[Mikael.Arvidsson]

• 0

Startar en tråd för diskussion om kalibrering av projektor där vi kan utbyta kunskap och erfarenheter.

 

Kan börja; Jag har kollat läget och där jag bor verkar det vara hyggligt svårt att få hem ett proffs som kalibrerar. Tekniknörd som jag är så har jag nu provat att köpa mig en egen kolorimeter för att försöka lära mig kalibrera själv.

 

Förberedelser:

• Jag köpte en Calibrite Colorchecker Display Plus (kallades tidigare X-Rite i1Display Pro Plus).
   
• Köpte "The display calibration guide"
   
• Laddade hem HCFR

 

Mitt första resultat:

Jag mätte ON/OFF-kontrasten på min Sony VW290ES till 10800:1.

 

Tillvägagångssätt: Satte mätaren i Ambient-läge och använde mätarens diffusor, sedan riktade jag den rakt mot projektorlinsen. Framme vid duken fick jag inget värde på 0% white (mätaren för okänslig?), när jag var nära projektorn fick jag inget värde på 100% white (mer ljus än mätaren klarar), men några meter bort kunde jag mäta upp 1207 lux respektive 0,111 lux vilket ger en ON/OFF-kontrast på 10800:1. Det märkliga med denna mätning var att när jag satte min billiga lux-mätare bredvid så visade den 1540 lux när HCFR sa 1207 lux… Ingen av dem ska diffa så pass mycket enligt spec.

 

 

Längre utläggning och andra mätningar jag provat:

Mitt första mål var att mäta upp ljusstyrka och kontrast på projektorn. Ända sedan jag köpte projektorn har jag använt en LUX-mätare för att hålla koll på hur projektorlampan åldras och ville nu få en bättre mätning att jämföra med.

 

Skapade nytt projekt i HCFR och mätaren dök upp direkt, Windows hade automatiskt installerat någon driver för den.

 

Körde Telephoto-läget, vinklade bort diffusorn och satte mätaren ca 30cm från duken svagt riktad uppåt.

 

100% vit bild =  ca 20 fL (missade att skriva upp värdet)

0% vit bild = 0.000 fL

 

Fasen? Den klarade inte av att mäta svärtan. Varken med ovan inställningar eller i ambient-läge med diffusor riktad mot projektorn lins (framme vid duken). Om jag inte dolde laptopskärmen så den kastade lite ljus på duken fick jag ca 0,002 fL men när jag la en filt över laptopen så blev mätningen 0. Har sett undersökningar som pekar på att 0,002 nits ska gå fint med denna mätare och det är ju ca 0,00058fL vilket är långt under 0,002 fL som var minsta värdet jag såg.

 

Min förhoppning är att drivrutinen jag använt är för dålig, jag har inte installerat Argyll-drivrutinerna som finns bland HCFR-filerna, ska testa det till veckan. Jag valde 0,5 integration time men kändes ändå som att den jobbade i adaptivt läge för det tog mycket längre tid för mätsiffran att uppdateras när jag mätte svagt ljus, så det är ändå lite oroande tycker jag, vad mer kan Argyll-drivern göra som förbättrar läget? Kunde iofs inte välja meter correction med denna driver i HFCR, ska ju finnas en inbyggd för projektormätning i Argyll om man kör den drivern…

 

 

-----

 

Någon mer som kalibrerar eller mäter hemma och har tips på vad man behöver lära sig och i vilken ordning? Kanske har några mätningar att delge?

[Ringblixt]

• 1

Alltid kul att börja. Jag har hållit på med mätverktygen sedan 2006 och fortsätter lära mig nytt varje vecka.

 

Skillnaden random lux-mätare vs. färgmätare/trikromat är att lux-mätaren bara mäter ljusenergi överlag. Trikromaten viktar ljuset i röd, grön och blå enligt modeller för ögats färgseende, så gott som alltid standardmodellen CIE1931. Det ska skilja sig.

 

Stämmer att mätaren får svårt att mäta tillförlitligt vid svart och när det är för ljust. Det bör i HCFR (jag har inte kör det sedan 2008 typ) gå att ställa in att göra flera mätningar i mörka nivåer under en viss tröskel. Istället för en 1 mätning gör den 10–20–30 etc. mätningar och viktar dessa matematiskt. Brukar finnas som alternativ i mätarinställningarna. Det kommer fortfarande fluktuera en hel del mellan mätningarna dock vilket är en kombination av både fluktuationer inom mätaren och även fluktuationer från lampan.

 

Misstänker också att diffusorn på mätaren äter rätt mycket ljus i sig vilket gör det svårare att mäta nivån i svart den vägen.

 

Vill du främst mäta kontrastförhållande ökar du precisionen genom att projicera en mindre bild. Då sprids (såklart) även ljuset i det svarta till en mindre yta och det blir enklare att mäta mer tillförlitligt. Men förstås mer bökigt om du exempelvis har projektorn i taket. Om du ändå är redo att flytta runt projjen kan det vara värt att mäta upp skillnader i ljus och kontrast när du använder ändlägena på zoomen. Typiskt är mer ljus i vidvinkel och lägre ljus i teleläget men kanske också högre kontrastsiffror som följd av mindre ljusspridning inuti optiken.

 

 

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Oj vad tiden går, har haft en hektisk period men nu är jag tillbaks i kalibreringsträsket.

 

 

Tack för svar Ringblixt, det hjälper mycket!

 

 

Då tänker jag att mitt tillvägagångssätt med projicera fullstor bild som vid normal användning och sedan välja en mätpunkt som är lagom långt bort från projektorns lins (där mätaren klarar både 100 IRE och 0 IRE) är en bra metod om man vill mäta kontrasten man ser till vardags?

 

Kan också bekräfta att jag fick högre kontrast när jag zoomade ut lite, nästan 13000:1.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Har återupptagit kalibreringsresan genom att läsa mer i The display calibration guide som jag finner mycket värdefull samt börjat mäta och labba mer med projektorns reglage.

 

Delar upp inlägget i några steg här:

 

1. Förutsättningar

 

Lampan har gått ca 750h.

2,88m bred bild för 16:9 (130")

Ramspänd AT-duk, Seymour XD

Gain 1.0 enl spec.

Svart heltäckningsmatta, mörka draperier på sidorväggarna, svart tyg första 1,2m i taket (absorbent) och sedan svartmålat tak resten.

 

Max ljus i kalibrerat läge: 20,7 ftL

ON/OFF-kontrast: 10800:1

ANSI 100:1

 

 

2. Uppmätning av Reference-läget med fabriksinställningar

 

Återställde Reference till factory settings och mätte upp för att se hur den beter sig ur kartong.

 

Picture Mode: Reference

Reality Creation Off

Cinema Black Pro
Contrast Enhancer: Off
Lamp Control: High

Motion Flow: True Cinema

Contrast: Max 100

Brightness: 50

Color: 50

Hue: 50

Color Temp: D65

Sharpness: 50

NR: Off

MPEG NR: Off

Smooth Gradation: Off

Gamma Correction: Off

Color Correction: Off

Clear White: Off

Color Space: BT.709

Input Lag Reduction: Off

 

 

Rätt OK vitbalans?

 whitebalance.png   52,59K   1 Antal nerladdningar

 

 

Färgtemperaturen ganska nära 6500K

 color_temp.png   50,38K   1 Antal nerladdningar

 

Gamma är låg samt olinjär (turkos = medelvärde, gul = uppmätt värde

 gamma.png   47,98K   0 Antal nerladdningar

 

Färgerna ligger bra?

 cie.png   165,95K   0 Antal nerladdningar

 

 

Tycker det är väldigt bra resultat ur kartong förutom gamman. De inställningar jag själv använder skiljer sig på dessa punkter:

 

Reality creation ON (27 i resolution)

Color: 55 istället för 50

Gamma correction: 2,4 istället för Off, vilket ett medelvärde på 2,2. Sparade ingen bild på detta men verkar generellt som att medelvärdet blir 0,2 lägre i mina mätningar än projektorns menyval heter. Här kommer bild på menyvalet 2,6 (ursäkta dålig beskärning):

 gamma_2_6.png   54,37K   1 Antal nerladdningar

 

 

3. Funderingar

1. Jag gav mig på en kalibrering och tänkte att jag skulle få bättre noggrannhet vid låga IRE om jag projicerade en mindre bild. När jag sedan zoomade ut till normalläge och kontrollmätte hade en del ändrat sig. Är det rimligt eller strulade jag till något? Eller brukar man gör en kalibrering för 16:9 samt scope om man har en scope-duk?
    
2. Gammakurvan går lätt att få bra medelvärde på men själva kurvan är krokig. Projektorn har bara 2-punktsjustering för gråskala + ett antal gamma-lägen att välja på så jag vet inte hur jag ska få bukt med det. Lyckades snoka fram att det finns ett program som heter Projector Calibration Pro där man kan ansluta sig till projektorn och finjustera gamma. Har mailat sonys support och frågat om nedladdningslänk.
    
3. Baserat på de provkalibreringar jag gjort hittills så är gamma-valet det som gör mest skillnad med just min setup! Jättesvårt att välja mellan 2,2 och 2,4 tycker jag. 2,2 ger mer upplevt ljus i bilden vilket kan vara härligt i ljusa scener men i mörka scener gillar jag 2,4 bäst...
    
4. Trodde jag skulle nå högre ANSI-tal i min biogrotta, man måste tydligen optimera sjukt hårt för att nå riktigt högt här. Det mesta är mörkt i närheten av duken men mina soffor och fotöljer är lite ljusare. Tyget i taket är lakansväv och skulle kunna bytas mot svart sammet som äter mer ljus.
    
5. På just denna modell och i "enkelt rum" (neutrala färger, inget ljusinsläpp, vanlig vit duk etc) tycker jag än så länge inte att en nybörjar-amatör-kalibrering av vitbalans och färg (med 6 axis CMS) gav så stor effekt. Projektorn kommer med reglagen för brightness och contrast på rätt nivå för SDR direkt ur kartong, detta i kombination med gamma-valet 2,2 eller 2,4 ger en bild som i mina ögon är toppenbra! Känns dock väldigt kul att lära sig så att man kan kompensera allt eftersom lampa och projektor åldras.

4. Resultat av kalibrering

Detta får vi återkomma till...

[Unregisteredc49a1f15]

• 1

Mätningen över diagrammet är alltså med fabriksinställningarna och inte med färgmättnaden på 55? Oavsett så kan den ändringen orsaka fler fel än det löser beroende på hur reglaget är implementerat. För finjusteringar i färg kan man prova att ändra rött, grönt och blått i CMS även om det bör göras med försiktighet då det finns risk för posterisering. Cyan, magenta och gult ska du inte ändra.

[Ringblixt]

• 1

1. Det är en projektor. Ändrar du zoomen/storleken påverkar du direkt ljusnivåer i bilden och det ska skilja sig. Sådant som rör balanser i bilden, likt vitbalans och färgmättnad bör vara samma. Men allt som rör ljusnivåerna i bilden ändrar sig eftersom du fördelar ljuset annorlunda över ytan.

 

2. Gamma eller EOTF är en evig sak och det påverkas också av hur du sätter svart- och vitnivåer i bilden. Det påverkar också av vitbalansen eftersom man inte har "en gamma" utan tre separata för R, G och B. Det där är klurigare än vad man tror och det är lätt att tolka graferna för bokstavligt som att "nu måste jag höja på rött" när det egentligen kan vara så att du behöver sänka på grönt. Grönt är ljusbäraren och står för ≈71 procent av ljuset.

 

3. Precis – det som är "rätt gamma" ur den synpunkten är vad man vill uppnå med rummet och vad man kan göra med projektorn

 

4. Väldigt svårt att få hög simultankontrast i ett projektorrum med även svarta väggar. Det är inte tillräckligt svart.

 

5. Målet är att behöva ändra så lite som möjligt och ändå få det så rätt som möjligt. Känner man ett behov att ändra i CMS:n är det med moderna utrustning något annat som ofta är bortom ens kontroll. Ju mer man drar i de reglagen desto större fel introducerar man till hela bilden. Men det är så lätt att fastna i att få till dE-siffror utan att titta på bilden. Det kan bli mycket tid åt att pilla med något som knappt syns i praktiken. Sony kan färg och gör inte direkt fel. Mer troligt i sådana fall att det är något med mätaren och programmen man använder.

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Mätningen över diagrammet är alltså med fabriksinställningarna och inte med färgmättnaden på 55? Oavsett så kan den ändringen orsaka fler fel än det löser beroende på hur reglaget är implementerat. För finjusteringar i färg kan man prova att ändra rött, grönt och blått i CMS även om det bör göras med försiktighet då det finns risk för posterisering. Cyan, magenta och gult ska du inte ändra.

 

Nej, då var färgmättnaden 50 (factory default). Har dock kört 55 för att jag rent subjektivt har tyckt det ser trevligt ut.

 

Varför ska man inte ändra Cyan, magenta och gult? Om det var allmängiltigt så förstår jag inte varför Sony valt att ge oss dessa kontroller i menyn?

[Mikael.Arvidsson]

• 0

1. Det är en projektor. Ändrar du zoomen/storleken påverkar du direkt ljusnivåer i bilden och det ska skilja sig. Sådant som rör balanser i bilden, likt vitbalans och färgmättnad bör vara samma. Men allt som rör ljusnivåerna i bilden ändrar sig eftersom du fördelar ljuset annorlunda över ytan.

Hehe jo, att jag påverkar ljusnivåerna begriper tom jag. Men jag såg ändringar i vitbalans och gamma t.ex. Misstänker att jag gjorde mätningarna i 16:9-läget, fipplade i inställningar utan att göra en ny mätning och sedan zoomade upp till scope-läget. Ska försöka verifiera att vitbalans håller sig intakt mellan zoomningar nästa mätsession.
 

2. Gamma eller EOTF är en evig sak och det påverkas också av hur du sätter svart- och vitnivåer i bilden. Det påverkar också av vitbalansen eftersom man inte har "en gamma" utan tre separata för R, G och B. Det där är klurigare än vad man tror och det är lätt att tolka graferna för bokstavligt som att "nu måste jag höja på rött" när det egentligen kan vara så att du behöver sänka på grönt. Grönt är ljusbäraren och står för ≈71 procent av ljuset.

Tack för info, ska försöka labba mer med detta! Tyckte inte jag kunde få gammakurvan såvärst linjär i diagrammet nedan hur jag än drog i gain och offset för RGB sist jag provade dock. Boken jag följer rekommenderar också att undvika att använda offset om möjligt.
 
Man kan se gamma för färgerna individuellt om man vill och alla har samma bananform. Jag vet inte hur nära en verklig gamma-kurva brukar tracka en 2,2 eller 2,4-kurva? Skulle du säga att detta är acceptabelt? Om det behövs mer jobb och man inte får till det med 2-punkts vitbalanskontrollerna, är det Sonys program som ger fler justeringspunkter som är vägen framåt?


 
 

5. Målet är att behöva ändra så lite som möjligt och ändå få det så rätt som möjligt. Känner man ett behov att ändra i CMS:n är det med moderna utrustning något annat som ofta är bortom ens kontroll. Ju mer man drar i de reglagen desto större fel introducerar man till hela bilden. Men det är så lätt att fastna i att få till dE-siffror utan att titta på bilden. Det kan bli mycket tid åt att pilla med något som knappt syns i praktiken. Sony kan färg och gör inte direkt fel. Mer troligt i sådana fall att det är något med mätaren och programmen man använder.

Hehe, vågar ju knappt använda CMS nu efter det som du och Filmsamlaren1 skrivit Såg i en annan tråd att du skrivit att antingen gör projektorn rätt från början eller så kommer den inte göra rätt när man petar i CMS ändå? Kan du utveckla? Eftersom det finns med i menyerna antar jag att det finns lägen då det är värt att ge sig på det?

Redigerat av Mikael.Arvidsson, 17 oktober 2022 - 11:19.

[Unregisteredc49a1f15]

• 0

Bilden alstras genom att tre färger - Rött, grönt och blått - kombineras vid olika nivåer som i sin tur skapar olika färger. Genom att exempelvis kombinera rött och grönt ljus får man gult, vilket framhävs på CIE1931 förstås. Om primärfärgerna är korrekta, och vitbalansen likaså, blir också de sekundära färgkanalerna korrekta.

 

Vet inte hur pass detaljerade mätvärden man får i HCFR men det är väl värt att kika på hur luminansen för sekundär färgkanaler blir. Det ska ju i en optimal värld vara samma nivå som de två utgörande primörerna, även om det oftast inte blir helt hundraprocentigt korrekt tack vare de färgmatriser som används.

 

Börjar man ändra sekundärfärgerna så kommer man väldigt snabbt få posterisering och fel som kommer visa sig tydligt både på testmönster och i material, även om mätningen vid första anblick kan verka bättre. Men studerar man golfbollarna lite närmre märker man att även de hamnar fel. Alla primär och sekundärfärger ska gå i en rak linje gentemot motsatt färgkanal (rött-cyan, grönt-magenta och blå-gult) och passera vitpunkten. Om någon hamnar ur fas så blir färgrymden fel och i sin tur orsakar det de fel jag och Ringis har beskrivit.

[Ringblixt]

• 0

Ifall produkten har en korrekt fungerande färghantering ska sekundärerna CMY ligga på rätt plats när primärerna RGB är på rätt plats samt att vitbalansen även är korrekt. Vid fel vitbalans kommer sekunderärer att flytta sig på samma sätt som vitbalansen är fel. Är projektorn grön i vitbalansen får C och Y för mycket grönt i sin balans och dras därför mot grön primär. Förutsatt att produkten fungerar på samma sätt som färgmatematiken fungerar. 

 

Ifall man sätter primärerna och vitbalansen rätt ska det inte skifta hos sekundärerna. IFALL det ändå är fel på sekundärerna är det ett tecken på att färghantenteringen är dålig i produkten. Då är det rimligt att förutsätta att så väl CMS-reglage som färghantering från början är trasig. Men det kan också vara mätarna som inte är tillräckligt precisa.

 

Då kan man (och många gör det) dra i reglagen så att CMY till synes hamnar rätt på mätningen. Men det riskera ändå bli ännu mer fel i bilden, likt posterisering eller att det påverkar toningen i bilden på andra ställen än just där man råkar mäta. Ofta åstadkommer man ingen förbättring alls utan slösar mest tid och i värsta fall ägnar tid till att göra bilden sämre.

 

Orsaken till att de här CMS-reglagen finns hos Sonys projektorer är främst för att hantera visuell matchning mot andra displayer, samt att finjustera hur olika dukmaterialet spelar in.

 

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Tack för intressanta svar!

 

 

...

Vet inte hur pass detaljerade mätvärden man får i HCFR men det är väl värt att kika på hur luminansen för sekundär färgkanaler blir. Det ska ju i en optimal värld vara samma nivå som de två utgörande primörerna, även om det oftast inte blir helt hundraprocentigt korrekt tack vare de färgmatriser som används.

...

 

Man får luminansen för alla färger och varje saturationspunkt man mäter:

 

 color_saturations_magenta.png   16,38K   0 Antal nerladdningar

 

I bilden syns Target för luminans, uppmätt luminans samt felet som % (delta L).

 

Men jag begriper inte riktigt hur justering av hur en färgs luminans påverkar och kan vara rimlig på det sätt den görs i CMS? Jag tänker förmodligen fel nånstans: Normalt justerar man vitbalans först (balansen mellan de olika färgernas luminans vid olika IRE-nivåer), sedan gamma. Gamma är förenklat sett hur mycket ljus (luminans?) som krämas på för en given insignal och där vitbalansen är den relativa illuminans-balansen mellan färgerna så är gamman hur mycket illuminans man vill ha för en given insignal.

 

I CMS-justeringen finns "saturation", "hue" och "brightness", där jag förstår det som att brightness = luminansen för en färg. Men det är ju bara ett enda värde för hela färgen? När man drar i det reglaget, justerar man inte hela färgens luminans då så att både vitbalansen och gamman går åt pipan igen?

 

-----

 

En annan sak. En fräsch projektor och lampa går i de bästa av världar att kalibrera riktigt bra för SDR genom att justera brightness, contrast, vitbalans, gamma och sedan försiktigt peta på RGB i CMS om det behövs. Vad händer när lampan åldras, då sticker väl potentiellt alla möjliga av dessa värden iväg och man behöver dra rejält i reglagen för att kompensera? Är det möjligt, eller är det bättre att bara acceptera att lampan ändras på ett sätt som inte går att korrigera och man får stå ut tills man byter lampa igen?

 

--- 

 

Och en annan sak!

 

"Color space" kan man greja med också. Vad har det för användningsområde och hur fungerar det? De flesta kollar ju på bluray (BT.709) eller Ultra HD Bluray (DCI-P3 i BT.2020 container?) och jag antar att projektortillverkaren då lagt in ett color spaces för detta som då är mappningstabeller som mappar inkommande värden till rätt utsignal? 

 

 color_spacejpg.jpg   357,75K   0 Antal nerladdningar

 

 color_space_controls.jpg   47,75K   0 Antal nerladdningar

 

Tänkte först att det finns några extra om man vill titta på annat material med korrekta färger, typ sRGB elled Adobe RGB. Men när man kollar på vad man kan justera så kan man för röd, grön och blå ställa in olika värden på reglagen "Cyan-Red" samt "Magenta-Green". Vad sjutton? Får mig mer att tro att man kan förskjuta mappningarna i längs x- och y-axeln likt de svarta pilarna jag ritat nedan, men varför vill man det? Det går ju inte använda för att skapa sig sRGB eller liknande iaf...

 

Edit: Oj, sRGB verkar vara samma som BT.709/REC.709 så dåligt exempel

 CIE1931xy_gamut_comparison_of_sRGB_P3_Rec2020.svg.png   735,29K   0 Antal nerladdningar

Redigerat av Mikael.Arvidsson, 17 oktober 2022 - 17:09.

[Ringblixt]

• 0

"Men det är ju bara ett enda värde för hela färgen? När man drar i det reglaget, justerar man inte hela färgens luminans då så att både vitbalansen och gamman går åt pipan igen?

 

Yes - hur användbart är CMS-reglagen då, egentligen? Svaret är att man måste lära sig, testa och förstå. Man kan aldrig ta något för givet. Det finns många CMS:r som dessutom enbart påverkar vissa nyanser av exempelvis rött och inte allt rött. De arbetar fläckvis i färgrymden.

 

De extra colorspace-inställningarna är till för att matcha olika färgrymder mot olika mål. Till exempel att man försöka matcha färgrymden mot den monitor som används för produktion.

 

När lampan åldras ändras förutsättningarna och man behöver kalibrera om regelbundet. Och ifall man vill uppnå en viss ljusnivå, till exempel hålla sig på 48 nits på duken, även tänka i termer att byta lampa oftare.

 

Anta ingen och förmoda inget. Testa och se

[AAKEE]

• 0

Jag körde kalibrering av rec.709 i helgen. ( XW5000, HCFR + xrite colorchecker plus)

Har testat ett litet tag innan och återupplivat minnet, är egentligen runt 10 år sedan jag tunade förra projjen fullt ut.

Har varit lite konfunderad runt färgtemperaturen, många tester påstår att [Reference] på XW5000ES är spot on på det mesta men jag fick 7500-8000K.
Hittade sedan några tester på nätet som visade att färgtempmätningen verkar stämma.

Efter att ha valt färgtemp D55 hamnade jag väldigt korrekt. Det blev överla väldigt lite justeringar efter att gråskalan var klar, sedan föll det mesta på nästan rätt plats av sig själv.


Polaren med värsting systemkamera kunde bekräfta att det stämmer, Xrite och kamerans värde för färgtemp vid test var spot on.
Ändringen i färgtemp (tror jag) tog ned ljuset till en mycket bra nivå för rec.709 SDR (TV, etc). Nu mäter jag 50 mlux / 14 ftL, med 80% laserstyrka.

Rec.2020/P3 och sedan HDR blir i närtid.

Redigerat av AAKEE, 17 oktober 2022 - 18:45.

[Mikael.Arvidsson]

• 0

...

När lampan åldras ändras förutsättningarna och man behöver kalibrera om regelbundet. Och ifall man vill uppnå en viss ljusnivå, till exempel hålla sig på 48 nits på duken, även tänka i termer att byta lampa oftare.

 

...

 

Det var mängden ljus som fick mig att börja köpa mätutrustning etc... Usch vad velade när jag skulle köpa min nuvarande projektor angående hur mycket ljus jag behövde. Har en scope-duk som är akustiskt transparent och 382cm bred så när jag började läsa på insåg jag att ingen projektor som passade plånboken kunde nå upp till dagens rekommenderade nivåer för HDR.

 

Sen insåg jag också att ingen projektor som passade plånboken OCH var lämplig för gaming kunde visa HDR på ett sätt som jag gillade så då strök jag den faktorn och siktade in mig på SDR.

 

Valde till slut Sony VW290  och kunde inte varit mera nöjd med mitt val. Kör aldrig HDR med den utan konverterar allt till SDR.

 

Och vart tog min poäng vägen då... just det! Får ut ca 20 ftL* enligt HCFR på min 16:9-bild och sen zoomar jag upp till scope-läge och borde då landa på ca 12ftL* vilket jag trodde skulle vara jättedåligt. MEN - jag är lika nöjd ändå och upplever inte alls skillnaden som så stor i verkligheten. Kanske har dålig talang för sånt här... Vilket är jätteskönt, för eftersom projektorn saknar iris hade jag aldrig kunnat trimma in en exakt ljusstyrka ändå.

 

 

* Vilket är långt under spec om man räknar på det, ca 1000 Lumens bara (spec 1500). Luxmätaren ger mig ett värde som är mycket närmare spec men enligt din förklaring Ringblixt så viktar den inte våglängderna enligt CIE1931 och ger en falsk siffra. 

 

* Nyttjar alla 4096-pixlarna till scope-material men bara 3840-pixlar till 16:9 vilket gör att jag tappar lite mindre ljusstyrka vid scope-läge.

 

----

 

 

Snyggt jobbat AAKEE, låter som du blev ganska nöjd med kalibreringen?

 

Är det 2-punkts vitbalans även på XW5000ES?

 

Om du orkar får du gärna dela med dig lite mer av processen och justeringarna som gjordes.

[Ringblixt]

• 0

Jag körde kalibrering av rec.709 i helgen. ( XW5000, HCFR + xrite colorchecker plus)

Har testat ett litet tag innan och återupplivat minnet, är egentligen runt 10 år sedan jag tunade förra projjen fullt ut.

Har varit lite konfunderad runt färgtemperaturen, många tester påstår att [Reference] på XW5000ES är spot on på det mesta men jag fick 7500-8000K.
Hittade sedan några tester på nätet som visade att färgtempmätningen verkar stämma.

Efter att ha valt färgtemp D55 hamnade jag väldigt korrekt. Det blev överla väldigt lite justeringar efter att gråskalan var klar, sedan föll det mesta på nästan rätt plats av sig själv.


Polaren med värsting systemkamera kunde bekräfta att det stämmer, Xrite och kamerans värde för färgtemp vid test var spot on.
Ändringen i färgtemp (tror jag) tog ned ljuset till en mycket bra nivå för rec.709 SDR (TV, etc). Nu mäter jag 50 mlux / 14 ftL, med 80% laserstyrka.

Rec.2020/P3 och sedan HDR blir i närtid.

 

Kalibrera aldrig efter färgtemperatur eftersom färgtemperatur inte är en specifik vitbalans utan endast en generellt korrelerande färg mot svartkroppskurvan. Vid 6500K kan vitbalansen vara väldigt grön till väldigt rosa/magenta. Man kan – och bör – därför ignorera färgtemp/CCT vid kalibrering och fokusera på att förstå D65 istället. Det räcker med att veta att D65 motsvarar 6504K.

 

Nu vet jag inte hur just din X-rite reagerar på ljusets och energifördelningen på ljuskällan, men de flesta existerande trikromater mäter laserljuskällor fel och det kan bli märkliga resultat. Duken påverkar också. 

[Ringblixt]

• 0

Och vart tog min poäng vägen då... just det! Får ut ca 20 ftL* enligt HCFR på min 16:9-bild och sen zoomar jag upp till scope-läge och borde då landa på ca 12ftL* vilket jag trodde skulle vara jättedåligt. MEN - jag är lika nöjd ändå och upplever inte alls skillnaden som så stor i verkligheten. Kanske har dålig talang för sånt här... Vilket är jätteskönt, för eftersom projektorn saknar iris hade jag aldrig kunnat trimma in en exakt ljusstyrka ändå.

 

När bilden tar upp synfältet upplever du inte 20 fL som som ljusstarkt och 12 fL som mörkt eftersom pupillen anpassar sig.

 

12 fL är dessutom lite lugnare och låter pupillen öppnas sig så mycket som åldern tillåter vilket gör att man bli bättre på att uppfatta nyanserna nära svart när bildinnehållet samtidigt är ljust. Där kan 20 fL kan vara så att pupillen drar ihop sig något mer vid ljusa bilder och man upplever att man tappar lite av skuggnyanserna. Då kan det vara värt att sikta mot en något flackare EOTF/lägre gamma eller dämpa ljuset med irisen lite mer.

[Demon Slayer]

• 0

Här är en bild jag menar att jag fick av Filmsamlaren1 en gång i tiden. Den använder jag för att undersöka om det oppstått mer eller mindre posterisering. Till TS om han vill lägga til i sina kontrollbilder.

 spectrum.png   77,96K   2 Antal nerladdningar

Redigerat av Demon Slayer, 18 oktober 2022 - 10:45.

[Unregisteredc49a1f15]

• 0

Bra och avslöjande testbild! Den är gjord av Zacabeb.

[Ringblixt]

• 0

Den typ av bild fungerar också för att uppskatta räckvidden för CMS-reglagen. Dra reglagen till max/min nivåer och se hur det påverkar färgen i fråga. Det är då man ser hur många CMS:er som arbetar fläckvis och kan åstadkomma försämringar i bilden som sällan syns på mätningen.

[AAKEE]

• 0

Kalibrera aldrig efter färgtemperatur eftersom färgtemperatur inte är en specifik vitbalans utan endast en generellt korrelerande färg mot svartkroppskurvan. Vid 6500K kan vitbalansen vara väldigt grön till väldigt rosa/magenta. Man kan – och bör – därför ignorera färgtemp/CCT vid kalibrering och fokusera på att förstå D65 istället. Det räcker med att veta att D65 motsvarar 6504K.

Varför inte?

Rummet och duken påverkar ju färgtempen, så man bör väl kunna korrigera och välja en färgtemp som avviker minst från D65 till att börja med? (Förutsatt att det man mäter med inte mäter fel, pga att man snvönder skit eller kanske att laserkällans spektrum luras etc.) Eller?
 

Nu vet jag inte hur just din X-rite reagerar på ljusets och energifördelningen på ljuskällan, men de flesta existerande trikromater mäter laserljuskällor fel och det kan bli märkliga resultat.

Polarens Canon EOS 1DX mätte mer eller mindre spot on samma värde som min X-rite, jag tog det som en liten inteckning för att X-rite kanske inte är helt ute och cyklar.

[Unregisteredc49a1f15]

• 0

Varför inte?

Rummet och duken påverkar ju färgtempen, så man bör väl kunna korrigera och välja en färgtemp som avviker minst från D65 till att börja med? (Förutsatt att det man mäter med inte mäter fel, pga att man snvönder skit eller kanske att laserkällans spektrum luras etc.) Eller?

D65 är en bestämd, absolut vitpunkt som har en färgtemperatur på 6504°. I sin tur så specificerar inte en färgtemperatur en viss vitpunkt utan snarare ett förhållande mellan blått och gult (varmt och kallt). Med en bestämd vitpunkt vet man hur förhållandet mellan magenta och grönt.

 

Det är helt riktigt att utgå ifrån det läget som ligger närmast D65 som möjligt, men då ska man kika på det faktiska mätresultatet och inte enbart vilken temperatur som utläses. D65 ser ut på ett vis medan 6504° Kelvin kan se ut på många, olika vis.

 

En kamera, vilket Canon EOS 1DX är vad jag känner till (är själv Nikonanvändare ) är ju heller inte gjord för att plocka upp ljus på samma sätt som en colorimeter för den delen heller och kommer att tolka laserkällan på ett visst sätt. Även om du får samma resultat på fotot är det inte en garanti för att mätningen i sig är korrekt.

Redigerat av Unregisteredc49a1f15, 18 oktober 2022 - 18:38.

[AAKEE]

• 0

Färgtemperaturen mättes såklart mot gråskala så inga andra färger blev kränkta där :-)

Jag gjorde gissningen att en avancerad systemkamera troligen inte mäter exakt samma spektrum som colorimetern, och att det blev väldigt lika resultat på samma mätpunkt borde tuda på att det inte är helt fel?
Projectorcentral hade fått liknande värden som mig, de använde bla en Klein K10.

[MKarlsson74]

• 0

Valde till slut Sony VW290  och kunde inte varit mera nöjd med mitt val. Kör aldrig HDR med den utan konverterar allt till SDR.

 

 

Hur konverterar du HDR till SDR? Nöjd med det?

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Kör Panasonic DP-UB424 som kan konvertera till SDR BT2020. Med denna projektor och med så pass stor duk jag har så blir det riktigt kass att mata projektorn med en "rå" HDR-signal, blir väldigt mörkt. Ett tag använde jag tonmappningskontrollerna i Panasonic DP-UB424, då kan man få bilden bra mycket ljusare än Sony själv klarar av. Det kan se helt OK ut vid en anblick men har gjort en del jämförelser genom att stoppa in blu ray SDR-utgåvan i min gamla bluray-spelare och hoppat snabbt fram och tillbaks mellan dem och efter det började jag konvertera till SDR. Det är ju inte heller en klockren lösning där man kan känna att "nu blir det rätt!", man får fortfarande ett reglage att dra i som påverkar hur denna mappning görs, men det blir såpass bra att jag sitter nöjd och glad.

 

Har man JVC/MadVR/Lumagen kan det nog vara en helt annan femma. Men Sonys sätt att tonmappa HDR på VW290 är inget som passar mig och min duk.

[Mikael.Arvidsson]

• 0

När bilden tar upp synfältet upplever du inte 20 fL som som ljusstarkt och 12 fL som mörkt eftersom pupillen anpassar sig.

 

12 fL är dessutom lite lugnare och låter pupillen öppnas sig så mycket som åldern tillåter vilket gör att man bli bättre på att uppfatta nyanserna nära svart när bildinnehållet samtidigt är ljust. Där kan 20 fL kan vara så att pupillen drar ihop sig något mer vid ljusa bilder och man upplever att man tappar lite av skuggnyanserna. Då kan det vara värt att sikta mot en något flackare EOTF/lägre gamma eller dämpa ljuset med irisen lite mer.

 

Sån här info är ju guld! En grej som jag som nybörjare inte alls hade koll på eller läst om på annan plats.

 

Jag har dock ingen iris på min projektor men jag skulle kunna köra lampan i low, tror jag tappar ca 30% ljus då. Men jag gillar high (20ftL) bättre just nu, ljusa scener har skönt tryck och jag gillar hur det upplevs som kolsvart i hela rummet i ett ögonblick när det kommer snabba scenbyten ljust->mörkt.

 

Om man tänker på ögonhälsa, finns det någon rekommendation angående max ljus? Det blir ju några timmar varje dag liksom... Vad är värst för ögonen, tv/bildskärm/projektor?

 

Mätte förresten igår igen och konstaterade att jag faktiskt får ut 13,7ftL i scope-läge. I min tidigare beräkning missade jag faktorn att man tappar mindre ljus i optiken när man har mer vidvinkel!

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Nån teori om varför jag misslyckades katastrofalt med att mäta på vår skruttiga TV, en Philip 55PUT6101? Provade ett antal olika "generalla" korrigeringsfiler som finns i HCFR för olika sorters LCD-skärmar men fick alltid samma resultat. Ställde in på Display istället för Telephoto och hängde sensorn så den var kloss mot mitten av skärmen.

 

När jag drog i reglagen så att HCFR tyckte att bilden hade bra vitbalans, då var bilden totalt pissgul kan jag säga... Verkar mäta helt fel, vitbalansen är inte så dålig som mätningen ger sken av.

 

 philips_55PUT6101.png   185,35K   1 Antal nerladdningar

 

Det gick däremot fint att mäta en datorskärm, Dell U2722D. Den har extremt sparsamt med justeringsmöjligheter i sin meny men fick till vitbalansen helt OK och ganska nära D65.

 

 Dell_U2722D.png   204,93K   0 Antal nerladdningar

Redigerat av Mikael.Arvidsson, 19 oktober 2022 - 07:59.

[mcmike]

• 0

Kör Panasonic DP-UB424 som kan konvertera till SDR BT2020

Så gjorde jag i det tidiga stadiet, när HDR kom genom projektor. Går att få till riktigt bra bild om man har lite koll. Vilket liv det var på de ovetandes här då, som tyckte så mycket utan att ha någon koll😀

Redigerat av mcmike, 19 oktober 2022 - 08:12.

[Garrett]

• 0

Så gjorde jag i det tidiga stadiet, när HDR kom genom projektor. Går att få till riktigt bra bild om man har lite koll. Vilket liv det var på de ovetandes här då, som tyckte så mycket utan att ha någon koll

 

Få till bra HDR eller SDR menar du?

Kör bara sdr till våran epson... tycker det blir för mörkt annars på många filmer, eller grådassig svärta... och man får ju ändra tonemapping själv/manuellt beroende på hur filmerna är...

Sen kör jag oftast SDR till oled tvn med... tycker måste ha väldigt mörkt i rummet för HDR/DV... helst i dom mörka serierna som går nu, SEE, och GoT house of dragon... såg så möe mer detaljer i SDR...

Redigerat av Garrett, 19 oktober 2022 - 08:26.

[mcmike]

• 0

Att konvertera till sdr/bt.2020. Finns inlägg i TW9300 tråden, med förslagen gamma kurva.. Bara och prova😊

Redigerat av mcmike, 19 oktober 2022 - 08:40.

[Garrett]

• 0

Att konvertera till sdr/bt.2020. Finns inlägg i TW9300 tråden, med förslagen gamma kurva.. Bara och prova

 

Finns tyvärr ingen sån funktion på våran samsung UHBD spelare... måste uppgradera nån gång... blir HDR på projj hur jag än gör på UHBD... 

Finns det bra lösning på ripade UHBD? Kör genom apple TV, infuse... men ibland kan färgerna "sticka ut" lite.... rött kan bli lite för rött etc...

[Ringblixt]

• 0

Färgtemperaturen mättes såklart mot gråskala så inga andra färger blev kränkta där :-)

Jag gjorde gissningen att en avancerad systemkamera troligen inte mäter exakt samma spektrum som colorimetern, och att det blev väldigt lika resultat på samma mätpunkt borde tuda på att det inte är helt fel?
Projectorcentral hade fått liknande värden som mig, de använde bla en Klein K10.

 

Färgtemperatur fungerar lämpligen för att peka med hela handen var på skalan mellan blått och rött man befinner sig. Jag kan säga att inomhusbelysningen är ca 2700K. Köper man 10 lampor som alla har "2700 K" på kartongen kommer man upptäcka att de inte är likadana. Några är grönare och andra mer rosa. 

 

När du kalibrerar är färgtemperatur därför lika användbart som en GPS som enbart ger longitud. Det bästa man kan göra är "unlearn" betydelsen av färgtemp/CCT när man talar om exakta färger. För film och TV är det D65 som gäller.

 

Detta är för övrigt supertydligt om man plåtar RAW-format med just en systemkamera. Man har i Photoshop etc. en slider för färgtemperatur och en slider för grönt/magenta. Den avslöjar direkt hur extremt olika 6500K kan se ut och varför det inte säger något om vitbalans.

 

Förhoppningsvis tillräckligt pedagogisk bild jag gjorde för tio år sedan eller så

 

 

En systemkamera är inte ett mätverktyg. Mätverktyget är byggd på modeller hur ögat uppfattar färg, likt CIE1931. Hos en kamera är det olika sensorer, olika filter och olika algoritmer vilket leder till olika resultat. Dessutom måste man syna kamerans bild på en skärm någonstans vilket ytterligare en faktor som påverkar.

 

Det är bara tillfälligheter som avgör om en kamera stämmer överens med det ögat ser.

 

Detta är extra tydligt när man ska försöka filma/fota flera skärmar med olika ljuskällor, till exempel en OLED och en LCD. Olika kameror tolkar spektrumfördelningen i ljuset olika. Fotot kan visa något helt annat än vad man upplever med ögat.

[Ringblixt]

• 0

Nån teori om varför jag misslyckades katastrofalt med att mäta på vår skruttiga TV, en Philip 55PUT6101? Provade ett antal olika "generalla" korrigeringsfiler som finns i HCFR för olika sorters LCD-skärmar men fick alltid samma resultat. Ställde in på Display istället för Telephoto och hängde sensorn så den var kloss mot mitten av skärmen.

 

När jag drog i reglagen så att HCFR tyckte att bilden hade bra vitbalans, då var bilden totalt pissgul kan jag säga... Verkar mäta helt fel, vitbalansen är inte så dålig som mätningen ger sken av.

Philips PUT6-serien...

 

Det du ser med gamma-mätningen är troligtvis hur Philipsen tolkar testbilden och dynamisk ändrar ljusinnehållet efter hur testbilden ändras. Man behöver stänga av funktioner som dynamiskt ändrar bilden. Även då behöver man ofta överlista TV:ns automatik för att få konsekventa mätningar.

 

Däremot tror jag att HCFR presenterar vitbalansen korrekt. När mätaren missar vitbalans pga av spektrumfördelningen är det kanske ett par procents fel. Din PUT6:a är förmodligen så där ******** blå och du har stirrat på den sedan 2016 eller 2017 och vant ögonen vid vitbalansen. Därför tycker du den blir pissgul när du kalibrerar den för du upplever den relativa skillnaden mot tusentals timmar av för blå vitbalans.

 

Sedan blir den säkert sämre om du ställer den till D65. Just Philips har på lite äldre och enklare modeller valt att göra TV:n blå så att lysdioderna är konstruerade för något i stil med 9300K. Så alla ljusenergi är fördelad till ett blåare ljus. När man då försöker kalibrera en sådan display mot D65 kommer det inte finns rätt energifördelning i ljuset och bilden blir platt, livlös och beige – ofta bokstavligt beige. 

 

Går inte att göra något vettigt med en sådan TV utan hellre att man låter den leva i sin blåa värld och fortfarande vara rolig att titta på.

Redigerat av Ringblixt, 19 oktober 2022 - 10:40.

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Hahaha!

 

Jag glömde skriva att det är inte jag som valt och köpt den TVn... Den blev över inom släkten och vår familj fick ärva den. Den är faktiskt helt bedrövlig, men den får vara kvar här för det är bara sambon och barnen som använder den till tv-serier och tv-spel och de vill absolut inte lägga pengar på en bättre tv-bild. Betraktningsvinkeln är bland det värsta jag varit med om, det är typ en TV för 1 person, de som sitter bredvid får helt annan bild.

 

Med det sagt så har jag aldrig vant mig vid bilden så den förklaringsmodellen är jag inte helt beredd att köpa. Jag är isf mer van datorskärmarna på jobbet samt Sony-projektorn som körs ett par timmar per kväll i snitt. Men kan ändå köpa att den kan vara precis så blå som mätningen säger, nu när du förklarat mer om energifördelningen. För det blev nämligen total skit när jag trimmade den så att HCFR tyckte det matchade D65. Som sagt väldigt gul. Men även ljussvag och fruktansvärt icke-uniform. Det blev som stora moln av olika nyanser av gult över hela skärmen.

 

Vad gäller funktion dynamisk kontrast och alla andra "bildförbättrare" jag kunde hitta så stängde jag av dem innan mätning, men då räcker det alltså inte.

 

Synd, hade hoppats man kunde göra nånting åt den iaf nu när man investerat i en Colorchecker. Men tack, var väldigt frustrerad över att jag inte fick till mätningarna men då känns det lite bättre nu!

 

Edit: Fast lite konfunderad är jag ändå... Energifördelningen i ljuset är väl samma sak som ljusets spektrum? Om mätaren säger att man har nåt fram till D65, då är det väl rätt energifördelning/spektrum för det synliga ljuset?

Redigerat av Mikael.Arvidsson, 19 oktober 2022 - 11:01.

[Ringblixt]

• 0

Edit: Fast lite konfunderad är jag ändå... Energifördelningen i ljuset är väl samma sak som ljusets spektrum? Om mätaren säger att man har nåt fram till D65, då är det väl rätt energifördelning/spektrum för det synliga ljuset?

D65 handlar om ögats respons på stimulans, typiskt då enligt standardmodellen CIE1931. Trikromater försöker matcha den modellen. 

 

https://en.wikipedia...931_color_space

 

 

Du kan nå D65 med väldigt olika energifördelning i ljuset där en OLED inte ser ut som en vit LED, där en UHP-lampa inte är som en Laserkälla och så vidare.

 

Trikromaten kan inte avgöra hur mycket av den röda stimulansen som exempelvis kommer från 650 nm och 550 nm. Bara att det finns någon form av ljusenergi som stimulerar röd sensor. Det kan vara en hög och smal spik på 570 nm som stimulerar både grön och röd sensor. Med en annan display kan rött var mer som en bred kulle runt 650 nm. Detta kan inte trikromaten avgöra.

 

Modellerna är inte perfekta, det är trots allt observationsmodeller från 1931. Mätarna är i sin tur bara så bra som de är byggda och överlappar inte exakt med modellen heller.

 

Ögat kan däremot uppfatta den skillnaden och därför kan den upplevda vitbalansen se olika ut trots att det matematiskt landar på D65. Detta kallas metamerism och är orsaken till man vid mer krävande och exakt kalibrering behöver använda en spektrofometer som läser av energifördelningen. Då gärna med så pass hög upplösning att den upptäcker smala spikar i energifördelningen. Vilket är dyrt tyvärr.

[professorB]

• 0

Letade upp min gamla Spyder5pro i helgen. Den användes för att köra autocal på min gamla JVC X5000 runt 2016 ca. Nu har jag en Sony VW790 och tänkte se om man kunde använda den för att mäta upp kontrast med olika laser-lägen etc.

 

Tyvärr är datacolors eget program ganska enkelt och pro-modellen har inte ens ett läge för projektor. Det hindrade inte mig från att försöka och visst kunde man lura programmet att tro det jobbade med en dataskärm. Jag mätte upp ca 6000:1 i "on/off" som inte riktigt var det då programmet tyckte det var en bra idé att ha en liten ruta aktiv under mätningen. När jag flyttade sensorn så att den inte kunde störas av "rutan" mätte jag upp 150.000:1 vilket låter väl bra. Jag låg då under 0.001 i svart och alltså runt 150 i vitt. När sensorn flyttades bak fick jag bara ca 30 i vitt men fortfarande 0.001 i svart. Fick en känsla av att det var min-nivån som sattes till 0.001 och kontrastförhållandet gavs bara av hur mycket ljus det var. I och med att rutan var kvar hela tiden gick det inte att få projektorn att släcka ner med dynamisk bländare/laser. 

 

I vilket som fanns det ett ansi-test också. Det gav 420:1 vilket får anses som bra om det nu stämmer. Gamma 2.2 följdes utmärkt och jag fick upp att projektorn klarar 100% av RGB och ca 78-80% av de bredare färgområdena. Som väntat alltså. 

 

Nu till mina frågor till alla här på forumet:

a) Finns det något bättre program som kan använda min gamla spyder5pro?

Om man skall ge upp på min gamla mätare, vad rekommenderar ni istället då? Datacolor har nu SpyderXelite som går lös på ett par tusen. Finns det motsvarande i någorlunda samma prisklass som är avgjort bättre?

c) hur dyrt blir det för grejer som kan göra en bra kalibrering?

d) kör mycket från Apple TV. Har ni erfarenhet av att kalibrera ATV via iPhone?

 

Naturligtvis bör jag ju få en riktig kalibrering gjord av The Rock men det är alltid kul att leka lite själv. 

[AAKEE]

• 0

Letade upp min gamla Spyder5pro i helgen.

Det fanns att köpa ett tillägg till Spyder 5 Pro för tv och projje.
Jag har köpt en sån del. Minns inte riktigt vad som följde med. Har för mig det var någon programvara och någon detalj?
Jag har egentligen det över, men en polare har grejerna nu.

Det beskrivs på nätet som att Spydern inte är lika exakt som tex en xrite colorchecker om man inte kalibrerar spydern själv.
Är Spydern i sig kalibrerad så ska det fungera betydligt bättre. Problemet är just kalibreringen, att du behövercen Klein k10 eller ngt liknande för att få kalibrera korrekt.

Jag gick över till xrite colorchecker plus, som ska fungera med många olika kalibreringsmjukvaror, även ”fina” som Calmans. Xrite säga fungera ganska bra ur box, givetvis inte lika bra som proffsnivån men ”tillräckligt” bra för oss amatörer, det sitter nog inte i mätaren där utan i våra nobla kunskaper.

Du bör kunna använda HCFR som är gratis med din Spyder. Jag tror dock att 3000:- för en xrite är välinvesterade pengar och den fyngerar kanon med HCFR. ( se högre upp i tråden).

[Ringblixt]

• 0

Spyders mätare är notoriska för sina cellofanbaserade färgfilter som förändras med tiden. De blir sämre fast det ligger i bokstavlig malpåse. Vet inte hur det är med modernaste varianterna dock. X-rite ID3 OEM är annars goto-produkten om man vill ha något mer pålitligt. Den har visat sin förmåga till kvalitet i många år, inklusive att den håller kvaliteten.

 

Som alltid säljs det många mätare baserade på samma ID3-hårdvara under olika namn och med olika bundlade mjukvaror. Dessa kan vara firmware-låsta till specifika mjukvaror och det är OEM-versionen som är helt öppen, men då inte kommer med någon mjukvara.

[professorB]

• 0

Det fanns att köpa ett tillägg till Spyder 5 Pro för tv och projje.
Jag har köpt en sån del. Minns inte riktigt vad som följde med. Har för mig det var någon programvara och någon detalj?
Jag har egentligen det över, men en polare har grejerna nu.

Det beskrivs på nätet som att Spydern inte är lika exakt som tex en xrite colorchecker om man inte kalibrerar spydern själv.
Är Spydern i sig kalibrerad så ska det fungera betydligt bättre. Problemet är just kalibreringen, att du behövercen Klein k10 eller ngt liknande för att få kalibrera korrekt.

Jag gick över till xrite colorchecker plus, som ska fungera med många olika kalibreringsmjukvaror, även ”fina” som Calmans. Xrite säga fungera ganska bra ur box, givetvis inte lika bra som proffsnivån men ”tillräckligt” bra för oss amatörer, det sitter nog inte i mätaren där utan i våra nobla kunskaper.

Du bör kunna använda HCFR som är gratis med din Spyder. Jag tror dock att 3000:- för en xrite är välinvesterade pengar och den fyngerar kanon med HCFR. ( se högre upp i tråden).

Tack för svaret. Tyvärr verkar inte HCFR stödja just Spyder5 men däremot spyder4 och äldre. Men kanske lika bra att gå på en X-rite nu då. 

[professorB]

• 0

Spyders mätare är notoriska för sina cellofanbaserade färgfilter som förändras med tiden. De blir sämre fast det ligger i bokstavlig malpåse. Vet inte hur det är med modernaste varianterna dock. X-rite ID3 OEM är annars goto-produkten om man vill ha något mer pålitligt. Den har visat sin förmåga till kvalitet i många år, inklusive att den håller kvaliteten.

 

Som alltid säljs det många mätare baserade på samma ID3-hårdvara under olika namn och med olika bundlade mjukvaror. Dessa kan vara firmware-låsta till specifika mjukvaror och det är OEM-versionen som är helt öppen, men då inte kommer med någon mjukvara.

Tack för svaret. Om jag förstått rätt är spyderX av annan typ än spyder5 och skall nu använda en lins. Huruvida den är bättre återstår att se. Kanske köper både spyderX och X-rite för att jämföra. SpyderX kostar bara 2' på amazon så det är inte mycket pengar. Söker på var man hittar X-rite och återkommer. 

Redigerat av professorB, 24 oktober 2022 - 11:29.

[professorB]

• 0

Hej igen. Har tittat på X-rite kalibrering som nu verkar ha bytt namn till Calibrite och knoppat av från X-rite.

 

Det finns två versioner av hårdvara. "Calibrite Color Studio" för ca 6.400 som är en spektrofotometer och den billigare "Calibrite Colorchecker Display" som är en fotometer dvs utan spektral upplösning för runt 2.000. Är det värt de extra pengarna att kunna lösa upp spektrat? 

 

Och en fråga till Ringblixt; är det "Calibrite Colorchecker Display" som är det nya namnet på X-rite ID3? Vill ju inte köpa fel (en gång till). 

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Nu är jag inte Ringblixt men jag skjuter in denna info iaf...

 

"Please note that as of Jul 2021, X-rite has split its colorimeters to a new company called Calibrite (https:// calibrite.com/). The i1Display devices are now called ColorChecker Display devices. They use the exact same hardware as before. There are two types of meters that can be used with HCFR: colorimeters and spectrometers. Colorimeters are cheaper devices that are generally great at luminance and good with colour. Spectrometers are generally much more expensive and are excellent with colour and not that great with luminance measurements, especially near black. There are of course exceptions if you are willing to spend money! To get the best of both worlds, colorimeters can be profiled using a spectrometer to develop a correction matrix and then use that correction matrix while calibrating that display or display type. For our purposes, you MUST have a colorimeter, but having a spectrometer is completely optional."

 

EDIT: Citatet kommer från The display calibration guide som jag tycker är väl värd pengarna. Den innehåller inte samma djupa expertkunskap som Ringblixt mfl så generöst delar med sig av, men det har gett mig nån slags grund iaf.

 

Jag köpte en Calibrite ColorChecker Display Plus, dvs inte OEM-versionen, kan bekräfta att den fungerar med HCFR. Har också hört att Calibrite ColorChecker Display Pro ska fungera men skillnaden är att Pro kan mäta till 1000 nits enligt spec medan Plus kan mäta till 2000 nits enligt spec vilket kan vara en fördel om man vill kalibrera ljuskapabla skärmar/tv-apparater. Letade länge efter Calibrite ColorChecker Display OEM men den var svår att få tag på till ett rimligt pris i EU.

Redigerat av Mikael.Arvidsson, 25 oktober 2022 - 14:05.

[Ringblixt]

• 0

Calibrate Color Checker Studio använder en enklare spectrofotometer som från början kallades Colormunki. Den är faktiskt inte är något vidare. Har den och den hänger inte med i svängarna på moderna ljuskällor.

 

Det brukar vara svårt att finna OEM-versionen eller den öppna versionen av mätaren i sverige. Det som säljs via fotobutiker etc. är modeller där det skiljer sig på mjukvaran som följer med och mätaren är firmwarelåst till den mjukvaran. En del fristående program som används för mätarna använder mjukvara som är i gråzonen lagligt sett och kliver förbi låset. 

 

Lightspace säljer OEM-versionen: https://www.lightill...isplay_pro.html

Jag tror Curt Palme säljer den, dock med sin mjukvara: http://www.curtpalme...neDisplay3.shtm

 

Den som säljs som "X-Rite i1Display Pro" i Sverige har jag själv använt med flera olika program utan att den är låst. Dock var den inköpt för mer mer än åtta år sedan och sådana detaljer kan ändras. 

 

De där kan mäta över 1000 nits utan problem. Över 1000 nits och mätaren går dock utanför specifikationen med sin precision – vad den nu är ±2 procent (?) eller så. Så nya versionen håller precisionen enligt sin spec upp till 2000 nits.

 

Vilket är lite sak samma då det inte finns någon konsument-TV som lyser med två procents precision vid 1000 eller 2000 nits i vilket fall. HDR och exakta nits mellan mätningarna är lite som att skjuta prick med pilbåge från ryggen på en galopperande häst i en puckelpist

Redigerat av Ringblixt, 24 oktober 2022 - 19:53.

[Mikael.Arvidsson]

• 0

...

 

 

Du kan nå D65 med väldigt olika energifördelning i ljuset där en OLED inte ser ut som en vit LED, där en UHP-lampa inte är som en Laserkälla och så vidare.

 

Trikromaten kan inte avgöra hur mycket av den röda stimulansen som exempelvis kommer från 650 nm och 550 nm. Bara att det finns någon form av ljusenergi som stimulerar röd sensor. Det kan vara en hög och smal spik på 570 nm som stimulerar både grön och röd sensor. Med en annan display kan rött var mer som en bred kulle runt 650 nm. Detta kan inte trikromaten avgöra.

 

Modellerna är inte perfekta, det är trots allt observationsmodeller från 1931. Mätarna är i sin tur bara så bra som de är byggda och överlappar inte exakt med modellen heller.

 

Ögat kan däremot uppfatta den skillnaden och därför kan den upplevda vitbalansen se olika ut trots att det matematiskt landar på D65. Detta kallas metamerism och är orsaken till man vid mer krävande och exakt kalibrering behöver använda en spektrofometer som läser av energifördelningen. Då gärna med så pass hög upplösning att den upptäcker smala spikar i energifördelningen. Vilket är dyrt tyvärr.

Ah, ack så lite man vet! Jag hade läst om D65 och var så fast i att det var spektrumet för dagsljus i Europa, men man måste ju så klart ta hänsyn till hur sensorn fungerar också.

 

 

Du skrev i ett annat inlägg om laserprojektorer, har inte ColorDisplay/X-rite bra precision för denna teknik? Eller det kanske även skiljer sig mellan olika typer av laserprojektorer? Antar att lösningen då är att kombinera med en spektrofometer som man kan använda för att ta fram en korrektionsfil till sin kolorimeter?

Calibrate Color Checker Studio använder en enklare spectrofotometer som från början kallades Colormunki. Den är faktiskt inte är något vidare. Har den och den hänger inte med i svängarna på moderna ljuskällor.

 

Det brukar vara svårt att finna OEM-versionen eller den öppna versionen av mätaren i sverige. Det som säljs via fotobutiker etc. är modeller där det skiljer sig på mjukvaran som följer med och mätaren är firmwarelåst till den mjukvaran. En del fristående program som används för mätarna använder mjukvara som är i gråzonen lagligt sett och kliver förbi låset. 

 

Lightspace säljer OEM-versionen: https://www.lightill...isplay_pro.html

Jag tror Curt Palme säljer den, dock med sin mjukvara: http://www.curtpalme...neDisplay3.shtm

 

Den som säljs som "X-Rite i1Display Pro" i Sverige har jag själv använt med flera olika program utan att den är låst. Dock var den inköpt för mer mer än åtta år sedan och sådana detaljer kan ändras. 

 

De där kan mäta över 1000 nits utan problem. Över 1000 nits och mätaren går dock utanför specifikationen med sin precision – vad den nu är ±2 procent (?) eller så. Så nya versionen håller precisionen enligt sin spec upp till 2000 nits.

 

Vilket är lite sak samma då det inte finns någon konsument-TV som lyser med två procents precision vid 1000 eller 2000 nits i vilket fall. HDR och exakta nits mellan mätningarna är lite som att skjuta prick med pilbåge från ryggen på en galopperande häst i en puckelpist

 

Haha, skit också. Då hade jag kunnat spara 400kr... Jag köpte den dyra för jag tänkte vara framtidssäker om jag skulle få för mig att köpa en ny TV nån gång. Får helt enkelt vänta med tv-köpet tills det finns konsument-TV som har den precisionen!

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Var hemma hos en kompis i veckan och vi tog oss en titt på hans Epson TW-9400.

 

Lampräknaren sa +1700 timmar men eventuellt är sanningen närmare 1200, han misstänker starkt att han glömt nollställa räknaren när han bytte en lampa som flimrade vid runt 500h.

 

Duken är en ljudtransparent Seymour Center Stage UF i 2,1:1-format. 16:9-bilden var på 112" vill jag minnas. Så då borde dukens totala bredd vara 292cm.

 

Vi började med att mäta upp ljusstyrkan i bildläget Natural och med 16:9-format. Irisen fullt öppen.

 

• High: 21,85ftL
• Medium: 17ftL
• Eco: 14,3ftL

 

När vi fyllde hela duken med Medium-läge på lampan landade vi på 13,7ftL. Exakt samma som min setup ger när jag fyller hela duken!

 

Har för mig att han alltid kör Medium med ett par steg nerdraget på irisen. Jämfört med min projektor som bara har 2 lamplägen och ingen iris så är det ju plättlätt att skruva in den ljusstyrka man vill ha med denna proj. 3 lamplägen + iris!

 

Kontrasten mättes till:

ON/OFF: ~4200:1 i kalibrerat läge, max såg vi ~4700:1

ANSI: 55:1

 

Sen började vi mäta gråskala, gamma och färger.

 

Vi nollställde allt för att se OOTB-beteende, han var dock osäker på om den verkligen kom med alla reglage på 0/mittenläge... Därefter gjorde vi samma mätningar men med de inställningar som han kör med till vardags.

 

OOTB

 ootb_grayscale.png   136,93K   0 Antal nerladdningar

Gamma 2.15

Average dE 9,25

Max dE 15,08

 

 

 ootb_cie.png   198,95K   0 Antal nerladdningar

Missade tydligen att mäta eller att spara mätningen för olika saturation-nivåer... så det saknas prickar inuti diagrammet.

 

dE för färgerna vid 100% saturation:

Red 1,1

Green 0,9

Blue 11,8

Yellow 0,8

Cyan 16

Magenta 14,3

White 14,8

 

 

As found

Detta är alltså de inställningar projektorn används med till vardags.

 

 af_grayscale.png   124,02K   0 Antal nerladdningar

Gamma 2.15

Average dE 2,84

Max dE 4,16

 

 as_found_cie.png   203,49K   0 Antal nerladdningar

dE för färgerna vid 100% saturation:

Red 0,4

Green 1,3

Blue 1,7

Yellow 1,1

Cyan 4,1

Magenta 4,0

White 3,4

 

Sen gav vi oss på en kalibrering. Mer info kommer.

 

Edit: försökte få till samma skala på y-axeln på bilderna.

Redigerat av Mikael.Arvidsson, 29 oktober 2022 - 20:25.

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Sen var det dags för kalibrering.

 

Efter att ha bråkat och svurit över kalibreringskontrollerna på min Sony VW290 så var jag förberedd på ett par jobbiga timmar. Men jag tyckte denna projektor var riktigt trevlig att jobba med. Förutom 2-punkts vitbalans så finns även en multipoint, tror det var 8 punkter. Shit vilken kontroll man får helt plötsligt! 

 

Finns också möjlighet att ställa custom gamma där man justera ett antal punkter längs gammakurvan. Denna tyckte vi var jobbig dock, kändes lättare att använda multipoint vitbalans för att justera gamma också. 

 

CMS med 6 axlar kände jag igen från min Sony.

 

 calibrated_grayscale.png   114,33K   1 Antal nerladdningar

Gamma 2.35 (2,25 på bilden men vi skruvade om detta senare då vi föredrog 2,35, tyvärr ingen sparad mätning på det men det var väldigt små skillnader jmf denna bild.)

Average dE 0,27

Max dE 0,67

 

För att nå hit så justerade vi:

Gain Röd: 45

Gain Grön: 50 (default)

Gain Blå: 35

 

Samt småjusteringar på multipoint-kontrollen. Har inte värdena tillgängliga nu men det var mycket mindre justeringar där.

 

Vi hade kunnat få både gråskala och gamma ännu rakare men man ska ha ork också... Kändes som vi redan hade uppnått det vi ville.

 

 calibrated_cie.png   200,89K   0 Antal nerladdningar

dE för färgerna vid 100% saturation:

Red 0,4

Green 1,9

Blue 2,0

Yellow 1,5

Cyan 0,5

Magenta 2,0

White 0,3

 

För att nå hit justerade vi CMS enligt (50 är default på alla):

R Saturation 47

G Hue 47

G Saturation 46

B Saturation 45

 

Vi körde också igenom color checker då programmet mäter ännu fler färger och "viktiga färger":

 calibrated_colorchecker.png   88,83K   1 Antal nerladdningar

Väldigt låga dE!

 

När vi kollade testmönster såg vi inget uppenbart som vi förstört. En grej vi noterat på "as found"-inställningarna var att några steg nära 100% vitt på gråskalan hade ett tydligt röd/rosa-stick. Detta var väck efter kalibrering!

 

Körde lite filmklipp som avslutning och det såg väldigt trevligt ut. Dock måste jag säga att när man hoppar mellan "as found" och kalibrerat läge så var det inte sådan natt och dag som mätkurvorna ger sken av. Ganska gött att ha ett otränat öga ändå, man kan stå ut med en del!

 

Men helt klart en synbar skillnad. Känslan av att veta att det är "rätt" (nåja, så rätt det nu blir med amatörkalibrering) ger en viss feelgood också som inte ska underskattas 

 

 

Så, vad säger ni gott folk? Kan ni se några uppenbara misstag eller får vi godkänt?

 

 

 

 

[Ringblixt]

• 0

Epsons multipoint vill jag minnas har varit rätt trasig som dessa reglage så väldigt ofta är. Man kan med lite tur putsa till något men jag har gett upp på dem då man åstadkommer så mycket fel utanför just där man mäter. Grafen blir kanske fin. Bilden kanske bli ganska så fel. Typexemplet är att man får synliga missfärgningar i gråskalan nära svart. Syns på Pluge-mönster och gråramper men syns inte alls i mätningar om man mäter 0, 10, 20 etc.

 

Colorchecker-mätningar ger sällan så mycket. Är gråskalan fel blir det stora fel på colorchecker. Är gråskalan rätt och det fortfarande fel i colorchecker har man antagligen valt fel färgomfång, likt att det stor på "Native" eller "Utökad" istället för Rec.709 etc. Men de slutsatserna kan man ju redan dra från de vanliga mätningarna.

 

Det stora problemet med färger alla skärmar och projektorer är utanför det som color checker tar upp. Mörka och mättade färger kan se väldigt olika ut med olika produkter och olika tekniker. Fast det är sällan man är där och mäter. Just den typen av fel som 10/20-punktersreglagen kan förvärra. Så man behöver lära känna sina skuggtoner och där är riktigt bild oslagbart snabbt och effektivt för att se om man skapar fel. 

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Vafan Ringblixt, får jag inte använda multipoint nu heller? 

 

Inge CMS och inge multipoint. När man betalar för en kalibrering måste väl de ISF-certifierade kalibrerarna få dra lite i dessa reglage iaf? Annars blir det ju bara brightness, contrast och 2-point grayscale kvar! 

 

Skämt åsido, förstår vad du menar. Hade dock inte läst om att just multipoint var i riskzonen förut utan då var det offset-kontrollerna som det höjdes ett varningens finger för. Jag har lyckats köra i det diket med min egen Sony när jag använde offset-kontrollerna för att fixa vitbalansen så den såg finare ut och hade lägre dE. Offset-kontrollen på mitt exemplar känns rätt trasig, det blir väldigt snabbt färgstick i de lägsta IRE-nivåerna. Har därför valt att inte försöka åtgärda felen i gråskalan för jag har inte lyckats utan att paja bilden. 

 

I HCFR visas bara vitbalansen ner till 10% IRE, är det vanligt i andra program också? Jag kunde se att röd låg väl högt vid 10% IRE och kunde ana att trenden var att den låg ännu mer fel lägre ner, men dE för 10% var superlågt. Dock jättemycket färgstick när man tittade på pluge. Den kalibreringen åkte i papperskorgen.

 

På Epson-projektorn såg våra otränade ögon inget färgstick efter kalibrering dock, det var väldigt små justeringar med multipoint, typ 2-3 steg här och där. Gain däremot fick vi ändra rejält! Men superbra tips, lätt för min kompis att testa mönstren igen och nolla ut multipoint om man verkligen vill dubbelkolla.

[Mikael.Arvidsson]

• 0

Vad gäller egentligen angående deltaE? Har flera gånger läst att dE < 3 inte går att urskilja med ögat, men att man bör kunna nå dE < 1 på en bra produkt. Vad är poängen? Som med allt annat finns det väl ett större djup och saker att ta hänsyn till här också... Kan det vara så att dE < 3 inte är synligt för en medelperson, men att de som är tränade och har förutsättningarna kan ana färgskiftningarna även vid dE < 3 och därför kan vinna något på ännu lägre? Eller är tanken att om man lyckas nå under 1 så håller kalibreringen längre, om det är en projektor med lampa t.ex. som sakta drar iväg över tid?

 

Om dE < 3 i de flesta fall är icke detekterbart, var går gränsen för en schysst färgåtergivning? Ser dE < 10 fortfarande rätt schysst ut? För mitt otränade öga gissar jag att det ser helt OK ut och att andra egenskaper i bilden är viktigare.

 

En annan grej angående dE, visst beräknas den som avståndet från målpunkten i CIE-diagrammet till faktiska mätvärdet. Fast i 3-dimensioner, dvs även luminansen, höjden som vi inte ser i diagrammet, tas med i beräkningen? Eller finns också någon viktning som relaterar till vilka fel vår syn är känslig för?

 

Tänker t.ex. på bilden nedan. Där ser vitbalansen ut att vara ungefär lika fel för alla IRE. Ändå stiger dE linjärt tillsammans med ökat ljus?

 

 

 

Tycker överlag det är väldigt svårt att relatera mätningarna till vad man ser med ögat i bilden än så länge. Som med min skruttiga philips-tv. Tittar jag på RGB-kurvan i HCFR där blå ligger på 250% hade jag trott att skådespelarna skulle se ut som smurfar allihopa, men riktigt så illa är det inte i praktiken.

[Ringblixt]

• 0

He-he. Har spenderat flera timmar på kalibreringsuppdrag där själva kalibreringsbiten är att 30 minuter att sätta rätt vitbalans. Resten av tiden är annan felsökning av signalkedja och stämma av allt fungerar rätt.

 

Men bra där att hela tiden backa tillbaka till Pluge och gråramper. Då syns felen direkt och det går mycket snabbare än att försöka mäta in varje steg av nedersta gråtonerna. Situationen kan också vara den omvända att mätningen pekar på något färgstick men det är så milt att det inte påverkar hur pluge och gråramper faktiskt ser ut.

 

Några steg på multipoint-reglage utan att det blir mer posterisering och eller uppstår missfärgningar är den rätta användningen. Jag brukar där snarare göra tvärtom med multipoint-reglagen och arbeta visuellt med grårampen för att se om det går att minska synliga fel. Då ser man också hur reglagen tar och skruvar sönder bilden. De flesta gör nog tvärtom och använder multipoint genom mätningar och ser inte hur hela gråskalan påverkas och missar därför hur de skruvar sönder bilden.

[Mikael.Arvidsson]

• 0

...
 
I vilket som fanns det ett ansi-test också. Det gav 420:1 vilket får anses som bra om det nu stämmer.

 
Superbra! Då mätte du med sensorn vänd mot linsen och inte mot duken antar jag? Skulle vara kul att höra vad du får mot duken också.
 
Är det någon som har mer input gällande ANSI, vad ska man sikta på att uppnå om man har ett dedikerat biorum? Blir det stor skillnad på 200:1 jämfört med 100:1 t.ex? Det kommer ju dock gå ut över estetiken till slut, när hela rummet är klätt i Triple black velvet som verkar så poppis på AVSForum. Och sen kommer det ändå en gäst med vit t-shirt och så är man tillbaks på låga siffror.    Antar att min fråga kokar ner till "vilken ANSI är rimlig att sikta på i ett dedikerat rum om man ändå vill ha en avslappnad stämning där alla gäster får ha vilka kläder de vill?"
 
 

...

d) kör mycket från Apple TV. Har ni erfarenhet av att kalibrera ATV via iPhone?

Coolt, denna funktion visste jag inte ens fanns! Men då använder man alltså en "vanlig" kamera som sensor? Se här. Kan det bli bra? Apple är ju duktiga så jag antar att de ändå bedömer att det i genomsnittsuppsättningen förbättrar mer än det förstör.

[Ringblixt]

• 0

dE är den matematiskt uträknade avvikelsen från målet som bygger på principen om JND 1, Just Noticable Detection. Så dE större än 1 är JND. Men det varierar med vilken dE-formel man använder. dE2000 har mer riktning för ögats känslighet vid olika luminansnivåer. Inte helt perfekt för displayer egentligen, utan har för mig att dE2000 kommer från krav inom textil- och färgindustrin för att bättre svara på kraven inom haute couture och lackering av bilar.

 

Vet att det finns några youtubers och liknande som säger att allt under dE 3 är "oskiljaktigt" men det stämmer inte alls. dE <3 är tillräckligt bra för att hålla sig inom rimliga gränser där man har en konsumentprodukt

• Du har sällan bättre precision över hela bildytan på en konsumentprodukt till att börja med. Flytta mätaren runt om och det kan skilja sig ordentligt
• Prylarna driver med tiden. Mät om den där dE <1 gråskalan man får 1 timme senare. Eller bara 20 minuter senare. Skiljer sig en hel del.
• Mätarna är inte så precisa de heller. Inte alltid man kan sitta med en CS2000.

Jag brukar likna dE <3 som att man kan sätta tre TV i tre olika rum. När man går från rum till rum kommer de uppfattas som likadana. Sätter man dem bredvid varandra märker man skillnader ganska omgående vid dE <3 runt framför allt gråskala. Mindre så vid verkliga bilder.

 

Kalibrerar man dessutom en OLED, en LCD med vita dioder från en tillverkare och en LCD med vita dioder från en annan tillverkare kan alla tre mycket väl ha "perfekta" dE <1. Alla kommer ändå att märka en del skillnader pga metamerism. Där kan man bara matcha visuellt.

 

Vill du veta hur dE >5 ser ut så skruva på CMS:s och gråskalan så att du får de felen och kan jämföra med och utan felet. Då märker man att det går att acceptera rätt stora fel om exempelvis rött har dE >5 medan samma fel i gråskalan skiftar om hel bilden. Det viktigare med linjäritet i färgåtergivningen. En display som från början gör fel och kröker färgrymden blir inte bättre av att man får rött till dE <3 via en CMS.