[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Hej!

Har nyligen frilagt ett rum i källaren för att bygga bio och behöver hjälp med akustiken där.

Rummet är ca 4x6 m stort och har 3 st öppningar, väggarna är kala betongväggar samt klinker på golv. Takhöjden är ca 2.05

Min tanke är iaf att lägga in en heltäckningsmatta som andas till att börja med och eventuellt sätta upp akustik plattor i taket vid första reflexerna.

Har funderat hur jag ska göra med väggarna och då de är en risk konstruktion att isolera invändigt i en källare vill jag ha tips å råd hur ja ska gå till väga.

Om jag sätter stålreglar och en distans å sen isolering så isoleringen inte ligger direkt mot ytterväggar samt att man eventuellt bara isolerar 2/3 av väggens höjd vad tror ni om detta? Hörde av en kompis att du inte vinner något på att helisolera väggen kan det stämma?

Finns det andra lösningar som inte är extremt kostsamma som man kan göra för att få bukt med akustiken?

Som det är nu hamnar t.ex all bas utanför rummet i källartrapp och i relaxen.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Är det någon ide att sätta in akustik tak då de är så lågt i tak? Taket just nu är ett valv.

[Isaac]

• 0

Du behöver inte absorbera ljud överallt, fokusera på förstareflexerna, rumsresonanserna och fladdereko.

Hur väl dränerat är det utanför väggen, isolerat, finns det kapillärt skydd på utsidan? Problemet är ofta att väggen blir kall och därmed inte torkar ut, givetvis skall du köra med luftspalt om du skall sätta upp extraväggar etc, men se till att väggen inte blir för kall.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Dränerat 2005,dock inte isolerat. Platonmattan sticker upp en bit ovan Mark. Vad menar du med kapillärt skydd?

Hur är det med å bara isolera halva väggen å inte ända ner till golvet? Hörde att de gav inget å isolera hela vägen ner till golv

Funderar på ett par v4 eller v6 också.

[Isaac]

• 0

Dränerat 2005,dock inte isolerat. Platonmattan sticker upp en bit ovan Mark. Vad menar du med kapillärt skydd?

Hur är det med å bara isolera halva väggen å inte ända ner till golvet? Hörde att de gav inget å isolera hela vägen ner till golv

Funderar på ett par v4 eller v6 också.

http://sv.m.wikipedi...i/Kapillärkraft

Absorbenter gör sig ofta bäst där vägg och vägg, golv och vägg, vägg och tak möts, inklusive där väggarna sammanfaller med varandra och taket, golvet, dvs hörn.

Om du har resistiva absorbenter brukar dom faktiskt göra sig bättre med ett visst avstånd från väggar och hörn, då kan du få något effektivare absorption vid lägre frekvenser inklusive, bra luftspalt med möjlighet att emellanåt känna på väggen, man bör vara lite försiktig med för mycket resistiv absorption.

Helmholtzresonatorn är bra.

Redigerat av Isaac, 10 februari 2014 - 11:00.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Kanske räcker med att sätta upp akustik tavlor vid alla första reflexer och lägga in heltäckningsmatta, sen vid filmtittande så kan man ha svart scenmolton monterat i en list som man kan dra ut efter väggarna för ökad bio känsla.

[Isaac]

• 0

Kanske räcker med att sätta upp akustik tavlor vid alla första reflexer och lägga in heltäckningsmatta, sen vid filmtittande så kan man ha svart scenmolton monterat i en list som man kan dra ut efter väggarna för ökad bio känsla.

Akustiktavlor vid första reflexerna är en mycket bra ide, även att eventuellt dämpa bakom högtalaren och kanske vid sidan om beroende av hur riktningskarakteristiken ser ut från högtalaren, om det är betong på alla väggar/tak kan rumsresonanserna blir ganska starka,men prova att placera bredbandsbasresonansabsorbenter nära väggen t.ex. bakom högtalarna, mycket enkelt att bygga själv, fick mitt betongutrymme att låta mer som ett gips på träregelutrymme tom bättre.

Om du har platta på mark som inte den heller är isolerad, vill jag varna för att även en heltäckningsmatta kan vara en risk, egentligen gör inte mattan en lika stor nytta i rummets mitt utan viktigast är att man har den nära väggarna runtom, även om en heltäckande matta eventuellt kan vara bra vid någon förstasreflex, om du använder scenmolton kan du riskera att få en ojämn absorption över frekvensspektrum, vilket i värsta fall kan ge ett mörkt och bumligt ljud "ala låda".

Jag skulle hellre lägga resistiva absorbenter runtom nere mellan golv och vägg en heltäckningsmatta.
Det kan kanske finnas betydligt tjockare scenmolton, eller att du lägger någon fiberisolering på denna, ha även luftspallt både upptill och nedtill.

MVH.

Redigerat av Isaac, 11 februari 2014 - 13:44.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Vad ska jag använda för typ av isolering då jag bygger hörn absorbenterna?

Räcker de långt me typ dubbla 195 isolering och klä in i tyg?

Här 4 absorbenter sen tidigare som ja funderar på att bygga på me en till träram så de får plats mer isolering och sen klä in allt i svart tyg.

Redigerat av Unregisteredc27b1e79, 11 februari 2014 - 18:16.

[Isaac]

• 0

Personligen hade jag nog valt linfiber, går utmärkt att klä in, 390mm funkar bra.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Hur lågt ner i frekvens kan sådan vara verksam? Funderar på en v6/v4 också.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Rev just bort träpanel som suttit på vissa av väggarna å döm av min förvåning så var det redan isolerat där, däremot så var det träreglar som dom byter jag ut mot stålreglar. och sen gipsar ja väggarna

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Kommer att lägga in bilder i denna tråd så ni kan komma med tips.

[Isaac]

• 0

Hur lågt ner i frekvens kan sådan vara verksam? Funderar på en v6/v4 också.

Troligtvis inte någon större absorberingskoefficient under 125Hz, Kolla upp centerfrekvensen på V-resonansabsorbenterna, beroende av var du hamnar i rummet, dom skall vara så effektiva som möjligt, ibland kan det löna sig mer att bygga egna helmholtzresonansabsorbenter.

Rev just bort träpanel som suttit på vissa av väggarna å döm av min förvåning så var det redan isolerat där, däremot så var det träreglar som dom byter jag ut mot stålreglar. och sen gipsar ja väggarna

Ja, gick bra alltså, kände du på väggen? Du kan ju alltid bygga in fukt och temperatursensorer, eller göra små hål för att ta provtagningar, men verkar ju för övrigt rätt lungt.

Kommer att lägga in bilder i denna tråd så ni kan komma med tips.

Ser vi fram emot.

Redigerat av Isaac, 12 februari 2014 - 12:12.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

En vägg var lite fuktig och där hade förra ägaren satt frigolit istället för isolering, den väggen råkade ut för en vattenskada dessutom och därför dränerade dom. Jag tror han inte lät de torka ordentligt innan han byggde igen. Nu står en Woods ds28 å avfuktar på max läge i några dagar, sen ska jag ta bort all isolering och reglar å låta det vara någon månad medans jag planerar bygget.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Tänkte på en sak, Hur stor skillnad gör det att ha isolering innanför Gipsen?

Fördel att ha vanlig isolering istället för cellplast om man ska dra massa kabel i väggarna antar jag.

[Isaac]

• 0

Tänkte på en sak, Hur stor skillnad gör det att ha isolering innanför Gipsen?

Fördel att ha vanlig isolering istället för cellplast om man ska dra massa kabel i väggarna antar jag.

Isolering innanför gipsen ger ett bredare Q-värde, mer isolering. Cellplast är ganska brandfarlig. Vad menar du med vanlig isolering? Det finns ju risker att väggen blir för kall och oventilerad.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Alltså typ glasull/stenull. Jo jag kommer sätta distanser samt att ja kommer lämna springor uppe å nere för ventilation

[Isaac]

• 0

Alltså typ glasull/stenull. Jo jag kommer sätta distanser samt att ja kommer lämna springor uppe å nere för ventilation

Mineralull har många och små fibrer så det har ganska hög absorberingsfaktor om tjockleken inklusive densiteten är den rätta, det finns två nackdelar med mineralull, dels är den inte hygroskopisk, dels finns det tendenser till hälso-risker. Tänk på att en mer dämpad, tyngre och fixerad gipsvägg ger en lägre resonansfrekvens, finns det dessutom hål påverkar givetvis även det. Varför inte bygga några av väggarna som resonansabsorbenter, så sparar du plats, finns det annars någon specifik anledning till att du vill isolera ytterväggen och lägga för gips?

Redigerat av Isaac, 15 februari 2014 - 11:49.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

För att spara energi till huset och det blir väll bättre ljud jämförmt med å bara ha betong. Vill hellst inte isolera invändigt så kan man få till ljudet utan så vore det bra.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Om vi utgår att all isolering och trä är borta och allt är målade betong väggar, Hur bör ja gå tillväga då?

[Isaac]

• 0

För att spara energi till huset och det blir väll bättre ljud jämförmt med å bara ha betong. Vill hellst inte isolera invändigt så kan man få till ljudet utan så vore det bra.

Det är inte säkert det blir bättre ljud, men däremot kan det ju bli bättre ljudisolering både utifrån och innefrån, men ett mindre utrymme flyttar upp grundnoderna och isoleringen blir inte effektiv hos frekvenser över där gipsväggarnas resonansfrekvens hamnar, vilket kan vara mycket lågt, problem med för mycket efterklang, fladdereko och annan interferens finns kvar, om du har tur kan gipsväggarna hjälpa men beräkningen blir då svårare, däremot är gips en bra idé om du medvetet bygger dom som bredbandiga basresonansabsorbenter, eller mer inriktade resonansaborbenter, vilket är mera krångligt.

Redigerat av Isaac, 15 februari 2014 - 17:44.

[Isaac]

• 0

Om vi utgår att all isolering och trä är borta och allt är målade betong väggar, Hur bör ja gå tillväga då?

Behandla förstareflexer, fladdereko, rumsklang, använd resonansabsorbenter för lägre frekvenser och resistiva absorbenter t.ex. fiberskivor till resterande register, placera alla absorbenterna där dom ger högst verkan, som jag har beskrivit tidigare i tråden, kan ge bra resultat, du sparar arbete och minskar vissa risker.

Redigerat av Isaac, 15 februari 2014 - 18:10.

[Unregisteredd27f924d]

• 0

Jag skulle fundera på att sätta upp skenor i taket efter väggarna och bakvägen. Ca 1-2 dm ut från väggen.
Sen händer du ett tungt svart tyg runt i rummet. Det tror jag kan vara mumma för bild och akustiken oxå.
Du kan ju även köpa och limma svart akustiktak i just taket. Går nog att regla upp något taket oxå och upp med isolering. Sen spänna samma svarta tyg i taket och skjuta fast med häftpistol. Ett par rediga ryamattor från ikea på golvet... Där har du genast ett behagligare rum att utgå ifrån. Dessutom ganska billiga åtgärder.

Bakom tyget "på väggarna" kan du sätta upp stora absorbenter där det behövs vid div reflexer mm.
Mvh biobygget. Lycka till

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Kommer lägga upp bilder så snart allt är rivet , kommer nog bli så att ja sätter stålregel å gips utan isolering samt distans mot ytterväggen å sen målar Gipsen i en mörkare nyans. Eventuellt river ja taket å sätter akustiktak också. Sen heltäckningsmatta.

[Isaac]

• 0

Kommer lägga upp bilder så snart allt är rivet , kommer nog bli så att ja sätter stålregel å gips utan isolering samt distans mot ytterväggen å sen målar Gipsen i en mörkare nyans. Eventuellt river ja taket å sätter akustiktak också. Sen heltäckningsmatta.

Vilken heltäckningsmatta blir det? Är golvet varmt så att fukt kan torka ut?

Redigerat av Isaac, 18 februari 2014 - 21:09.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

.
Det blir en som andas, exakt vilken vet jag ej. Vatttenburna fläktkonvektorn ser till att golvet torkar

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Håller på att kolla fukten från golvet nu, lagt ut byggplast å tejpat stora delar av golvet. Förresten skulle de funka me altanmatta också?

[Isaac]

• 0

Håller på att kolla fukten från golvet nu, lagt ut byggplast å tejpat stora delar av golvet. Förresten skulle de funka me altanmatta också?

Finns ett par faktorer att ta hänsyn till, är materialet hygroskopiskt, isolerande, ventilerande, behandlat, organiskt, oorganiskt och hur ser själva grundkonstruktionen ut, dvs hur är själva grundplattan konstruerad. Många lägger ju in golvärme för att delvis lösa problemet.

Redigerat av Isaac, 19 februari 2014 - 08:39.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Plattan är oisolerad med klinker, allt jag vet

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

2 dygn nu och ingen fukt innanför plasten

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Nu har jag tagit lite bilder sen ja rivit väggarna osv, de ser just nu hemskt ut men ingen mer än jag är här nere så de e skit samma.

http://imgur.com/a/RRKHr

[Isaac]

• 0

Eftersom det är klinker så finns säkert redan en diffusionsspärr. Dessutom vandra fukt igenom, inklusive kapillärkondensation och i ditt experiment, om högre halter fukt förekom vädrades denna troligen ut utanför plasten.

Tycker rummet och förutsättningarna ser bra ut. Är hela taket av betong och platt? Vad var takhöjden?

Redigerat av Isaac, 21 februari 2014 - 07:45.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Tacket är tydligen inte betong som ja trodde innan utan verkar vara takskivor. det är relativt platt, funderar eventuellt å ta bort skivorna å sätta akustik tak.

takhöjd just nu 206cm.

Skåpet bakom soffan funderar jag på att riva å ställa en v6 där istället va tror ni om det?

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

http://imgur.com/uFNUDIY

Har byggt egna absorbenter för ca 6 år sedan undra hur bra dom här funkar till första reflex? Har för mig att de va 45 gullfiber sen lika mycket Luftspalt

[Unregisteredd27f924d]

• 0

Jag tycker det ser ut som ett lovande projekt.. Det där kan nog bli bra. Behåll klinkret och lägg mattan uppepå det.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

4.97x3.48x2.06 mäter rummet.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Utrustning består av Audio pro Blue Diamond,v1 Black vector center v1 , sunkiga surround från Philips hemmabio, onkyo tx-sr 876. Mer grejer kommer då detta för tillfället är en sekundär rigg.

[Isaac]

• 0

Tacket är tydligen inte betong som ja trodde innan utan verkar vara takskivor. det är relativt platt, funderar eventuellt å ta bort skivorna å sätta akustik tak.

takhöjd just nu 206cm.

Skåpet bakom soffan funderar jag på att riva å ställa en v6 där istället va tror ni om det?

Vilket material är takskivorna? Är det luftspalt bakom? Bra ide, fast du bör nog använda ett par stycken Vor, eller så bygger du om skåpet och kompletterar med extra Vor?

http://imgur.com/uFNUDIY

Har byggt egna absorbenter för ca 6 år sedan undra hur bra dom här funkar till första reflex? Har för mig att de va 45 gullfiber sen lika mycket Luftspalt

Funkar nog bra som en första insats.

4.97x3.48x2.06 mäter rummet.

Rumsgrundnoderna hamnar runt ca (alla teoretiska värden endast baserat på rumsdimensionerna så skall tas med en nypa salt) 34,2Hz, 48,85Hz och mer osäkert (82,5)Hz.

Redigerat av Isaac, 24 februari 2014 - 01:08.

[Unregisteredc27b1e79]

• 0

Är det någon mening att fylla på med mer isolering i ramarna å ha distans mot väggen ?

[akustikfixarna]

• 1

Hejsan!

Ny här på forumet. Björn heter jag och jobbar som akustikkonsult.
Såg din tråd och frågeställningen påminde om en tråd på Bygga Hus som jag svarade i häromdan.
Saxar lite därifrån och hoppas något kan vara till hjälp (mycket har du säkert koll på redan) .

Projektet består egentligen av 4 delar som vi vill ska samverka på ett bra sätt, UPPVÄRMNING, VENTILATION, LJUDISOLERING och RUMSAKUSTIK.


Första frågan är om du är i behov av både ljudisolering och reglering av rumsakustiken, eller bara rumsakustiken.
Vidare behöver både betongplattan och de uppmurade väggarna kunna andas på något sätt, och det har du ju redan har koll på.

Jag ska försöka förklara på ett enkelt sätt några olika varianter på konstruktionslösningar här. Val av lösning beror på hur högt du vill sätta ribban, dvs budget, krav på ljudisolering och rumsakustik kommer att styra dina val.

LJUDISOLERING
Det är olika typer av ljudisolering vi behöver ta hänsyn till, bla. luftburet ljud och strukturburet ljud. Här finns tyvärr inga genvägar utan receptet heter massa - luftspalt - massa och en noggrant tätad konstruktion. Bygger vi sedan ett inre skal som är helt frikopplat från det omslutande skalet (din nuvarande källare) så ökar ljudisoleringen (R´w) ytterligare.

För att minska konstruktionens förmåga att släppa igenom lågfrekvent ljud behöver byggnadselementen få en så låg resonansfrekvens som möjligt, det är här massan kommer in i bilden. Luftspalten fungerar som en "fjäder" och ju större luftspalt vi har desto bättre R`w uppnår vi, i synnerhet om vi isolerar facken med löst packad mineralull med en volymvikt på 25 - 30 kg/m3. Mineralullens funktion är att absorbera den resonans som uppstår i luftspalten.

Om vi bortser från uppvärmningen för ett ögonblick (se nedan) så behöver vi först göra en behovsanalys och ta reda på vilka frekvenser vi vill reducera så att de inte ger upphov till störningar i byggnadens övriga utrymmen. Gäller det tal så fungerar ett vanligt R`w - värde att utgå ifrån när vi bygger. Gäller det däremot ett musikrum där basen återges med subhögtalare, behöver vi räkna på ett annat sätt eftersom ett vanligt R´w inte mäter så långt ner i basen utan mer är anpassat för tal.

rum i rum (med avvägda sylomerkuddar)
För att bygga ett "tyst" rum så är det rum i rummet som gäller, där väggar och tak uppförs på ett tungt golv (tex 2 lag ceminwood el. betongplatta) som i sin tur vilar på avvibrerande polyuretankuddar tex (konstruktionshöjd 100 mm).
Med denna konstruktion får vi per automatik en difussionsöppen platta som dock behöver ventileras på något sätt. Här kan du göra en lite klurig lösning genom att låta förvärmd tilluft både ventilera och värma upp luftspalten mellan det inre skalet och det omslutande skalet på en och samma gång. Luften kan du ta från biorummet eller intilliggande rum. Ljuddämpare bygger du själv av MDF, likt en labyrint (vanliga kanaldämpare dämpar väldigt dåligt i basen).

rum i rum (markskiva på platonmatta blå)
Du flyter golvet jämnt och bygger sedan golvet med markskiva på blå platonmatta. Uppvärmning och ventilation av spalten kan du göra som ovan.

Nu kanske detta inte är aktuellt för dig när jag läser din fråga igen, utan du söker kanske en enklare lösning, men att den utförs på rätt sätt.

väggar på bef. platta
En sådan lösning skulle då vara att gjuta in vattenburen golvvärme ovan befintlig betongplatta, och sedan sätta klinkers. Väggar kan du då uppföra med 95 mm plåtreglar och utlägg, som monteras med minst 50 mm spalt innanför bef. yttervägg. Isolering i facken (hönsnät tex. håller den på plats) och mot insida rum minst 3 - lag gips med förskjutnas skarvar och tätade fogar. Viktigt att alla genomföringar blir helt lufttäta.

Om takhöjden tillåter, kan du bygga ett nytt takbjälklag på de nya väggarna (bygg med träregel då). Samma förfarande som väggar, dock bör du ta bort bef. takpanel och förstärka facken med 3-lag gips och noggrann tätning. Sedan på med isolering och hönsnät. Alltså, vi vill inte ha 3 st "löv" i den ljudisolerande konstruktionen. Det är därför takpanelen helst ska bort.

En enklare variant är att skippa frikopplingen av taket och gipsa mot bjälklaget helt enkelt. Viktig även där att facken fylls med löst packad isolering för att förhindra resonans.

RUMSAKUSTIK
Detta är ett omfattande kapitel som inte är helt lätt att sammanfatta kort i en tråd så här.
Vill man få till det riktigt bra (frekvenssvar och decay) behöver man göra en nogrann uträkning som utgår från bl.a rumsmått osv.

Generellt sätt så är det alltid basen som blir det stora problemet och att få den kontrollerad i en så stor sweetspot som möjligt. Paradoxalt nog så blir dessa problem större, ju bättre vi ljudisolerar rummet, eftersom vi gör det svårare för basen att "smita ut".

Grundläggande akustikreglering i ett biorum är att tillföra rummet bredbandig ljudabsorption, framförallt vid första reflex men även i rummets hörnor där ljudtrycket är som starkast. Tunna porösa material som heltäckningsmattor, gardiner etc. är fullständigt verkningslösa för detta ämndamål. Dessa material tar endast död på efterklang och energi i de övre registret (något som vi oftast vill ha kvar) och lämnar övrigt frekvensområde obehandlat. En variant för att komma tillrätta med denna problematik är att regla upp spaltpanel (enligt uträknad sekvens) och absorbera med tjock glasull bakom.

Varitunes är kanonbra produkter, men först behöver man ta reda på vilka problem man behöver åtgärda.

Hälsningar / Björn

Redigerat av akustikfixarna, 24 februari 2014 - 19:28.

[Isaac]

• 0

Är det någon mening att fylla på med mer isolering i ramarna å ha distans mot väggen ?

Mer isolering kan vara bra, eller annan densitet på mineralullen, du skall ha det avståndet som är en fjärdedel av våglängden.

[Unregistered2ef9a1b1]

• 0

Ursäkta att jag hoppar in i tråden. Vad avser våglängden - absorbentpanel eller vägg?

[MikeVKR]

• 0

Jag är själv i startgroparna till att fixa till mitt rum lite bättre. Väldigt lärorikt inlägg från dig Björn på akustikfixarna..Tack för det!

[Unregisteredb2bcb2c1]

• 0

Vad jag sett på bilderna så har du inga dörrar ut till de två anslutande rummen. Skaffa det så kan du börja tänka på basen sen.

Du har ju förutsättningar att kunna behandla basen med relativt få ingrepp i och med att ditt rum är så rektangulärt. För det första skaffa två eller fyra (identiska) baslådor som placeras i linje längs med framväggen, eller på varandra i de främre hörnen, eller 1/4 in från varje sidovägg om det är två stycken. Det gör att man (i idealfallet) tar bort en dimension av basutbredningen -> alla platser i soffan har förutsättning att låta lika bra i basen.

När du vet vilken som är grundmoden i rummet på längden (i teorin 34,7 Hz men kan variera lite beroende på möblering) kan du bygga helmholtzabsorbent enligt den här excelfilen (perforated panel).

Som några andra har sagt: dämpa förstareflexer, vilket också innebär bakom högtalarna och ha tjock matta,

Funderat på gälabsorbenter? Absorbenter i form av mineralull på vägg börjar avta i effekt vid 342 / (2 * absorbentens tjocklek) dvs vid 855 Hz om man har 20 cm isolering på väggen. En gälabsorbent borde gå djupare i frekvens eftersom den är djupare, säg i alla fall ner till 300 Hz. Dessutom riskerar inte rummet att bli överdämpat, alltså uppfattat som dött eftersom man får ny väggyta.

[Unregistered05253787]

• 0

När du vet vilken som är grundmoden i rummet på längden (i teorin 34,7 Hz men kan variera lite beroende på möblering) kan du bygga helmholtzabsorbent enligt den här excelfilen (perforated panel).


Funderat på gälabsorbenter? Absorbenter i form av mineralull på vägg börjar avta i effekt vid 342 / (2 * absorbentens tjocklek) dvs vid 855 Hz om man har 20 cm isolering på väggen. En gälabsorbent borde gå djupare i frekvens eftersom den är djupare, säg i alla fall ner till 300 Hz. Dessutom riskerar inte rummet att bli överdämpat, alltså uppfattat som dött eftersom man får ny väggyta.

Ett par kommentarer till detta för övrigt bra inlägg =)

För rumsmoder, så är en kvartsvågspipa lättare att få till, och är sannolikt billigare, men ser inte så särskilt skoj ut.

Skall du bygga Helmholtz så är en avstämd kavitet effektivare per volym, då den kan ett högre Q värde. I rum med betongväggar så kommer rumsmoderna vara av sådan art att detta är att föredra. http://www.mh-audio....rs.asp#showcalc


Gälabsorbent har funktioner du nämnde, men just dess förmåga att absorbera djupa frekvenser är mig veterligen inte särskilt stor eller specifikt efterfrågan. Däremot att hantera sidoreflexerna och energin i rummet är goda önskade effekter.

Gällande fluffiga absorbenter så är det inga konstigheter att absorbera ner till 1/4 av våglängd nära en vägg. Man kan göra det väldigt effektivt ner än mindre delar av en våglängd också, men då får man klura lite =)

Så därmed kanske den del av problemet blev hälften så stort

Hoppas inlägget hjälper någon =)

[Unregisteredb2bcb2c1]

• 0

Ett par kommentarer till detta för övrigt bra inlägg =)

För rumsmoder, så är en kvartsvågspipa lättare att få till, och är sannolikt billigare, men ser inte så särskilt skoj ut.

Skall du bygga Helmholtz så är en avstämd kavitet effektivare per volym, då den kan ett högre Q värde. I rum med betongväggar så kommer rumsmoderna vara av sådan art att detta är att föredra. http://www.mh-audio....rs.asp#showcalc


Gälabsorbent har funktioner du nämnde, men just dess förmåga att absorbera djupa frekvenser är mig veterligen inte särskilt stor eller specifikt efterfrågan. Däremot att hantera sidoreflexerna och energin i rummet är goda önskade effekter.

Gällande fluffiga absorbenter så är det inga konstigheter att absorbera ner till 1/4 av våglängd nära en vägg. Man kan göra det väldigt effektivt ner än mindre delar av en våglängd också, men då får man klura lite =)

Så därmed kanske den del av problemet blev hälften så stort

Hoppas inlägget hjälper någon =)

Tack för feedback! Alltid kul att lära sig någonting.
Men det där jag sa om att en fluffig absorbents effektivitet börjar avta när våglängden är längre än vägen den färdas i det absorberande materialet borde väl ändå stämma? Självklart påverkar absorbenten även ljud längre ner i registret men inte med full potential, eller? Är 1/4 våglängd någon sorts riktmärke för när en fluffig absorbents verkan är tillräckligt effektiv för att anses som ok?

Nej, jag vet att gräva djupare i frekvens inte är en gälabsorbents första ändamål men jag tänker att det borde bli en trevlig bonus. Om man fyller dem med dämpande material (vilket jag trodde man gjorde?) så färdas ju ljudvågen mycket längre i det absorberande materialet och då borde den bli verksam vid lägre frekvenser?

Jag längtar tills jag får en betongbunker att leka med...

[Isaac]

• 0

Ursäkta att jag hoppar in i tråden. Vad avser våglängden - absorbentpanel eller vägg?

I detta specifika fall handlar det om absorbentens avstånd från väggen.

Tack för feedback! Alltid kul att lära sig någonting.
Men det där jag sa om att en fluffig absorbents effektivitet börjar avta när våglängden är längre än vägen den färdas i det absorberande materialet borde väl ändå stämma? Självklart påverkar absorbenten även ljud längre ner i registret men inte med full potential, eller? Är 1/4 våglängd någon sorts riktmärke för när en fluffig absorbents verkan är tillräckligt effektiv för att anses som ok?

Nej, jag vet att gräva djupare i frekvens inte är en gälabsorbents första ändamål men jag tänker att det borde bli en trevlig bonus. https://www.minhembi..._DIR#/smile.png Om man fyller dem med dämpande material (vilket jag trodde man gjorde?) så färdas ju ljudvågen mycket längre i det absorberande materialet och då borde den bli verksam vid lägre frekvenser?

Jag längtar tills jag får en betongbunker att leka med...

Nej, en halv eller hel våglängd är givetvis mycket bättre, men tar ju mer utrymme i anspråk.

Du ändrar främst Q-värdet med mer resistiv absorbering inuti en kavitet.

Redigerat av Isaac, 18 mars 2015 - 12:38.

[Unregistered05253787]

• 0

Tack för feedback! Alltid kul att lära sig någonting.
Men det där jag sa om att en fluffig absorbents effektivitet börjar avta när våglängden är längre än vägen den färdas i det absorberande materialet borde väl ändå stämma? Självklart påverkar absorbenten även ljud längre ner i registret men inte med full potential, eller? Är 1/4 våglängd någon sorts riktmärke för när en fluffig absorbents verkan är tillräckligt effektiv för att anses som ok?

För att förenkla verkligheten lite granna så kommer en fluffig absorbent vara nyttig till ca 1/4 våglängd, då tryckmax för lägsta frekvens kommer att vara här. Men om den är för fluffig, låg flödesresitivitet så kommer den dock att tappa effektivitet tidigare. En tätare struktur kan bli effektiv ner i frekvens även med kortare avstånd till väggen.

 Olika fluff, Röd lös fiber, blå rockwool 40mm+40mm.png   21,64K   3 Antal nerladdningar

Ovan en fluffig textilabsorbent 40mm Röd, mot 40mm Rockwool båda med 40mm luftspalt mot vägg. För att visualisera vad vi pratar om.

Som du ser så för den fluffigare så får du knäpunkten kring 1khz, medans den tätare har hygglig effekt till knappa 400. Så ja, det beror lite på =)

Nej, jag vet att gräva djupare i frekvens inte är en gälabsorbents första ändamål men jag tänker att det borde bli en trevlig bonus. Om man fyller dem med dämpande material (vilket jag trodde man gjorde?) så färdas ju ljudvågen mycket längre i det absorberande materialet och då borde den bli verksam vid lägre frekvenser?

Jag längtar tills jag får en betongbunker att leka med...

Visst, kommer den agera neråt, men dess projicerade yta är relativt liten. Så visst de är lite verksamma, men inte dess främsta egenskap. Dämpning ner till kanske 100hz är klart tillräckligt i gäl fallet. Jag skulle ta hand om basen i första hand på annat sätt, men dess bidrag är dock inte försumbart.

[Unregistered05253787]

• 0

Du ändrar främst Q-värdet med mer resistiv absorbering inuti en kavitet.

Det förutsätter en avstämd kavitet. I gälfallet är den snarare ett fack med fluff för att dämpa ingående våg från ett håll, medans man vill reflektera från en annan vinkel.

Däremot i en kvartsvådspipa eller Helmholtzresonator kan man påverka Q värdet med fluff.

mvh

[Isaac]

• 0

Det förutsätter en avstämd kavitet. I gälfallet är den snarare ett fack med fluff för att dämpa ingående våg från ett håll, medans man vill reflektera från en annan vinkel.

Däremot i en kvartsvådspipa eller Helmholtzresonator kan man påverka Q värdet med fluff.

mvh

Alla kaviteter har samma fysiska egenskaper, måhända att det inte är medvetet riktade insatser det är ju därför extra viktigt att höja Q-värdet just i dessa fall och där alltså ett fibermaterial blir extra nödvändigt.

Mvh.