagen från fel sida om det är för försänkt elementkorg.

 

Det är man väl alltid när man skruvar baslådor på helgen

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Har svårt att låta saker vara i fred. Åtminstone rent tankemässigt.

 

Funderar över följande... Jag har modifierat originaldesignen på lådorna, i förhållande till ritningen från Rythmik, bland annat genom att ha tjockare frontbaffel. Detta torde medge att jag kan använda längre/större skruvar för att fästa elementet, än de som följde med kiten.

 

Tror ni att jag har mycket att vinna på att byta ut skruvarna till en lite större modell? Eller kan man räkna med att elementet sitter så bra med de medföljande, så att det bara är onödigt besvär?

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Ännu en fundering...

 

Nu när jag tittade efter ordentligt så såg jag att det satt förmonterade "packningar" bakom flänsen på förstärkarplatta resp. element. (Lite dumt att jag köpte list från Hifi-kit.)

 

Dessa packningar verkar dock vara av ett tjockt och poröst material, påminnande om Neopren i våtdräkter. Spontant så tänker jag mig att skruvarna måste dras i extremt hårt, för att pressa ihop dessa "packningar" så att de blir lufttäta. Och även om elementkorg mm är väldigt kraftigt dimensionerade, så inbillar jag mig att det kan uppstå deformationer och spänningar, om man drar fast så hårt mot neoprenet.

 

Ni som har erfarenhet av att montera element etc. .. Hur har det fungerat för er i praktiken? Blir det tätt med denna typ av "packning"? Hur hårt skall man dra i skruvarna? Skulle det innebära en fördel, om man skar bort förmonterad "packning", och ersätter med något mer "solitt" (icke-poröst) material?

[Adhoc1]

• 0

Om du biffat till baffeltjockleken kan det vara ide' att fasa av invändigt i lådan mellan skruvarna så du inte får en lång rak kanal bakåt, -underlätta ljudutbredningen så det inte stryps av bakåt i lådan när elementet går fram och tillbaks. Längre skruv betyder inte nödvändigtvis att det håller bättre. För en vanlig maskinskruv tror jag en tumregel är att 3 fulla gäng motsvarar 80% av maximal tillåten belastning.

 

Det är inte helt ovanligt att packningar är i något ganska hårt plastliknande material, samtidigt som godstjockleken i flänsar är klen tillsammans med för stora skruvavstånd. För att packningen ska hålla tätt ska den komprimeras jämnt runtom. Märks det att packningen blir markant mer ihopdragen nära skruven jämfört med mitt emellan skruvar är något feldimensionerat. Fortsätter du dra åt, får du s.k. flänsrotation och flänsen blir sned och vind,  -inte bra ... Fler skruv mot samma material eller byt material till något mer lättkompressibelt och behåll antalet skruv. (HiFi-kits tätningslist är utmärkt, tätar snabbt och bra även vid låga skruvkrafter.)

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Tack för tipset!

 

Baffeltjockleken bakom elementet är 1,5 tum, i stället för 3/4 tum.

 

Originaldesignen påbjuder 1 st 3/4 tum med elementhål, samt en 1/2 tum pålimmad runt om elementet (elementet skruvas alltså inte i denna).

 

Jag kör i stället 2 st 3/4 tum med elementhål, samt en 1/1 tum ekskiva runt om elementet (elementet skruvas alltså inte i denna).

 

Den yttre, dekorativa ekskivan får fasade kanter. För att inte hindra spridning/luftförflyttning utåt.

 

Jag har dock inte tänkt på att fasa av hålkanten inåt mot lådan. Vet inte hur viktigt det är, när jag gått från 3/4 tum till 2 x 3/4 tum.

• Tror du att det är kritiskt i mitt fall?

 

Det blir lite knepigt att fasa av inuti lådan nu i efterhand, då det sitter tvärstag och jävelskap i vägen. Dock så är det kanske möjligt att fasa av mellan stagen, och lämna rak kant bakom dessa. Men jag känner mig inte så hågad, såvida detta inte är något som kan ha väsentlig betydelse.

 

Bra att det inte finns så mycket att vinna på att byta skruvar. Enklast att använda dem medföljande, och de är ju beprövade.

Redigerat av Unregistered2519cc0f, 08 mars 2016 - 10:26.

[Unregistered2519cc0f]

• 0

• Och hur var det med förborrande inför skruvning?
• Är det nödvändigt / önskvärt?

 

Jag brukar förborra inför det mesta av mitt skruvande nu för tiden, för att undvika sprickbildning, och för att göra det enklare att skruva i skruvarna rakt och fint.

I detta läge så funderar jag dock lite kring läckagerisk / djupstopp nu när det gäller lådor som skall bli täta... Det medföljer ingen instruktion till kiten, men jag gissar att man kan förborra till skruvens längd minus skalle och spetsens sista 3-4 mm.

• Låter det vettigt i fråga om borrdjupet?

[Jonas__W]

• 0

Ja, du vill förborra med en skruv som är lika grov som innerdiametern på skruven (alltså "stommen").

Ja, jag tycker att förborrningsdjupet låter bra. Glöm dock inte bort att skruven kanske inte går så djupt som du tror i och med att du har elementet mellan skruvskallen och lådan.

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Ja, du vill förborra med en skruv (ett borr?) som är lika grov som innerdiametern på skruven (alltså "stommen").

Ja, jag tycker att förborrningsdjupet låter bra. Glöm dock inte bort att skruven kanske inte går så djupt som du tror i och med att du har elementet mellan skruvskallen och lådan.

 

Super. Tack för tipset!

Redigerat av Unregistered2519cc0f, 09 mars 2016 - 15:19.

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Ytterligare fundering...

 

Medför det några fördelar/nackdelar att skruva genom ek+mdf, jämfört med endast genom mdf?

 

 

Den praktiska situationen är att  jag väljer mellan två olika utförande på baksidan av lådorna:

 

Baksidan består av en 3/4 tums mdf, med ett rektangulärt hål utsågat för förstärkarplattans insida. Detta gäller för bägge alternativen. Utanpå denna så tänker jag mig limma en skiva av stavlimmad ek, antingen 18 mm snickeriskiva, eller 25 mm bänkskiva.

 

Alternativ 1: (försänkt montering)

1. Förborra och skruva förstärkarplattan i mdf-skivan.
2. Såga hål i 18 mm ekskiva efter utsidan på förstärkarplattan (+några mm). Limma fast ekskivan utanpå mdf-skivan, så att den bildar en dekorativ "krans" runt förstärkarplattan.
3. Förstärkarplattans fläns är tunnare än 18 mm, så den kommer att hamna försänkt med några millimeter, i förhållande till ekskivans utsida. Om det inte ser optimalt ut, så kan jag runda av hörnen på hålet lite, så att skivan möter upp i nivå med flänsen.

Fördelen med detta alternativ, är att man endast skruvar i ett material, och att det eventuellt blir lite lättare att utföra.

 

Alternativ 2:   (flush mount)

1. Fräs ned en försänkning i en 18 eller 25 mm ekskiva, i samma djup som tjockleken på flänsen på förstärkarplattan. Fräs denna efter utsidan på förstärkarplattan (+ några mm).
2. Såga ut hål i mitten på ekskivan efter förstärkarplattans insida (alltså likadant som i mdf-skivan).
3. Limma fast ekskivan utanpå mef:en.
4. Förborra och skruva genom både ekskiva, limfog och mdf.

Fördelen med detta alternativ, är att man får tjockare gods att skruva i, mer rigid baksida på lådan, några mL större innervolym (eventuellt önskvärt i detta fall), och att det eventuellt blir lite snyggare baksida på subben.

Redigerat av Unregistered2519cc0f, 10 mars 2016 - 02:43.

[DrMorphine]

• 0

Vilken väg valde du i de frågor som diskuterades ovan? Hur blev slutresultatet?

Jag håller på och renoverar hela kåken och önskar att det fanns sådana här utförliga trådar för alla de problem man måste klura sig igenom. När det äntligen blir dags att bygga mina subbar om ett par år kommer jag ha denna tråd att luta mig emot.

Tack till mknuten och er andra som hjälpt till med kunskap. Hoppas att projektet går i mål!

[Unregistered2519cc0f]

• 0

För information: Malpåse tills vidare. Hoppas kunna slutföra inom ett par månader.

[philipbtz]

• 0

Nu har det gått 1,5 år. Hur många lådor bygger du egentligen

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Nu har det gått 1,5 år. Hur många lådor bygger du egentligen

Ha ha, ja det är väl en underdrift att projektet har prioriterats ned lite. Men hör och häpna, nu har det äntligen gått lite framåt igen (se nedan).

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Ok, efter många månader utan tid över för mitt sub-projekt, så har det äntligen hänt lite.

 

Efter slutlig slipning av lådorna så är nästa steg fanéring. Då jag hört att luftfuktigheten är viktig för att undvika sprickbildning etc. så valde jag att ställa in både lådor och fanér i vardagsrummet. Där fick de stå några månader, så att alltsammans torkade ut ordentligt, och fick anpassa sig till de miljöförhållanden som kommer att råda i framtiden.

 

Fanéret fick jag levererat under sensommaren. Det såg fint ut, och jag tyckte att utförandet (ljus ek) motsvarade exakt det jag önskade.

 

Efter att ha förberett allt, så var arbetsgången som följer:

1. Fördela ett lagom tunt lager trälim på låda och fanér. Jag använde ett billigt rollerset till detta, och upplever att det fungerade perfekt.

 

2. Positionera fanéret mot lådan och pressa ut all luft. På med täckskiva, reglar och tvingar/knektar.

 

3. Lämna i press över natten (eller längre) och låt sedan efterhärda/torka i sammanlagt minst 24 timmar. Skär av överhänget på ändarna på fanérskivan, med hjälp av stållinjal och en bra mattkniv. Jämna till med grovt sandpapper. De sidor av fanérskivan som har fibrerna parallellt med lådkanten behöver inte skäras till, utan går enkelt att jämna till med endast sandpapper.

 

Det blir sammanlagt 8 sidor som fanéras (4 per sub), eftersom jag tillverkar yttre frontbaffel och bakstycke i stavlimmad ek. För tillfället ligger sista fanérstycket i press, och jag hoppas kunna slipa till det under morgondagen. Därefter så hoppas jag kunna lägga lite mer tid på bygget igen strax efter nyår. Då kommer en ny uppdatering.

[DrMorphine]

• 0

Kul att du är igång igen! Ska fortsätta att följa med spänning.

[Unregistered05c72a21]

• 0

 

Mycket intressant tråd, kom in i den idag och har således läst ikapp ett helt år.  Ser fram emot fortsättningen!

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Fanéringen färdig. Blev rätt ok, fastän jag gjorde ett generalfel och satte en sida i fel riktning   Men jag får helt enkelt placera den sidan mot sidoväggen så den inte syns. Det kanske ändå bara blir jag själv som tänker på det.

 

Jag får som sagt inte många chanser att lägga tid på bygget, men det har i alla fall hänt lite sedan sist. Jag har placerat ut elementen på baffeln och markerat var rampamuffarna ska sitta. Det var omöjligt att få tag på M5 rampamuffar med fläns (dessa gick inte att beställa som privatperson, och jag orkade inte besvära någon firma med sådant klydd). Skruvhålen i elementet har alltså 5 mm diameter, men jag tror att det fungerar bra även med M4. Huvudsaken är ju att de går att dra fast dem ordentligt.

 

Först så rensade jag hålen i elementet med en 5 mm metallborr, då det satt lackrester och annat i dem. Jag duttade samtidigt ned borren mot baffeln, för att markera.

 

 

Sedan så borrade jag med 7 mm träborr i markeringarna, ned till ca 11 mm djup. Det är inte självklart att hitta 7 mm träborr i vanliga byggvaruhus Jag använde den borrguide som jag beskrivit tidigare för att hålen skulle bli helt lodräta.

 

 

 

Därefter så drog jag i rampamuffarna, satte tillbaka elementet och försökte skruva fast det. Det visade sig att jag hade underskattat tjockleken på kransen/flänsen på elementet, så skruvarna nådde knapp ned. Men efter att ha väntat in ännu en nätbeställning, så har jag M4x20 till elementet och M4x16 till förstärkarplattan. Med rätt skruvar så sitter nu elementet bergfast.

 

 

Dock så är jag lite osäker på hur bra elementets tätningslist är. Den är i relativt tjock "skumplast". Den är kraftig, men samtidigt lite porös. Framtiden får utvisa om den kommer att kunna sluta helt tätt. En av fördelarna med att montera med rampamuff, i stället för vanliga träskruvar, är ju att det kommer vara helt smärtfritt att ta bort/sätta tillbaka elementet många gånger. Så om det behövs en annan packning/tätningslist så kan jag enkelt fixa detta i ett senare skede.

 

Nu var det dags att passa in och limma fast den dekorativa, yttre frontbaffeln, runt elementet. Hålet som jag fräste upp hade exakt rätt diameter (någon mm spel runt elementet) och själva "dekroationsbaffeln" centrerade bra. MEN nu infann sig en smärre katastrof. Dekorationsbaffeln var nämnligen ett par mm för smal på bredden, jämfört med den fanérade lådan. Jag som tyckte att jag hade mätt in absurdum!!

 

Motvilligt så fick jag kassera mina bägge dekorationsbafflar, och snällt åka och köpa en ny bänkskiva i ek. Penis! Men skam den som ger sig. Jag har påbörjat arbetet med att fräsa ur nya elementhål och hoppas få klart nya bafflar under veckan. Dock så sprack en limning i skivan, mellan två stavar, när jag fräste ur hålet. Det var dock en rak och fin brottyta, så jag tryckte in trälim och satte i press.

 

 

 

Det var allt för denna gång. Nästa gång hoppas jag få fräst ur nästa elementhål, rundfräsa hålens kanter, samt såga ut bafflarna ur skivan.

 

God kväll

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Då fick jag några timmar till att spendera på bygget

 

Först passade jag på att limma om en fanérkant som hade släppt lite.

 

 

 

Sedan nya tag med frontbafflarna igen. Dags för utfräsning av elementhål/baffel nummer två.

 

 

Empiri har visat att det blir bäst om jag fräser max 3-4 mm i taget.

 

 

 

Frässtålet/fräsen medger inte fräsning genom 26 mm skivan, så jag blir tvungen att vända på skivan, och fräsa sista biten från andra hållet. Det blir alltid lite kinkigt när man är nästan färdig. Det gäller att fräsa så mycket som möjligt, så att man får bort centrumskivan utan att skada det som skall vara kvar.

 

 

Redigerat av Unregistered2519cc0f, 06 mars 2017 - 00:56.

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Därefter var det dags att byta frässtål, för att runda av hålets innerkanter. Först måste jag ta bort min egenhändigt tillverkade hålmall, och montera tillbaka fräsens normala glidskiva.

 

 

Sedan byta frässtål.

 

 

 

När bägge bafflarnas elementhål hade rundats av, så var det dags att ta itu med uppsnyggning av ett litet problem. Även om jag var noggrann med centrumhålet för utfräsning av hålen, så hamnade respektive sida några millimeter förskjutna, i förhållande till varandra. Det som går in under det som syns utåt döljs ju senare av elementets fläns. Men det som sticker ut innanför utsidan, syns ju utifrån. Så det måste jämnas av.

 

 

I med nytt frässtål, för ändamålet.

 

 

Med lyckat resultat.

 

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Sedan så kommer jag inte så mycket längre med fräsmomenten, innan jag har passat in de nya frontbafflarna mot lådorna. Så det blev dags att såga ut dessa. Senast (typ 1,5 år sedan nu ) så hyrde jag en Festool sänksåg med skena. Nu hade jag bara min enkla cirkelsåg att tillgå. Dock så hade jag tidigare försynen att byta sågsklingan till en tunn och fintandad. Vilket gör stor skillnad. Och eftersom jag denna gång (vis av erfarenhet) skall lyda rådet att såga med marginal, för att sedan fräsa bort de sista mm, så är det inte lika noggrannt.

 

Efter en massa mätande och ritande, så var det dags att lägga första snittet. Ett jättelångt snitt längs med träets fiberriktning. Inte det allra lättaste alla gånger, för en novis som jag. Men klingan skar som om träet var smör

 

 

 

 

 

Alltid lika skönt när moment som man har oroat sig för slutar i succé.

 

 

Sedan ett par snitt på tvären.

 

 

 

Sedan var de nya frontbafflarna klara så långt

 

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Sedan så var det dags för de extra, yttre bakstyckena. De starkare förstärkarplattorna som jag köpte till mina Rythmik-kit kräver 25 mm större djup, än standardvarianten. Detta eftersom trafon är högre, och slår i den inre stagningen i lådan annars. I stället för att "gröpa ur" i stagningen, så valde jag att lägga till en extra skiva utanpå bakstycket i mdf. (Sanningen är även att jag först glömde detta, och redan hade fanérat lådan, när jag upptäckte det igen .)

 

Dessutom så har jag ju en halv bänkskiva över, så varför inte använda den.

 

I stället för att bara göra ett enkelt hål med borr och figursåg, så tänkte jag att jag skulle lägga ned en massa extra tid och pill på att få till en snyggare baksida på subbarna. Just eftersom baksidorna kommer att stå dolda, in mot väggen.

 

Så jag bestämde mig för att försänka förstärkarplattorna, så att de hamnar i linje med resten av bakstyckena, i stället för att ligga helt ovanpå/utanpå. (Det kommer framgå vad jag menar när jag kommer till slutmonteringen.) Det kräver att jag fräser ned en försänkning till förstärkarplattans fläns, runt om hålet jag skall såga ut i bakstycket. Jag har mätt så att jag vet (tror) att förstärkarplattans trafo skall få tillräckligt med utrymme, trots att jag fräser ned en försänkning på 6 mm i skivan.

 

Först så mätte jag upp avstånd från fräsens kant till frässtålets kant, för att kunna placera försänkningarna rätt på skivan. Jag testade både 20 mm och 16 mm diameter på frässtålet, och jämförde mot hörnens rundning på förstärkarplattan. Det blev bäst med 16 mm stålet.

 

 

Sedan en massa mätning och märkning. Och sedan började jag fräsa försänkningarnas långsidor, i 2 x 3mm etapper.

 

 

 

De två första klara.

 

 

Och alla fyra klara.

 

 

Sedan var klockan elva, och arbetet fick vara slut för denna helg. För en gångs skulle känner jag att jag faktiskt har hunnit få en hel del gjort. Och det är något jäkligt tillfredsställande med att fräsa. Vi hörs snart igen

[DrMorphine]

• 0

Nu väntar jag med spänning på slutmontering och test.

 

Grymt bra dokumenterade steg som vanligt. Tack för att du tar dig tiden att dela med dig av dina erfarenheter

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Ja kors i taket, nu har jag till och med dristat mig till att ta tid en vanlig vardagskväll, för att komma vidare i bygget.

 

Idag fortsatte jag arbetet med att fräsa ur försänkningarna för förstärkarplattorna.

 

Om jag hade varit lite smartare, så hade jag såklart inte flyttat djupstoppet på fräsen, under helgens arbete. Jag försökte fräsa 2 x 3 mm, och använde mig av djupstoppet. Nu när jag kontrollmätte, så hade varje spår olika djup. Det grundaste var bara 4,5 mm, medan det djupaste var någon stans kring 6,25 mm. Så till att börja med så fick jag justera ned till samma djup på de övriga. Vilket innebar att jag fick göra om arbetet med att måtta in och spänna fast linjalen igen, för varje spår. En lärdom rikare.

 

Denna gång så ställde jag in djupstoppet efter det djupaste spåret, och lät det sitta kvar där. Först så fräste jag om de tidigare spåren till samma djup. Sedan så fräste jag de tvärgående, förbindande spåren. När jag fräste de sistnämnda så försökte jag återigen göra det i 2 x 3 mm etapper, men jag justerade endast fräsdjupet med fräsens låsspak. Så att jag kunde använda djupstoppet för sista etappen av respektive fräsning. Jag är novis, men jag är i alla fall villig att lära av mina misstag

 

Efter detta så såg resultatet helt ok ut, faktiskt.

 

 

Sedan så var det dags att förbereda för att kunna såga ut mittenpartierna, där förstärkarplattornas "innanmäte" skall få plats. Jag använde först samma frässtål, för att "dutta" ned försänkningar i hörnen.

 

 

Sedan så borrade jag igenom resten av skivan, i dessa försänkningar, med 10 mm träborr.

 

 

Detta gjordes för att får start- och slutpunkter för sticksågning.

 

 

Det gick faktiskt väldigt smidigt att såga längs kanten på utfräsningen. Första snittet klart!

 

 

Det var allt jag hann med ikväll. Men det kommer gå relativt smidigt att såga ut resten nästa gång.

[Supernaut77]

• 0

Kul att följa detta!

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Lite till småpill fixat.

 

Efter att bägge hålen sågats ut så såg det lovande ut.

 

 

Men... när jag testade med förstärkarplattan, så var det lite trångt. Den ville inte riktigt sätta sig i hålet.

 

 

Till att börja med, så bytte jag till ett frässtål med mindre diameter, och fördjupade hörnen på det yttre hålet.

 

 

 

Sedan vände jag på bänkskivan för att bredda och jämna av det inre hålet lite grand.

 

 

 

Till sist så bytte jag tillbaka till notfrässtålet igen, för att vidga det yttre hålet en smula på höjden (Ingen bild).

 

Nu passade förstärkarplattan som en smäck.

 

 

Då var det bara att såga ut de färdiga yttre bakstyckena.

 

 

 

Lyckat resultat! Två färdiga bakstycken.

 

 

Jag kollade även så att de passade bra mot lådans inre bakstycke.

 

 

(Slänger även med en bild på en av de yttre frontbafflarna lagd på den andra lådans frontbaffel.)

 

 

Det var allt för denna gång. Med lite tur kanske jag hinner vidare till helgen. Ha det gott i vårsolen

[johan b-lund]

• 0

Skulle vara kul att se mätningar på vad dom kan prestera

 

Kör så det ryker!

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Ok, så har jag fått några timmar över igen, här och där.

 

Till att börja med, så passade jag på att limma fast några fler fanérkanter som inte hade fäst ordentligt vid tidigare limning.

 

 

 

Sedan var det dags att börja borra hål för rampamuffar i de urfrästa bakstyckena.

 

 

 

Därefter var det dags att börja arbetet med att limma fast frontbafflar och bakstycken i ek, på resten av lådan. Till att börja med så borrade jag fyra hål per skiva, på respektive sida av lådorna.

 

 

I dessa så satte jag de små stift med spetsar, som följde med träpluggs-kiten.

 

 

Efter att ha passat in ekskivan perfekt mot lådan, så knackade jag till på den, för att göra märken på rätt plats. Sedan så borrade jag hål av rätt djup, efter de märken som bildats. Jag använder mig av 6 mm träpluggar, som är 30 mm långa. Jag fördelade borrdjupet utifrån hur tjocka respektive material är. Jag markerade på ett 6 mm borr för ca 13 mm borrdjup till ekskivorna, och en annan för ca 19 mm borrdjup till mdf-lådan.

 

Sedan var det dags att börja limma. Jag duttade först lim i borrhålen, och använde sedan en mini-roller för att sprida ett generöst lager trälim över aktuella sidor.

 

 

Sedan så satte jag träpluggar i hålen på lådan, och passade in ekskivan med hjälp av dessa. Med handkraft och gummiklubba pressade jag ihop skivorna, och satte i press.

 

 

När jag limmat färdigt alla ekskivor, så började arbetet med att fräsa jämt alla kanter.

 

 

Till att börja med så var det lite svårt att få kanterna jämna. Detta på grund av att fanérytan inte blev helt jämn. Kullagret på frässtålet lämnade avtryck i den fanérade sidan, och ekträt blev lite bränt.

 

 

Inte helt optimalt. Men jag tror att jag kan snygga till det mesta vid kommande slipning. Jag pausar arbetet tillfälligt, för att experimentera lite med olika rotationshastighet på fräsen mm, på överblivet spill från bänkskivan. Återkommer förhoppningsvis inom en nära framtid, med blider på de sista momenten i tillverkningen.

 

God kväll!!

Redigerat av Unregistered2519cc0f, 31 mars 2017 - 20:58.

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Ok, då är projektet äntligen färdigt! Efter drygt två år så har jag nu fått lite tid att avsluta det sista. Även om jag har prioriterat ned projektet, så är det ändå jättekul att nå i mål.

 

Jag tänker dock gå vidare med det yttre, kosmetiska, vid ett senare tillfälle. Fanéringen gick inte lysande, och jag har även kommit på att jag vill ändra utseendet en aning. Antingen genom att fanéra ovanpå existerande, eller genom att måla hela skapelsen. Men det får vänta.

 

Funktionellt så är allt färdigt och perfekt. Jag har kopplat in dem, och börjat lyssna på dem till film/tv via LFE från min Pioneer-reveiver. Basen smälter in helt perfekt, och tar inte överhanden. Den är "torr" och "snabb", och producerar distinkta bastoner i stället för det dallrande fisljud som ibland kommer från rena hembiosubbar av sämre snitt. Jag har använt default med 20 Hz avrullning och flackt filer, men upplever att basen går väldigt, väldigt djupt. Man får en liten punch i magen vid explosioner, men inte så att organen flyttar sig. Vilket vittnar om en betydande baskapacitet, eftersom mitt vardagsrum är jättestort och högt, och volymen bara står på hälften.

 

Men framför allt så har jag stora förhoppningar på att subbarna kommer att låta bra vid musiklyssning. Mer om det senare, när jag har fått min nya Mytek Brooklyn levererad.

 

Ok, nu kommer lite fler byggbilder.

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Jag började med bakstyckena. Efter att ha fräst jämt alla överlapp så slipades allt i nivå.

 

 

 

Förutom ovan nämnda artefakter, så ser det ganska ok ut.

 

 

Sedan fortsatte jag med samma procedur för frontbaffel och elementhål.

 

 

När alla kanter var jämna, så rundade jag av baffelns sidor. Avrundningsfräs, efterföljt av en massa handslipande för att jämna till och få bort brännmräken, gav ett i mina ögon jättefint resultat. Baffelns framsida slipades och finslipades, tills jag var helt nöjd med resultatet. Resten av lådorna jämnades av genom handslipning och finslipades med maskin.

 

Vänster Subwooferlåda färdig:

 

 

Redigerat av Unregistered2519cc0f, 04 maj 2017 - 20:56.

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Sedan var det dags för slutmontering. Lådorna stoppades med lite skum, som medföljde kiten. Spraylimmet behövdes inte.

 

 

 

Sedan skruvades förstärkarplattorna fast.

 

 

Det är två separata kabelpar från förstärkarplattan, och två separata kontaktuppsättningar på elementen.

 

 

Det grövre kabelparet kopplas till driver coil.

 

 

Det tunnare, från S1-kortet, märkte jag upp för säkerhets skull. De kopplas in i kontaktparet "servo coil" på elementet, och matar tillbaka input från servospolen. Dessa subwoofers är alltså "elektromekaniskt" servokontrollerade, till skillnad från "digital" servo som återfinns i t ex Velodyne DD/plus-sortiment.

 

Redigerat av Unregistered2519cc0f, 04 maj 2017 - 21:11.

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Då kan vi skruva fast plattorna.

 

 

De sitter som berget, tack vare rampamuffar och tätslutande lister. Det var mycket klydd med att fräsa försänkningar i ekskivan, men det ser väldigt snyggt ut med infälld monteriing,

 

 

Slutligen så skruvades elementen fast.

 

 

Nu är allt monterat. Vi har nu ett par riktigt bra kit, monterade i extremt starka, stumma och täta kabinett.

 

 

 

Visst är lådorna ganska stora, men genom att placera dem ute i hörnen av rummet så inkräktar de inte så mycket.

 

Redigerat av Unregistered2519cc0f, 04 maj 2017 - 21:16.

[Unregistered2519cc0f]

• 0

Jag återkommer senare, med fler bilder, mätningar och lyssningsintryck. Jag skickar även med en skiss över hur jag skall koppla in allt i systemet tills vidare.

 

 

Jag hoppas att min byggtråd kan vara till glädje för andra nybörjare, och tackar för alla goda råd, och alla positiva kommentarer

Redigerat av Unregistered2519cc0f, 04 maj 2017 - 21:38.

[philipbtz]

• 0

Ser fram emot intryck.

[DrMorphine]

• 1

Jag har väntat på att det ska komma lite feedback på hur det gick.

 

Det måste finnas fler än jag som undrar. Kom igen en liten utläggning om resultatet