[Trekker]

• 0

Ca 6 cm, lite slarvigt räknat med trigonometri.

[T_back]

• 0

Jajustdet... för lysdioder räcker 100hz alldeles utmärkt.

Mmm... många signaler blir det ju.
Ambilighten ska alltså vara uppdelad i fyra tårtbitar? Varje tårtbit ska ha tre senoser och tre dioder? RGB??

Således 3 gånger 4 = 12!

12 sensorer, 12 dioder, 12 PWM signaler... Signalerna kan väl förvisso enkelt multiplexas med en microprocessor, utan behov av externa komponenter.
Jaja... bara en tanke.

Jag skulle testa att bygga en tårtbit, kanal eller vad man nu vill kalla det. För att se att resonemangen håller.

12 senosorer betyder ju även 12 AD ingångar, eller hur?
Hmm... jag skulle nog dela upp det.
Använda en ATtiny15 per kanal, den har möjlighet till 3 AD ingångar och 3 utgångar... bara en PWM dock så antingen multiplexar man det kreativt eller så gör man tre egna PWM slingor, inte helt svårt.

Vi får väl ta och bygga varsin lösning under semestern och så utvärderar vi det i augusti!

[Trekker]

• 0

Ja, jag tror att det blir 12 signaler. Jag är nog den som inte kommer få färdigt en lösning då jag fortfarande inte riktigt fattar hur jag ska programmera :-(.

[GrodanB]

• 0

Detta bör vara ett ganska långsamt system så specen på A/D och multiplexrar kan vara ganska låga. För snabbt och det kommer att flimmra och vara irriterande.

Så mer än 1 A/D behövs inte men en 16 kanalsmultiplex kan vara på tapeten... Men de brukar vara dyra så ett chip med inbyggd multiplexer kan vara billigare. (Fast det är få som har 12 eller fler A/D pinnnar då viss extren multiplexning kommer att behövas)

Det kommer att behövas en mängd pinnar för detta. Även om vi multiplexar. Det blir en ganska stor uC.

Finns det krestar som kan mutilplexa PWM signaler? Så som jag förelog skickar man en kombination av på och av signaler till en LED drivare. Men den måste hanteras ganska ofta för att få någon upplösning i PWM signalen. Att ha en hårdvaru PWM där man sätter frekvens och duty och sedan bara ändar duty när det behövs hade ju varit enklast. Har du en sådan krets tillgänglig och till ett vettigt pris? Att multiplexa 1 PWM på en uC till 12 fungerar ju inte. (med en vanlig mutilplexer i alla fall)

Så det är nog smart att titta på totalpriset innan man bestämmer sig av vilken uC som är passande. Stor risk är att man sparar in på uC kommer lätt ätas upp av den externa elektronik som tillkommer.

Steg 1 är att få till ett vettit interface mellan sensorer/aktuatorer och uC innan man behöver oroa sig om programering.

Redigerat av GrodanB, 06 July 2006 - 12:42.

[T_back]

• 0

....
Det kommer att behövas en mängd pinnar för detta. Även om vi multiplexar. Det blir en ganska stor uC.

Så det är nog smart att titta på totalpriset innan man bestämmer sig av vilken uC som är passande. Stor risk är att man sparar in på uC kommer lätt ätas upp av den externa elektronik som tillkommer.

Är du inte alls inne på min linje då? Att använda en uC per "kanal"....? 3ADC in 3PWM ut.
Jag tänkte välja ATtiny26, den kostar 25:- plus moms... behöver man fyra sådana så blir man inte ruinerad. Den har nog med ben för att hantera två "kanaler" tom...

Den har multiplexad ADC internt så den biten är redan klar, sen tänkte jag att man gör PWM i mjukvara.... 3 åttabitars register som man roterar bara, tror du det räcker? Med åtta bitars upplösning? Blir ju således åtta "lägen" på ljusstyrkan, är det tillräckligt eller behöver man bättre upplösning? Jag börjar nog där i alla fall.

Kringkomponenter blir en oscillator för att hålla uProcessorerna igång och sedan några transistorer för att leverera ström till RGB dioderna, sen är styrningen klar.

[GrodanB]

• 0

Ahh den idé fattade jag inte att du menade...

Jo det borde fungera. Men finns det inte räknare som kan generera en IRQ tex. varje ms? eller tätare?

Så kan man få upp upplösningen på dioderna.

Jag funderar på vad som händer vid en svart/vit film... Vore ju trist om den "ballade" ut... visserligen en fråga man får hanter sen men kanske bäst att nämna den...

I detta fallet skulle det finnas en styrka i att ha all info samlad. Men annars fungerar ett distrubuerat system.

[Trekker]

• 0

Angående placeringen av sensorerna. Jag tänkte börja fundera på att avgränsa bilden enligt bilderna nedan. Först tänkte jag börja dela upp bilden i 4 delar men inte ta med underdelen av bilden. I bild 7 kan det bli problem med topp-ljusfärgen då det är ett ansikte som står för den färgen, ingen bakgrund. Tror ni att det skulle se konstigt ut?

 1.JPG   33.89K   21 Antal nerladdningar
 2.JPG   32.04K   15 Antal nerladdningar
 3.JPG   19.9K   12 Antal nerladdningar
 4.JPG   33K   6 Antal nerladdningar
 5.JPG   23.18K   9 Antal nerladdningar
 6.JPG   36.5K   12 Antal nerladdningar
 7.JPG   17.34K   26 Antal nerladdningar
 8.JPG   20.52K   8 Antal nerladdningar
 9.JPG   34.57K   7 Antal nerladdningar

Eller bör man kanske dela upp på ett annat sätt med en bredare toppdel? Men då blir det svårt att placera sensorerna eftersom de måste detektera ett väldigt brett område. Eller man kanske ska dela upp bilden i tre delar och låta mittendelen avgöra vilket ljus som ska tillföras till toppdelen och nederdelen av skärmen. Hur låter det ?

När det gäller inställningen av sensorerna så kan man visa röda,gröna och blåa bilder på skärmen och se till att alla sensorer skickar ut lika mycket spänning vid respektive färg. De röda,gröna och blåa sensorerna har inte samma känslighet vilket också måste beaktas vid inställning.

Ljus-till-spänningsomvandlare:

TSLB 257 (470 nm, blå): 1,18 V/(μW/cm2)
TSLG 257 (524 nm, grön): 1,25 V/(μW/cm2)
TSLR 257 (635 nm, röd): 1,82 V/(μW/cm2)

Redigerat av Trekker, 06 July 2006 - 14:09.

[GrodanB]

• 0

Det var därför jag pratade om 18 kanaler.... Vänster höger och mitten... fast jag tänkte även på en ev. platt TV som ville ha lite ljus under...

[T_back]

• 0

Jag har nog inte helt förstått grundfunktionen....

Jag är med på din uppdelning av skärmen, så långt allt väl... och fyra delar känns lagom att arbeta med! Kanske visar det sig att man behöver sex olika fält för att det ska bli riktigt bra men det visar sig väl efter lite empiriska försök.

Men... alltså... ljussensorerna i de olika fälten ger tre signaler per fält? Rätt?
En för hur stor andelen BLÅ är?
En för hur stor andelen RÖD är?
En för hur stor andelen GRÖN är?

Sen ska lysdioderna bakom tv:n/duken/plasman... i motsvarande fält presentera samma signal?
Alltså den blåa lysdioden lyser proportionellt mot signalen från den blåa ljussensorn?
etc... röd... etc... grön...?

Gör man det med en uC är det ju visserligen lätt att "trimma" in signalstyrkan på de ingående färgerna, men det vore skönt att förstå precis hur du har tänkt.

Jag har ju redan börjat skriva programmet

[GrodanB]

• 0

Japp precis som du beskriver det har jag förstått det hela. Det är just trimmmöjligheten jag ser som den viktigaste. Utan den kommer det vara mer eller mindre störande med denna funktion.

Det jag ser som ett ev. problem är att kanske det är svårt att få det hela bra om man delar upp funktionen. Men det vet man nog inte fören man har testat...

[Trekker]

• 0

Men... alltså... ljussensorerna i de olika fälten ger tre signaler per fält? Rätt?
En för hur stor andelen BLÅ är?
En för hur stor andelen RÖD är?
En för hur stor andelen GRÖN är?

Sen ska lysdioderna bakom tv:n/duken/plasman... i motsvarande fält presentera samma signal?
Alltså den blåa lysdioden lyser proportionellt mot signalen från den blåa ljussensorn?
etc... röd... etc... grön...?

<{POST_SNAPBACK}>

Du har förstått allt! Lycka till med programmeringen!

[GrodanB]

• 0

Japp lycka till... Du får gärna lägga in lite saker du funderar på och lite hur du tänker. Det är mycket intressant. Tänkte kolla upp lite om uC du valt. Vore kul om du skulle kunna lägga upp hur du tänker utnyttja de funktioner som finns...

[Trekker]

• 0

Jag funderar på hur man ska placera sensorerna så att var och en ska ta emot lika mycket ljus från skärmen. Bilderna nedan är några exempel. Sensorerna är rätt små så det kanske i praktiken inte spelar någon roll. Jag tror dock att den vänstra bilden visar den bästa formationen eftersom sensorerna är nästan lika nära varandra oavsett hur man tittar på de.

Bifogad fil(er)

•  Sensorplacering.JPG   12.84K   0 Antal nerladdningar
•  Sensorplacering2.JPG   9.71K   0 Antal nerladdningar

Redigerat av Trekker, 07 July 2006 - 15:01.

[GrodanB]

• 0

Varför vrida dem i den nedre? Tror du inte det blir lättare att så på om du inte har pinnar åt alla håll. Man kan göra ett litet kretskort där de tre sticker ut utanför kanten om du tar den nedre och vrider grön och röd... Slipper du massa små sladdar.

[Trekker]

• 0

Varför vrida dem i den nedre? Tror du inte det blir lättare att så på om du inte har pinnar åt alla håll. Man kan göra ett litet kretskort där de tre sticker ut utanför kanten om du tar den nedre och vrider grön och röd... Slipper du massa små sladdar.

<{POST_SNAPBACK}>

He he, du har rätt. Jag använde den övre bilden för att göra den nedre, så det blev lite korkat Ska korrigera!

Men om benen är för långa kan man väl kapa de till hälften?

Min bror har trixat lite med Photoshop och fått fram hyffsade exempel på hur det kan se ut med ambilight. Bilden har först delats upp i 3 delar och sedan räknade Photoshop fram medelfärgen i respektive del. Därefter ritades "glorian" runt bilden. Det är inte perfekt men man kan få sig en föreställning om hur det kan bli.

Bifogad fil(er)

•  test2.jpg   84K   171 Antal nerladdningar
•  test1.jpg   49.65K   140 Antal nerladdningar

Redigerat av Trekker, 07 July 2006 - 15:16.

[GrodanB]

• 0

Du SKALL ha så korta ben det bara går. Jag är inte säker på att detta är möjligt med en CRT tv. Att lägga elektronik så nära bildskärmen kan vara problematisk om det vill sig illa.

[Trekker]

• 0

Jag tänkte använda en 16:9 lcd-tv så det borde inte vara några problem.

T ex:
http://www.biltema.s...p?iItemId=99210



Man kan ställa in ljusstyrka, kontrast och färgstyrka i den vilket säkert kommer behövas. Jag tänkte bygga in den i en låda så att det är möjligt att ta ut den och använda den som en vanlig tv på semestern eller liknande.

Redigerat av Trekker, 07 July 2006 - 18:47.

[GrodanB]

• 0

ahh så du skall ha denna och låta den spela samma bild som TV:n... Smart

Då kan du bygga ett fackverk som gör att varje sensor (RGB) är helt avskärmad från vad de andra sensorerna ser på. Det löser en massa problem med att det ev. blöder över. ljust på enasidan kan ju få sensorerna på andra att ge fel färg.

Har funderat lite på om du verkligen skull ha dem sittande som konstiga spröt runt din TV.

Redigerat av GrodanB, 07 July 2006 - 19:01.

[Trekker]

• 0

När det gäller svartvita filmer (eller om man vill ha stilrenare ambilight) funderar jag på om man kan ta med en vit ljussensor. Eller är det kanske överflödigt? Kan RGB lysdioder producera lika vitt ljus som en vit lysdiod?

Ex:

Bifogad fil(er)

•  Sensorplacering_vit.JPG   17.01K   0 Antal nerladdningar
•  Sensorplacering_vit2.JPG   15.52K   0 Antal nerladdningar

Redigerat av Trekker, 07 July 2006 - 19:10.

[T_back]

• 0

Jag ska beställa lite prylar från ELFA i morgon... tre sådana där sensorer och tre lysdioder (RGB) å en processor... så hinner det komma i nästa vecka när jag är bortrest på semester....

Sen ska jag labba och testa lite när jag kommer hem.

Bortsett från att jag tycker det verkar väl dyrt att köpa en LCD-tv och stoppa i en låda så tycker jag att det är en ball ide!


EDIT:
RGB lysdioder kan väl producera lika vitt som en TV kan!?


EDIT2:
Den "vita" sensorn bidrar väl inte med någon egentlig information som vi inte redan har? Om det är helvitt så borde man väl få tre maxsignaler från de andra tre...?

Redigerat av T_back, 07 July 2006 - 19:12.

[Trekker]

• 0

Allt är relativt! Jämför man med priset för en amilight tv så är det inte så dyrt med en liten lcd-tv. Dessutom planerar jag att kunna ta ut den när jag vill ta med den någonstans och använda den som bärbar tv...

Jag kommer tyvärr inte på något annat sätt att detektera bildens färg. Visst kan man programmera ett filter så som någon gjort i följande länk: http://divxstation.c...cle.asp?aId=151, men då krävs det att datorn är igång och att man kör filmen genom pc:n! Ovanstående länk är den vettigaste idén (tillsammans med min ). Jag har letat febrilt på webben utan att hitta bättre lösningar!

Redigerat av Trekker, 08 July 2006 - 14:54.

[Trekker]

• 0

EDIT2:
Den "vita" sensorn bidrar väl inte med någon egentlig information som vi inte redan har? Om det är helvitt så borde man väl få tre maxsignaler från de andra tre...?

<{POST_SNAPBACK}>

Jag tänkte att man kanske vid svartvita filmer (inte för att man tittar ofta på sådanna ) kan stänga av RGB sensorerna och bara köra den vita sensorn. Men som sagt, det var bara en tanke och troligen är det överflödigt med en vit ljussensor.

EDIT:
Jag hittade en holländsk hemsida som har lite fakta om RGB lysdioder. OBS sidan är "babelfishad"
http://babelfish.alt.....am/rgbled.htm

Endast dessa färger kan åstadkommas utan PWM:
 rgb.JPG   16.05K   20 Antal nerladdningar

Dessa färger är några exempel på vad som kan göras med PWM:
 rgb2.JPG   76.35K   27 Antal nerladdningar

Länken nedan leder till en liten videosnutt som visar hur RGB dioden skiftar i färg. det verkar som att man kan åstadkomma bra vit färg.
http://babelfish.alt.....gbled/rgb.wmv

Redigerat av Trekker, 07 July 2006 - 20:12.

[Trekker]

• 0

Till er, som inte vill göra det hela avancerat och endast vill ha den effekt som gör att ögonen är mer avslappnade och skapar bättre färguppfattning, rekommenderar jag att läsa citatet nedan. Med ett lysrör av rätt färgtemperatur kan man få liknande fördelar för ögonen och färguppfattningen som ett ambilight som skiftar i färg. Jag tycker däremot att det är mycket ballare med färger som följer det som visas på skärmen.

"The easiest way to accomplish this is to backlight your television. Key to determining what light to use is the colour-rendering index (CRI), which measures light's ability to render pigments (perceived as colour) according to a prescribed standard. Most lights for your house don't even take CRI into consideration, so just grabbing a lamp and sticking it behind your TV won't help much -- in fact, you won't even see a CRI rating on most bulbs. However, you can make a judgment based on the light's Kelvins (K).

Ratings of 5,000K and higher are referenced to daylight, based on different times of the day; 6,500K is best for a home-theatre application. A white light rated at 6,500K will exactly match the white on a correctly calibrated TV set. You can pick up a 6,500K light from specialist hardware and electrical supply stores.

Place this light directly behind your TV set. You don't want the lamp visible, and you'll find the minimal light generated is not at all bothersome; in fact, as the hours roll by, it'll be quite pleasant."

Källa: http://66.249.93.104...se&ct=clnk&cd=7

[Trekker]

• 0

En lite vildare idé som jag tänkt på är att köpa en begagnad proj (lcd) för typ 1500 kr och slakta den, d.v.s. ta bort lampan, fläktarna, kanske några linser och ersätta lampan med vita ljusstarka lysdioder. Sedan med någon typ av ljusledare a la fiberoptik och speglar rikta ljuset bakom tv:n. Rent teoritiskt en ganska enkel idé men praktiskt kan det bli stora problem.

[Unregistered592cec63]

• 0

Intressant uppfinning, hittade nåt som kanske är intressant för er.

http://divxstation.c...cle.asp?aId=151

[Trekker]

• 0

Intressant uppfinning, hittade nåt som kanske är intressant för er.

http://divxstation.c...cle.asp?aId=151

<{POST_SNAPBACK}>

Tack! Men jag har redan postat denna länk två gånger i denna tråd

[Trekker]

• 0

Jag tror att jag ÄNTLIGEN har hittat en en färdig krets (byggsats) som jag kan använda för att själv UNDVIKA att programmera en microcontroller.

Den heter DC till pulsbreddmodulering

Denna byggsats används för att exakt styra varvtal på små motorer, reglera ljusstyrka eller styra små elektriska element eller andra applikationer. Byggsatsen gör om likspänningen till en serie pulser som direkt motsvarar likspänningen. Fördelen med denna metod är att nästan ingen effekt förloras i regleringen. Skyddad mot överbelastning och kortslutning.

• arbetsspänning: 8 till 35VDC
• ingångsspänning: mellan 2,5 och 35VDC
• max utström: 6,5A
• storlek: 85 x 48 x 45mm

http://www.kjell.com...7650000,7659995

Eller nedanstående färdiga krets (byggsats):

DC-styrd dimmer
http://www.kjell.com...7650000,7659990

Nedan är en uppdaterad schematisk bild på hur det kan se ut.
 biip.JPG   73.67K   86 Antal nerladdningar

Redigerat av Trekker, 13 July 2006 - 17:44.

[Trekker]

• 0

ahh så du skall ha denna och låta den spela samma bild som TV:n... Smart

Då kan du bygga ett fackverk som gör att varje sensor (RGB) är helt avskärmad från vad de andra sensorerna ser på.  Det löser en massa problem med att det ev. blöder över. ljust på enasidan kan ju få sensorerna på andra att ge fel färg.

Har funderat lite på om du verkligen skull ha dem sittande som konstiga spröt runt din TV.

<{POST_SNAPBACK}>

Missade att läsa ditt inlägg tidigare, sorry!

he he , jag kanske beskrev dåligt vad jag menade. Ja, det var så jag tänkte göra. Avgränsa varje del av skärmen så att färginformationen inte blöder över till andra sensorer. Hoppas att det kan fungera!

EDIT: Vet ni om man kan PWM-styra CCFL (Cold Cathode) rör? Det är ju enklare att placera 3 rör än många RGB lysdioder.

Redigerat av Trekker, 15 July 2006 - 20:22.

[Trekker]

• 0

Har trixat med PhotoShop för att få en bra bild av hur Ambilight Surround skulle fungera med olika skärmbilder. Det verkar som att det är bättre att använda en medelfärg för att belysa samtliga sidor, istället för att dela upp bilden i fyra delar vilket kan skapa för många färgvariationer runt TV:n.

[Trekker]

• 0

Har trixat med PhotoShop för att få en bra bild av hur Ambilight Surround skulle fungera med olika skärmbilder. Det verkar som att det är bättre att använda en medelfärg för att belysa samtliga sidor, istället för att dela upp bilden i fyra delar vilket kan skapa för många färgvariationer runt TV:n. Bild 2 och 9 visar vad jag menar.

Bild 1 är original från Philips.

Bifogad fil(er)

•  pic1.jpg   104.45K   51 Antal nerladdningar
•  pic2.jpg   104.58K   62 Antal nerladdningar
•  pic3.jpg   106.46K   30 Antal nerladdningar
•  pic4.jpg   103.25K   21 Antal nerladdningar
•  pic5.jpg   130.15K   22 Antal nerladdningar
•  pic6.jpg   108.83K   22 Antal nerladdningar
•  pic7.jpg   106.79K   23 Antal nerladdningar
•  pic8.jpg   95.02K   21 Antal nerladdningar
•  pic9.jpg   106.54K   41 Antal nerladdningar

Redigerat av Trekker, 18 July 2006 - 12:00.

[SweVictor]

• 0

Tjena!

Har just läst igenom allt detta och tycker det är ett fantastiskt häftigt projekt! Önskar dig verkligen all lycka med det!

Vad gäller själva lösningen av allt detta tror jag inte egentligen att problemet är lika stort som de flesta verkar anse! I själva verket skall ju bara signalen från exv den röda sensorn som ska styra en röd lampa / led / cold cathode-rör. Mitt förslag är som följer:

1. Sensor ger 0V-Vdd<=6V beroende på ljus
2. Signalen kopplas till en OP-amp kopplad som en integrator (sensorn har en stigtid (10-90%) på 1µs vilket nog är rätt irriterande som ambilight...) Används cc-rör behövs *nog* inte detta eftersom jag antar att de har en betydande tröghet i sig själva även om det nog inte skadar.
3. Utsignalen från integratorn matar en pwm-krets eller motsvarande

Några kommentarer bara... De två kjell-byggsatserna du föreslagit kan du hoppa över med en gång. DC-dimmern är inte lämplig alls; den andra startar till att börja med på 8V och blir dessutom rätt dyr när man tar det *12...

Vad gäller led eller crt-rör lägger jag definitivt min röst på crt-rör. Jag har nyligen byggt en led-ljusramp hemma och det är ett h_lvetes jobb att löda alla ledar (jag löder mycket varje dag i jobbet, så det har troligen inte med dålig vana att göra). För jämförelse hade jag cirka 20 ledar... Du skulle behöva några fler

Det som jag ser som ditt största problem är att ta reda på hur man styr cc-rör. Om jag inte minns helt fel drivs de flesta på 12V MEN den spänningen transformeras sedan till ungefär -200V (hjälp mig någon)! Dvs, det är inte på något sätt självklart hur/om man kan dimma dessa på ett bra sätt. I nödfall föreslår jag att du skaffar färdigbyggda ledramper och använder, men cc-ljus är i vilket fall väldigt "snyggt" ljus i min mening.


Och igen, lycka till!
/Victor

[Trekker]

• 0

Några kommentarer bara... De två kjell-byggsatserna du föreslagit kan du hoppa över med en gång. DC-dimmern är inte lämplig alls; den andra startar till att börja med på 8V och blir dessutom rätt dyr när man tar det *12...

<{POST_SNAPBACK}>

Ett stort tack för inlägget! Skulle du kunna förklara lite mer om varför DC-dimmern inte skulle gå att använda, är det p.g.a. egenskapen “mjukstart”? Kan byggsatsen "DC till pulsbreddsmodulering" fungera även om det kan bli dyrare?

Vad är det för skillnad mellan arbetsspänning och ingångsspänning? Vilken är matningsspänningen?

DC till pulsbreddsmodulering har:
• arbetsspänning: 8 till 35VDC
• ingångsspänning: mellan 2,5 och 35VDC

Jag har inga kunskaper i PWM programmering så jag skulle helst skippa det

Redigerat av Trekker, 23 July 2006 - 11:10.

[SweVictor]

• 0

DC-dimmer: "Lämplig för glödlampor, 230 V halogenljus och lågspännings halogenljus i kombination med konventionell transformator" (direkt från Kjell). Denna är alltså tänkt att ersätta en konventionell väggdimmer.

Arbets-/ingångsspänning: Jag tolkar arbetsspänning som strömförsörjningens spänning. Dvs kopplar du den med en 12V batterieliminator är den 12V. So far so good. Sen börjar problemet med arbetsspänning. Vad jag kan förstå är det den analoga insignalen den konverterar. Den ger alltså 0% ut under 2,5V dvs för de flesta utslag på ljusgivarna. Inte så bra! Du behöver en som jobbar från 0 eller 1V till 5-6V för att matcha! Sen blir det ju rätt dyrt också, men det var tydligen inget viktigt skäl!

Jag skulle i din sits tittat närmare på:
http://www.elfa.se/e...0&dok=10284.htm
och kanske även Elfas resterande sortiment av PWM-kretsar:
http://www.elfa.se/e...1860019

Du behöver kort sagt en väldigt ENKEL pwm-krets för det du ska göra! Har tyvärr inte tid att hjälpa dig i detalj, men hoppas att detta ska hjälpa dig lite på vägen!

/Victor

[Trekker]

• 0

Tack än en gång! Nej, jag kommer tyvärr inte hinna slutföra projektet denna sommar då plugget börjar snart...har en tenta som måste göras om .

Angående priset och hur dyrt det får vara så tror jag ändå att det lönar sig jämfört med att köpa en Ambilight tv. Jag har börjat fundera på att bara ha 3 sensorer i början och se hur det blir. För ambilight surround kanske det är bättre med EN medelfärg istället för 4...jag får tänka mer på det.

Angående sensorns låga spänning. Det går väl att förstärka signalen lite innan den går in i "DC till pulsbreddsmodulering"?

Du skriver att "sensorn har en stigtid (10-90%) på 1µs vilket nog är rätt irriterande som ambilight..."

1 µs är ju 1/1000000 av en sekund. Tror du verkligen att det kommer vara störande? Jag tror inte det.

Jag har tittat på Elfas PWM kretsat och har lite svårt att förstå vilka av av anslutningarna som inte är nödvändiga att använda. Skulle du kunna säga vilka som inte kommer behövas i mitt fall?

Redigerat av Trekker, 23 July 2006 - 13:10.

[GrodanB]

• 0

Irritationsmomentet tror jag (har även påpekat detta tidigare) kommer från att det kommer att vara ett för snabbt system om man gör fel. dvs det kan bli lite väl mycket "disco" bakom TV:n.

Kretsen är LM 5020?

Det finns ett datablad som det står vad signalerna är... Det verkar som de flesta är till för att öka precistionen av kretsen...

Redigerat av GrodanB, 23 July 2006 - 13:29.

[Trekker]

• 0

Jo, jag har sett databladet men det är som rena grekiskan. Vad gör man t ex om man inte vill ha vissa funktioner? Kopplas anslutningarna direkt till jord eller hur gör man?

Jag undrar mest om följande anslutningar:

- CS
- UVLO
- COMP
- FB

Redigerat av Trekker, 23 July 2006 - 14:48.

[Trekker]

• 0

Irritationsmomentet tror jag (har även påpekat detta tidigare) kommer från att det kommer att vara ett för snabbt system om man gör fel. dvs det kan bli lite väl mycket "disco" bakom TV:n.

Det kan väl inte bli disko bakom tv:n om det är samma typ av färg- och ljusskiftning som i tv:n? Det kommer inte bli mer störande än själva tv:n! En projektionsbild t ex täcker mycket större yta än en tv men ingen klagar på att det är diskoeffekt där. Det är samma sak här, ljusskiftningar i periferin, som vid storbildsprojicering.

EDIT: Jag har hittat en manual och några till pdf om byggsatsen "DC till pulsbreddsmodulering" från Kjell. Dessa pdf finns inte på deras hemsida!

http://www.apogeekit...anual_K8004.pdf
http://www.apogeekit.....rnal volt.pdf
http://www.apogeekit...K8004_K8000.pdf
http://www.apogeekit.....e voltage.pdf

Redigerat av Trekker, 23 July 2006 - 15:42.

[SweVictor]

• 0

Ang irritation menade jag som GrodanB tolkade det dvs att ambilighten (enligt mig) bör ge ett släpande medelvärde över cirka 5 sekunder (dvs det uppdateras kontinuerligt men tar ett medelvärde på de senaste 5 sekundernas värde). Det som händer bakom TV:n ska ju trots allt vara en lugnande bakgrund och inte alls visa samma bild som tv:n! (Testa gärna att sätta på tv i mörkt rumm och se hur den lyser upp väggarna... Inte så lugnt enligt mig iaf) Därav op-amp:s-integratorn jag föreslog.

Är databladet rena grekiskan för dig föreslår jag att du kollar pwm-krets(arnas) tillverkares hemsidor för lämpliga "typical application circuits". Eventuellt även maila dem.

Jag anser dock fortfarande att ditt största problem är att kontrollera om cc-rör öht KAN dimmas...

DC-dimmerkretsen du fortfarande föreslår tror jag är lämplig om du väljer att lysa upp bakom med färgade 230-lampor eller halogenspottar... Annars inte. Anledningen att du betalar så pass mycket är att den kan hantera hög växelspänning (230AC) och det är som det verkar nu ingenting som du behöver.

Edit: En gravt felfokuserad billigast möjliga projektor där man maskat bort tvbilden kanske skulle vara något annars? Billigt och bra!

/Victor

Redigerat av SweVictor, 23 July 2006 - 17:20.

[- Trekker -]

• 0

Den DC-dimmerkrets som jag gärna håller fast vid är "DC till pulsbreddsmodulering" och den arbetar med 8-35 Volt DC matningsspänning och 2,5-35 Volt DC inspänning. Den andra (230-voltaren) har jag gett upp.

[SweVictor]

• 0

Ok, my wrong. Anser dock inte heller att den andra är lämplig. Kretsen är tänkt att bygga, variabla om man så vill, switchade nätaggregat med minimalt antal kringkomponenter. Bara att den är kapabel att leverera 6,5A är ett tydligt tecken på detta. Väldigt mycket där som du inte behöver, inspänningsområdet är inte lämpligt för ditt projekt, mycket dyr i förhållande till en lämplig komponent, mm.

/Victor

[- Trekker -]

• 0

Ang irritation menade jag som GrodanB tolkade det dvs att ambilighten (enligt mig) bör ge ett släpande medelvärde över cirka 5 sekunder (dvs det uppdateras kontinuerligt men tar ett medelvärde på de senaste 5 sekundernas värde).

Men vad händer om det visas en Sahara bild med gulaktig färg i ca 2 minuter varpå det sedan snabbt skiftar till skogsmiljö. Då visas skogen med en gul bakgrundsbild i 5 sekunder?! Eller?

[- Trekker -]

• 0

Ok, my wrong. Anser dock inte heller att den andra är lämplig. Kretsen är tänkt att bygga, variabla om man så vill, switchade nätaggregat med minimalt antal kringkomponenter. Bara att den är kapabel att leverera 6,5A är ett tydligt tecken på detta. Väldigt mycket där som du inte behöver, inspänningsområdet är inte lämpligt för ditt projekt, mycket dyr i förhållande till en lämplig komponent, mm.

/Victor

<{POST_SNAPBACK}>

Ja jag vet men nu är det så att jag inte är så bra på elektronik så jag är inte benägen att konstruera smarta lösningar. Så vad är en "op-amp:s-integratorn"? Jag vet vad en operationsförstärkare är för något men kan inte mycket om de.

[GrodanB]

• 0

Ang irritation menade jag som GrodanB tolkade det dvs att ambilighten (enligt mig) bör ge ett släpande medelvärde över cirka 5 sekunder (dvs det uppdateras kontinuerligt men tar ett medelvärde på de senaste 5 sekundernas värde).

Men vad händer om det visas en Sahara bild med gulaktig färg i ca 2 minuter varpå det sedan snabbt skiftar till skogsmiljö. Då visas skogen med en gul bakgrundsbild i 5 sekunder?! Eller?

<{POST_SNAPBACK}>

Nej...

Med en integrerande lösning kommer den att "smyga" över till grönt... Istället för att blinka... Lungare bara inte så "disco"...

[- Trekker -]

• 0

Har du något tips på var man kan hitta exempel på sådana "integrerade lösningar"? Jag har ingen aning hur en sådan lösning kan se ut.

Tack på förhand!

[SweVictor]

• 0

Precis som GrodanB skriver kommer det att gradvis skifta från gult till grönt i det fallet. En grundläggande integratorkrets ser ut så här: (ursäkta mina något torftiga kunskaper i bild)
 integrator.gif   804bytes   0 Antal nerladdningar

Vin är alltså inspänning (tex signal från ljusavkännare), Vut är utspänning. En dylik (ideal) krets har en integreringstid på R*C om jag inte minns alldeles fel. Dvs, R = 1MOhm, C = 1µF => T = 1s

Om jag minns rätt vill säga, hjälp mig gärna någon!

/Victor

[- Trekker -]

• 0

Tack för svaret!

Jag ska försöka bekräfta det genom att leta vidare på Internet.

EDIT: Har hittat en del info på Wikipedia.org

http://en.wikipedia....ions#Integrator




"(where Vin and Vout are functions of time, Vinitial is the output voltage of the integrator at time t = 0.)"

Jag tror att ekvationen måste integreras innan man kan lösa ut tiden.

EDIT2: Om jag har räknat rätt borde lösningen på intergralen vara följande.

 Integrering.JPG   2.29K   19 Antal nerladdningar

Nedan löses tiden ut:
 math.JPG   2.5K   14 Antal nerladdningar

Redigerat av - Trekker -, 24 July 2006 - 11:01.

[SweVictor]

• 0

Nej, tyvärr inte riktigt rätt... Originalekvationen är helt korrekt; so far so good. Dock kan du aldrig lösa ut t! Din första lösning av ekvationen är dock korrekt vad jag kan se.

Integralen från 0 till t är alltså från begynnelseögonblicket (tex då ett steg på insignalen applicerades) tills tiden t där du vill undersöka tillståndet. t är alltså känd. Man brukar säga att RC är kretsens tidkonstant och kalla denna T. Sätter man alltså t=T=RC får och antar att systemet är vila vid t=0, dvs Vinitial = 0 ger det att Vout(T) = -Vin. Tittar du för tiderna 0<t<T ser du att integratorn just integrerar; utsignalen sjunker alltså gradvis (linjärt) från 0 till -Vin. Anledningen att kretsen även inverterar beror på hur en op-amp är konstruerad.

/Victor

[- Trekker -]

• 0

Jag tror att jag förstår nu....till 90%

Redigerat av - Trekker -, 24 July 2006 - 12:24.

[- Trekker -]

• 0

Men om t.ex. gul färg ska övergå till grön måste alla tre sensorer (RGB) vara kopplade till en (?) eller flera operationsförstärkare? Ska sensorerna vara serie-, parallellkopplade eller kopplade på annat sätt?

Hmm, varje sensor kanske ska vara kopplad till sin egen operationsförsärkare, så att när t ex röd diod dimmas ner kommer grön dimmas upp? Det var en smart lösning du kom med!

Röd sensor --> Operationsförstärkare --> Förstärkning --> PWM )

Grön sensor --> Operationsförstärkare --> Förstärkning --> PWM ) ---> RGB lysdiod

Blå sensor --> Operationsförstärkare --> Förstärkning --> PWM )

Redigerat av - Trekker -, 24 July 2006 - 13:47.

[SweVictor]

• 0

Mmm.. Precis det jag menade förut. Bygg ett steg först för att se att allting funkar och bygg sedan 11 likadana till... Eftersom röd sensor ska ge intensitet på rött ljus behöver de aldrig kopplas ihop. 12 monosteg helt enkelt!

Helst ska du hitta en lämplig pwm-krets så att kopplingen blir
Sensor ----> Integrator(OP) ----> PWM ----> Effekttransistor e.motsv (du kanske slipper detta beroende på PWM-krets, ljuskälla mm) ----> ljuskälla

/Victor