Hoppa till innehåll

Sökresultat Sökningen pågår Sökresultaten dyker upp här efterhand. Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.
Söker efter filmer
Söker efter produktkategorier
Söker efter användare
Söker efter gallerier
Sök forumtrådar
Stäng

Fukt i källaren - Nivell?

50 svar till detta ämne
  • Vänligen logga in för att kunna svara

#1

Postad 23 juli 2007 - 08:31

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Jag köpte hus med källare för några månader sedan. Vid besiktningen visade det sig att det var fukt i ett av källarrummen som var uppreglat :) . Jag har läst lite om olika lösningar på det och fastnade för ett system som kallas för Nivellsystem. Är det någon som har erfarenhet av Nivell, om det är lätt arbetat eller om man ska titta på något annat? :)

Tacksam för svar! :(

//Tomix11

#2

Postad 23 juli 2007 - 08:37

Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • Guru

  • 5 433 inlägg
  • 0
det enda om du skall bli av med fukten är att drenera grunden

#3

Postad 23 juli 2007 - 09:02

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0

det enda om du skall bli av med fukten är att drenera grunden

<{POST_SNAPBACK}>


Japp, det är projekt två att dränera och tilläggsisolera!

Tanken med Nivell är att sätta uppreglar utan att de suger upp ev fukt i reglarna! så att det blir sjukt igen! Den mesta fukten verkar komma från golvet av fuktmätaren att dömma!

#4

Postad 23 juli 2007 - 09:16

Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • Guru

  • 5 433 inlägg
  • 0

det enda om du skall bli av med fukten är att drenera grunden

<{POST_SNAPBACK}>


Japp, det är projekt två att dränera och tilläggsisolera!

Tanken med Nivell är att sätta uppreglar utan att de suger upp ev fukt i reglarna! så att det blir sjukt igen! Den mesta fukten verkar komma från golvet av fuktmätaren att dömma!

<{POST_SNAPBACK}>

det bästa är fortfarande att gräva upp runt huset har du riktig otur så kommer du att få mögel i källaren om du inte har det redan .
hur gammalt är huset det kan finnas en gammal drenering som inte fungerar som den skall.

#5

Postad 23 juli 2007 - 10:07

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
det bästa är fortfarande att gräva upp runt huset har du riktig otur så kommer du att få mögel i källaren om du inte har det redan .
hur gammalt är huset det kan finnas en gammal drenering som inte fungerar som den skall.

<{POST_SNAPBACK}>

[/quote]

Det är pågång, inväntar offert på runtgrävningen.
Den ev microbiell tillväxt i de gamla reglarna är borta eftersom jag redan rivit ur alla reglar ur rummet! Så nu är det bara kala putsväggar kvar!

#6

Postad 23 juli 2007 - 14:18

Bubbac
  • Bubbac
  • Wannabe

  • 11 inlägg
  • 0
Hej


Helt rätt att fixa grund problemet först/samtidigt.

Nivellgolv är bra men är en mycket dyr lösning tyvärr, Jag har haft liknande problem som jag löst i sann DIY anda.


Det nivell golvet gör är ju som du säkert vet att lyfta upp golvreglarna från plattan så att fukten inte kan vandra upp och skapa bakteriell tillväxt.

Detta löste jag på följande sätt...
1. rev det gammla golvet, och gjorde ren plattan nogrannt.
2. Då jag fortfarnade hadde lukt (Jordkällare) smetade jag in golvet med vanlig golvprimer som effektivt stänger betongens porer så lukten försvann. Primer
3. jag gillar hägslen och livrem så jag passade på att lägga en åldersbeständig plast på plattan oxå Plast
4. Med hjälp av montage distanser reglade jag sedan upp golvet till önskad nivå.Distanser
Dessa finns i olika tjocklekar, och färgen på dom anger tjockleken.
Nu hadde beijer bara en tjocklek men alla välsorterade byggvaruhus som säljer till Proffs kan beställa hem, Det är ingen ide´att knata in på OBS Stormarknad eller byggmax dom kommer garanterat inte ha dom..

5. Åter till hängslen och livremmen... eftersom jag ville vara ap säker på att inte hamna i samma sits igen drog jag även in ventilation under golvet och ventilerade socklar...


Slutsats: Den ytan jag fixade var ca 60m2 och jag sparade ca 14.000 kr på min lösning i förhållande till vad en nivellgolvs lösning skulle kosta mig... Tidsmässigt tog det ca en dag extra.

Visst lite mer jobb men man kan köpa mycket kul för 14 lax :)

Redigerat av Bubbac, 23 juli 2007 - 14:21.


#7

Postad 25 juli 2007 - 07:44

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Hejsan!

Den primern du rekomenderar, släpper den igenom fukt eller stänger den ute den?
Lade du plast direkt på betongplattan? Stänger man inte in fukten då? Eller satte den på undersidan av reglarna?

Vad använde du för fläkt?
Använde du någon fläktstyrning? Variabel eller fasta steg?

Ungefär vad kostade ditt alternativ per KVM?

Fixade du bara kolvet eller även väggarna med?

Mvh Tomix11

#8

Postad 25 juli 2007 - 09:14

Bubbac
  • Bubbac
  • Wannabe

  • 11 inlägg
  • 0

Hejsan!

Den primern du rekomenderar, släpper den igenom fukt eller stänger den ute den?
Lade du plast direkt på betongplattan? Stänger man inte in fukten då? Eller satte den på undersidan av reglarna?

Vad använde du för fläkt?
Använde du någon fläktstyrning? Variabel eller fasta steg?

Ungefär vad kostade ditt alternativ per KVM?

Fixade du bara kolvet eller även väggarna med?

Mvh Tomix11

<{POST_SNAPBACK}>


Hej

för att inte ge sig in i någon större byggteknisk diskussion så tar vi det lite generellt.

Oisolerad betongplatta på mark kommer alltid att vara fuktig, detta eftersom det inte finns någon kapilär(fukt) spärr mellan mark och betong, det ligger i sakens natur och är något som man får leva med MEN man kan begränsa skadan genom att inte ha trä imot plattan samt ventilera.

Betongplattan i sig är inget att oroa sig för då det endast är organiskt matriel som kan mögla (gips, isolering, trä etc.

Misstänker att huset är byggt senast i början av 80 talet då man då inte begrep bättre än att lägga reglar direkt mot betongen på golvet utan några andra mellanlägg än just trä, på den tiden använde man ytterst sällan markisolering och gjorde man det var det av glasfiber eller stenull vilket inte heller skapade en kapilär spärr utan snarare hjälper plattan att ta upp fukt.

Det som du strävar efter är att stoppa fukten som alltid kommer att finnas eftersom du inte kan markisolera med styrolit i efterhand utan att ta bort plattan.

Primern i sig är inte en fuktspärr, Den lade jag bara för att spärra in lukten av källare som satt i betongen.

Plasten som jag lade är fuktspärren eller rättare sagt ångspärren den ligger i mitt fall direkt på betongplattan eftersom min platta är grovgjuten dvs. att den inte slätats till vid gjutning utan är knagglig och har stora nivå skillnader så på så sätt har jag en luftspalt mellan platta och plast.

Isoleringen därimot ligger upp häktad mellan reglarna på så sätt har jag en 50-100 mm luftspalt mellan platta och reglar.

Ventilationen består av 100mm spirorör som sticks in under plasten på två olika ställen per rum.

Följande fläkt används med en reglerbar styrning Fläkt Styrning

Viktig är att ventilationen suger under golvet och inte blåser för du vill väl inte ha källar lukten ut i rummet ?
Glöm heller inte att ha ventilerade socklar så att du kan dra ner ny luft under golvet då ventilationen skapar undertryck där.

Tanken är att dra den varma och luktfria innomhus luften ner under golvet och skicka ut den.


Jag gjorde bara golvet, och du skall nog inte behöva göra mer heller om du fixar dräneringen på utsidan av kåken men vill du vara säker (hängslen och livrem) är det bara att göra luftspalter där golv och vägg träffas så får du ventilerade inneväggar också.

På väggarna skall du använda plåtreglar då slipper du lägga distanser, och här behövs ingen plast då du löst kapilär spärren på utsidan men styrolit/platon eller vad du kommer att köra på.


se min snygga paint bild :)


Pris per kvadrat meter minns jag inte men det var halva priset mot vad nivellgolvet skulle kosta...
det var ett par år sen så jag minns inte riktigt men det tog en månad efter det att jag var klar så försvann lukten samt ALLA små söta silverfiskar som jag hade innan = fukt bort eller obefintlig.

Bifogad fil(er)

  • Bifogad fil  vent..bmp   943,12K   247 Antal nerladdningar

Redigerat av Bubbac, 25 juli 2007 - 09:19.


#9

Postad 25 juli 2007 - 09:31

dunde
  • dunde
  • Mästare

  • 3 094 inlägg
  • 0
Att ventilera ett kallt utrymme (undergolvet) med varm och fuktig inomhusluft leder till kondensering under golvet. Det är ingen bra ide i de flesta fall.
Det kan fungera ändå om bara luftmassan som du drar igenom golvet är tillräckligt stor.

Om man nu tvunget vill regla upp igen så kan man regla med stålregel och sedan lägga cellplast i facken och sedan diff-spärr innan golvplattan kommer ovanpå.

Ska man inte belasta golvet i någon större utsträckning så kan man göra ett flytande undergolv där man lägger cellplast och sedan diff-spärr utan reglar, det är många hus som är byggda så och det fungerar utmärkt.

Men för att veta hur man ska göra i trådskaparens fall måste man se problemet på plats och även se vad man har för problem i resterande del av ytan.

Har man ingjutna spikreglar och har problem på ett ställe så brukar det i många fall bli problem även på andra ställen.

Redigerat av dunde, 25 juli 2007 - 09:32.


#10

Postad 25 juli 2007 - 09:56

Bubbac
  • Bubbac
  • Wannabe

  • 11 inlägg
  • 0

Att ventilera ett kallt utrymme (undergolvet) med varm och fuktig inomhusluft leder till kondensering under golvet. Det är ingen bra ide i de flesta fall.
Det kan fungera ändå om bara luftmassan som du drar igenom golvet är tillräckligt stor.

Om man nu tvunget vill regla upp igen så kan man regla med stålregel och sedan lägga cellplast i facken och sedan diff-spärr innan golvplattan kommer ovanpå.

Ska man inte belasta golvet i någon större utsträckning så kan man göra ett flytande undergolv där man lägger cellplast och sedan diff-spärr utan reglar, det är många hus som är byggda så och det fungerar utmärkt.

Men för att veta hur man ska göra i trådskaparens fall måste man se problemet på plats och även se vad man har för problem i resterande del av ytan.

Har man ingjutna spikreglar och har problem på ett ställe så brukar det i många fall bli problem även på andra ställen.

<{POST_SNAPBACK}>



Helt rätt!

Trådskaparen frågar om nivellgolv och fick därmed ett alternativ till detta för halva priset som bygger på exakt samma principer.

Det är förövrigt en luftspalt på ca 5-10cm som ventileras och plasten skyddar regelverk etc. från ev. problem med kondensering.

Den föreslagna fläkten har en kapacitet på ca 15 kubikmeter per timme så den räcker gott och väl för att inte få kondenseringsproblem då luften aldrig blir kvar länge nog för att kondenseras.

Har man dessutom dålig lukt MÅSTE man antingen behandla plattan eller ventilera.

#11

Postad 25 juli 2007 - 10:42

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Hejsan!

Tack för en underbar beskrivning Bubbac!! :)

Att jag var tvungen att ta väggarna med var för att de hade gjort likadant med isolering direkt mot betongväggen och ville få bort allt som ev har dålig lukt!

Kör du med fläkten helatiden eller då och då! Monterade du den inomhus eller utomhus?
Hur mycket "oväsen" för fläkten?

Tack för alla svar! :blink:

Mvh Tomix11

#12

Postad 25 juli 2007 - 12:43

Bubbac
  • Bubbac
  • Wannabe

  • 11 inlägg
  • 0
Hej


Min är på dygnet runt men nu används den endast som ventilation av huset.
Min sitter monterad inomhus under en trappa i ett klädförråd. så den låter inte märkbart.

#13

Postad 25 juli 2007 - 13:15

samsara
  • samsara
  • Forumräv

  • 504 inlägg
  • 0
När jag köpte mitt hus var det ganska kraftiga fuktskador bakom panelen i gillestugan. Jag rev ner panelen och drenerade om grunden med platon matta närmast väggen därefter 15 cm cellplast och 15 cm markskiva i glasull istället för grus och ytterst markfolie för att leran inte skall krypa in i markskivorna.
Bakom panelen hittade jag vit tussar som inte var mögel. Det visade sig att det var kalkutfällning. Trots att jag tvättade väggarna dök det upp nya vita tussa efter någon vecka. Dom här tussarna har jag numera inga problem med.
I hörnen har rör som går upp till markytan för att jag skall kunna spola rent rören om det blir stopp och för att få ut markfukten under huset.
Vintertid behöver jag ingen värme i källaren eftersom det alltid är ca 15 grader varmt. I biografen har jag ca 25 grader varmt eftersom värmeväxlaren står inne i biorummet.

#14

Postad 25 juli 2007 - 13:23

samsara
  • samsara
  • Forumräv

  • 504 inlägg
  • 0
Glömde !
Kolla om du har blåbetong i ej bärande väggar och och byt ut så mycket du kan.
Jag hade 250 Bq när jag flyttade in och vid nya mätningen när min bio var halvfärdig hade jag över 1000 Bq vilket resulterade i att jag fick riva ut 3 kubikmeter blåbetong och numera har en halv biograf kvar typ en scen och en yttervägg.

#15

Postad 25 juli 2007 - 14:41

dunde
  • dunde
  • Mästare

  • 3 094 inlägg
  • 0

Att ventilera ett kallt utrymme (undergolvet) med varm och fuktig inomhusluft leder till kondensering under golvet. Det är ingen bra ide i de flesta fall.
Det kan fungera ändå om bara luftmassan som du drar igenom golvet är tillräckligt stor.

Om man nu tvunget vill regla upp igen så kan man regla med stålregel och sedan lägga cellplast i facken och sedan diff-spärr innan golvplattan kommer ovanpå.

Ska man inte belasta golvet i någon större utsträckning så kan man göra ett flytande undergolv där man lägger cellplast och sedan diff-spärr utan reglar, det är många hus som är byggda så och det fungerar utmärkt.

Men för att veta hur man ska göra i trådskaparens fall måste man se problemet på plats och även se vad man har för problem i resterande del av ytan.

Har man ingjutna spikreglar och har problem på ett ställe så brukar det i många fall bli problem även på andra ställen.

<{POST_SNAPBACK}>



Helt rätt!

Trådskaparen frågar om nivellgolv och fick därmed ett alternativ till detta för halva priset som bygger på exakt samma principer.

Det är förövrigt en luftspalt på ca 5-10cm som ventileras och plasten skyddar regelverk etc. från ev. problem med kondensering.

Den föreslagna fläkten har en kapacitet på ca 15 kubikmeter per timme så den räcker gott och väl för att inte få kondenseringsproblem då luften aldrig blir kvar länge nog för att kondenseras.

Har man dessutom dålig lukt MÅSTE man antingen behandla plattan eller ventilera.

<{POST_SNAPBACK}>

Dålig lukt beror på organiskt material som blivit fuktigt. Tar du bort fukten så försvinner lukten.

Har du ingen luftväxling från plattan och upp i kåken så får du heller ingen lukt. Jag har varit med om hus med platta på mark som har varit helt friska och luktfria men som när man rivit upp undergolvet hittat träbitar och liknande med fantastiska ödörer som följd. Denna lukt kändes inte in i huset p.g.a. ångspärren.

Redigerat av dunde, 25 juli 2007 - 14:41.


#16

Postad 25 juli 2007 - 14:59

Bubbac
  • Bubbac
  • Wannabe

  • 11 inlägg
  • 0
[/quote]
Dålig lukt beror på organiskt material som blivit fuktigt. Tar du bort fukten så försvinner lukten.

Har du ingen luftväxling från plattan och upp i kåken så får du heller ingen lukt. Jag har varit med om hus med platta på mark som har varit helt friska och luktfria men som när man rivit upp undergolvet hittat träbitar och liknande med fantastiska ödörer som följd. Denna lukt kändes inte in i huset p.g.a. ångspärren.

<{POST_SNAPBACK}>

[/quote]


Rätt igen MEN på mycket gamla hus (30-40 år) så har myckelimucket legat länge och plattan tar då åt sig lukt, enda sättet att få bort den är att attakera den kemiskt.. billigaste sättet är primer.

Min platta låg det ingjutna reglar, halm och div. byggspill, detta lager hadde blivit en sörja som sen torkat fast ungefär som om du blöter ner mjöl och lägger ut på plattan.. Fick köra med stålborste för att få bort det men plattan luktade fortfarande aber.

#17

Postad 25 juli 2007 - 15:07

kvistarn
  • kvistarn
  • Beroende

  • 1 229 inlägg
  • 0
det finns ju platon matta för golv också som ventilerar betongen, kan det inte vara ett alternativ? om nu golvet är plant o fint vill säga.

#18

Postad 25 juli 2007 - 18:29

Tjalfe
  • Tjalfe
  • Wannabe

  • 14 inlägg
  • 0

Rätt igen MEN på mycket gamla hus (30-40 år) så har myckelimucket legat länge och plattan tar då åt sig lukt, enda sättet att få bort den är att attakera den kemiskt.. billigaste sättet är primer.

<{POST_SNAPBACK}>


Du har helt rätt - starka dofter/lukter kan sätta sig i betongen utan att det för den saken skull finnas material som möglar.
Jag har ett magasin på jobbet som en hyresgäst har haft kryddor i under ett års tid. Idag två år efter att de har flyttat så luktar det fortfarande spännande kryddor. :)

#19

Postad 25 juli 2007 - 19:27

Bubbac
  • Bubbac
  • Wannabe

  • 11 inlägg
  • 0
[/quote]

Du har helt rätt - starka dofter/lukter kan sätta sig i betongen utan att det för den saken skull finnas material som möglar.
Jag har ett magasin på jobbet som en hyresgäst har haft kryddor i under ett års tid. Idag två år efter att de har flyttat så luktar det fortfarande spännande kryddor. :wub:

<{POST_SNAPBACK}>

[/quote]


He he nice man kanske skulle hyra ut utrymmet som lager till kryddor i stället, Då får man pröjs + att lukten försvinner ;)

#20

Postad 26 juli 2007 - 01:23

åsåb
  • åsåb
  • Användare

  • 119 inlägg
  • 0
Istället för att regla upp golvet kan du väl lägga ett lager med cellplast som du sen gjuter en kaka på. Därpå lägger du parkett, klinker eller vad du nu vill ha.


Edit: Nackdelen med att gjuta är förstås den långa torktiden.

Redigerat av åsåb, 26 juli 2007 - 12:40.


#21

Postad 26 juli 2007 - 20:01

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Ja, det kanske funkar! Tror jag hoppar att gjuta om plattan, men tack ändå! :P

Hmm... är det någon som vet något effektivt sätt att ta bort puts från väggar? Funderar på att köpa en trycklyftsbilare eller vad de heter! Kan det vara något?
För putsen har väl inte mer än kosmetiskt syfte?
Man behöver väl inte puts om man ändå ska klä väggarna med reglar m.m.?

Hur tort behöver ett källarrum vara för att man ska sätta dit reglar så de inte slår sig eller något annat dumt som händer?

Just nu står två luft avfuktare och tuffar i källarrummet! :D

Mvh Thom (Tomix11)

#22

Postad 26 juli 2007 - 21:40

Bubbac
  • Bubbac
  • Wannabe

  • 11 inlägg
  • 0
Att ta bort putsen är jobbigt :P men hyr en bilmaskin på hyreshuset och kör igång
men varför ska du ta bort den ? Sitter det löst ?

Om det sitter fast tycker jag att du skall låta det sitta kvar finns ingen anledning att ta bort det.

Du ska nog se till att det är så torrt du kan få det innan du kör igång med bygget.. Jus in case så att säga.

Jag tycker att du skall ta det lungt med byggningen om du har så stora fukt problem så att det behövs två avfuktare..


Börja med dräneringen och avfukta först och få det klart, avfukta lite till och sist bygga fint.


Jag förstår att du är ivrig att bygga ett trevligt man room men det är bättre och ta det lungt... skynda långsamt

#23

Postad 27 juli 2007 - 05:15

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Hejsan!

Att jag har idéer om att ta bort putsen är för att vissadelar sitter löst och en del ställen sitter fast. Tänkte så att man får det jämnt och snyggt!

Att jag har två avfuktare är att det skulle gå lite snabbare. Jag mätte med en fuktmätare från clas olsson som ska kunna mäta betong. Det fuktigaste stället är golvet och det ligger på 20% enligt mätaren. Hur långt ska man låta att det går ner innan man börjar med bygget eller ska jag göra som du (Bubbac) säger och vänta med det tills dräneringen är gjord? :P

Mvh Tomix11

#24

Postad 27 juli 2007 - 07:58

Bubbac
  • Bubbac
  • Wannabe

  • 11 inlägg
  • 0
Hej


Om det bara är 20 % är det bara att åka, knacka bort det som sitter löst med en hammare, skit i det som sitter fast du ska ju ändå bygga på väggarna eller hur ?

#25

Postad 27 juli 2007 - 20:57

åsåb
  • åsåb
  • Användare

  • 119 inlägg
  • 0
Om du inte åtgärdar orsaken till fuktskadan (dålig dränering) så kvittar det att du nu torkar ut källaren, problemet kommer ju bara att komma tillbaks.
Om du nu ändå har tänkt att göra i ordning väggarna först, så bör du undvika organiska material, såsom träreglar. Använd sålunda stålreglar.
Om du inte tycker att det är väldigt roligt att knacka puts, så förefaller det också helt meningslöst att lägga tid och pengar på det. Reglarna sätter du i huvudsak fast i tak och golv, samt ev ett par, tre stödpunkter på mitten.
Det bästa, tycker emellertid jag, vore att i stället putsa om väggarna. Knacka bort all lös puts med mejsel och hammare, eller om du tycker det är för jobbigt: Hyr en maskin / Köp en billig borrhammare för några hundra (det hittar du säkert på något lågprisvaruhus). Info om hur man putsar väggar kan du hitta hos din trävaruhandel, eller på nätet.

#26

Postad 31 juli 2007 - 07:17

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Så ni tycker att jag ska vänta med att regla upp golv och väggar innan jag har dränerat runt huset samt tilläggsisolerat?

Att jag har tankar att försöka få bort putsen är mest för att ev iframtiden gammal puts trillar ner och kanske förstör fläkten jag tänkt montera för att suga ut ev fukt under golvet.

Mvh Tomix11

#27

Postad 01 augusti 2007 - 21:06

hifisnubben
  • hifisnubben
  • Mega-Guru

  • 8 314 inlägg
  • 0

Hej


Helt rätt att fixa grund problemet först/samtidigt.

Nivellgolv är bra men är en mycket dyr lösning tyvärr, Jag har haft liknande problem som jag löst i sann DIY anda.


Det nivell golvet gör är ju som du säkert vet att lyfta upp golvreglarna från plattan så att fukten inte kan vandra upp och skapa bakteriell tillväxt.

Detta löste jag på följande sätt...
1. rev det gammla golvet, och gjorde ren plattan nogrannt.
2. Då jag fortfarnade hadde lukt (Jordkällare) smetade jag in golvet med vanlig golvprimer som effektivt stänger betongens porer så lukten försvann. Primer
3. jag gillar hägslen och livrem så jag passade på att lägga en åldersbeständig plast på plattan oxå Plast
4. Med hjälp av montage distanser reglade jag sedan upp golvet till önskad nivå.Distanser
Dessa finns i olika tjocklekar, och färgen på dom anger tjockleken.
Nu hadde beijer bara en tjocklek men alla välsorterade byggvaruhus som säljer till Proffs kan beställa hem, Det är ingen ide´att knata in på OBS Stormarknad eller byggmax dom kommer garanterat inte ha dom..

5. Åter till hängslen och livremmen... eftersom jag ville vara ap säker på att inte hamna i samma sits igen drog jag även in ventilation under golvet och ventilerade socklar...


Slutsats: Den ytan jag fixade var ca 60m2 och jag sparade ca 14.000 kr på min lösning i förhållande till vad en nivellgolvs lösning skulle kosta mig... Tidsmässigt tog det ca en dag extra.

Visst lite mer jobb men man kan köpa mycket kul för 14 lax :D

<{POST_SNAPBACK}>

Jag har just rivit ut en liknande lösning. Problemet var där att det kommit in fukt PÅ plasten pga för dålig dränering. Sedan hade den ingen stans att ta vägen ... Träreglarna var härligt svarta... Luktade inte smultron ...

Edit:
Såg att du även ventilerade. Minskar så klart risken.Dock är en korrekt vetilering inte tvärlätt att göra.

Kontenta: Dräneringen är viktigast. Börja där. Vill du sedan vara HELT säker väljer du klinker. Vill du vara ganska säker så gå på Nivell, Platon, eller egna kosntruktioner av desamma och helst då med vent.

Redigerat av hifisnubben, 01 augusti 2007 - 21:12.


#28

Postad 01 augusti 2007 - 21:18

hifisnubben
  • hifisnubben
  • Mega-Guru

  • 8 314 inlägg
  • 0

Hmm... är det någon som vet något effektivt sätt att ta bort puts från väggar? Funderar på att köpa en trycklyftsbilare eller vad de heter! Kan det vara något?
För putsen har väl inte mer än kosmetiskt syfte?

<{POST_SNAPBACK}>

Det finns fräsar som funkar ungefär som små hyvlar som funkar. Annar kan du isf att hyar en bilmaskin lika gärna köpa en borrhammare från tex Jula för ca 2-300:-. Det jobbigaste är att det dammar så förbannat.....
Putsen är i första hand kosmetisk, ja ... men har även viss "tätande" effekt i vissa konstruktioner.

Man behöver väl inte puts om man ändå ska klä väggarna med reglar m.m.?

Hur tort behöver ett källarrum vara för att man ska sätta dit reglar så de inte slår sig eller något annat dumt som händer?

<{POST_SNAPBACK}>


Har du problem med fukt och ska regla väggen????? Verkar väldigt korkat enligt min mening. (By the way - om du nödvädigt ska regla - varför ta bort putesn?)

#29

Postad 01 augusti 2007 - 21:21

hifisnubben
  • hifisnubben
  • Mega-Guru

  • 8 314 inlägg
  • 0

Så ni tycker att jag ska vänta med att regla upp golv och väggar innan jag har dränerat runt huset samt tilläggsisolerat?

<{POST_SNAPBACK}>

ABSOLUT!!! (Tilläggsisolerat utgår jag från är utvändigt?)

#30

Postad 03 augusti 2007 - 02:04

åsåb
  • åsåb
  • Användare

  • 119 inlägg
  • 0
Hade jag varit du hade jag gjort så här:

Först och främst skulle jag sett till att åtgärda orsaken till problemet - dräneringen. Nu är det årstid till att göra det. Inte till vintern. Om man ska anlita någon kan man ej heller räkna med att de kan komma precis på studs, utan man får nog lungt räkna med att det tar ett tag.
Jag hade tagit reda på vad det finns för olika system, och sen vänt mig till en entreprenadfirma, för att med honom/henne slutgiltigt komma fram till den bästa lösningen. Om det var en firma jag litade på skulle jag även nöjt mig med att få ett pris mellan tummen och pekfingret. "Varför då?" säger du. Jo, om man idag, när det är högkonjuktur, begär in en offert så kommer de förmodligen inte att räkna i underkant på arbetet. Snarare tvärtom. De har säkert jobb ändå. Arbetar de däremot på löpande så betalar man ju för den tid det tar, och inget mer. Om man ändå väljer att begära in offert så gäller det att vara noga med att få med allt som ska göras, och vad för material etc som ingår. Visar det sig i efterhand att något tillkommer, får man betala extra för det. Jag hade inte heller stirrat mig blind på priset. I valet mellan en dyrare, men erkänt duktig kille/tjej, och en billigare, men slarvigare, så hade jag valt den förra. Det viktigaste är ju trots allt att det i slutändan blir ett bra resultat, som man slipper göra om i efterhand.

När så dräneringen och isoleringen av utsidan var klar, hade jag givit mig på insidan. Ett lämpligt arbete att göra på hösten/vintern. I och med dräneringen lär det inte längre tränga in någon fukt genom väggarna. Att bottenplattan förblir torr för all framtid är nog inte alltigenom givet. Det beror på hur effektiv dräneringen blev. Utan att veta exakt hur betingelserna är hos dig, gissar jag att plattan är oisolerad och ligger på ett sämre dränerande material, vilket gör att fukt i marken, mha kapillärkraften kan sugas upp i betongen. Av försiktighetsskäl bör man nog utgå ifrån att betongen även framgent kan bli lite fuktig.
Jag hade lagt ett flytande golv med cellplast i botten. Ev med Platon-matta. Om inte bottenplattan är jämn, får man emellertid först flytspackla den. Jag undrar också, som du var inne på, om det är verkligen är nödvändigt att ventilera golvet? I synnerhet inte efter dräneringen på utsidan och att plattan fått torka ut. Jag är dock ingen mögelsaneringsexpert, så jag ska inte svära på detta.
Väggarrna hade jag, som sagt, putsat, då isoleringen nu finns på utsidan. Om det gick mycket el i de gamla väggarna som du rev förstår jag dock om du vill sala på dem igen. Det går ju iofs att dra utanpåliggande. Behöver inte se dåligt ut.

#31

Postad 03 augusti 2007 - 09:16

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0

[
Har du problem med fukt och ska regla väggen????? Verkar väldigt korkat enligt min mening. (By the way - om du nödvädigt ska regla - varför ta bort putesn?)

<{POST_SNAPBACK}>


Hade tänkt använda plåtreglar istället för trä. Tanken med att ta bort putsen är främst för att den tenderar på att självramlaner och ska jag sätta in ventilation som ska suga ut ev fukt så kommer det även att grus och annat den måste suga ut med. Så jag tänkte spara fläkten lite mer på såvis.

Mvh Tomix11

#32

Postad 03 augusti 2007 - 09:18

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0

Så ni tycker att jag ska vänta med att regla upp golv och väggar innan jag har dränerat runt huset samt tilläggsisolerat?

<{POST_SNAPBACK}>

ABSOLUT!!! (Tilläggsisolerat utgår jag från är utvändigt?)

<{POST_SNAPBACK}>


Tilläggsisolering sker självklart utifrån!!!

#33

Postad 03 augusti 2007 - 09:59

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0

Jag har just rivit ut en liknande lösning. Problemet var där att det kommit in fukt PÅ plasten pga för dålig dränering. Sedan hade den ingen stans att ta vägen ... Träreglarna var härligt svarta... Luktade inte smultron ...

Edit:
Såg att du även ventilerade. Minskar så klart risken.Dock är en korrekt vetilering inte tvärlätt att göra.

Kontenta: Dräneringen är viktigast. Börja där. Vill du sedan vara HELT säker väljer du klinker. Vill du vara ganska säker så gå på Nivell, Platon, eller egna kosntruktioner av desamma och helst då med vent.

<{POST_SNAPBACK}>


Vad gjorde du för lösning på ditt problem?

Väntar fortfarande på killen som ska gräva runt huset att han ska komma tillbaka från semestern!
Tror inte det blir så bra med klinker i det rummet pga en höjdskillnad på 15cm jämfört med övriga rum i källaren! Sedan hade jag tänkt nivellgolv med någon sorts ventilation och stålreglar i väggarna! Så ligger tankarna iallaflall!

Blider kan bifogas ifall det är några oklarheter!

Mvh Tomix11

#34

Postad 03 augusti 2007 - 10:25

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0

Hade jag varit du hade jag gjort så här:

Först och främst skulle jag sett till att åtgärda orsaken till problemet - dräneringen. Nu är det årstid till att göra det. Inte till vintern. Om man ska anlita någon kan man ej heller räkna med att de kan komma precis på studs, utan man får nog lungt räkna med att det tar ett tag.
Jag hade tagit reda på vad det finns för olika system, och sen vänt mig till en entreprenadfirma, för att med honom/henne slutgiltigt komma fram till den bästa lösningen. Om det var en firma jag litade på skulle jag även nöjt mig med att få ett pris mellan tummen och pekfingret. "Varför då?" säger du. Jo, om man idag, när det är högkonjuktur, begär in en offert så kommer de förmodligen inte att räkna i underkant på arbetet. Snarare tvärtom. De har säkert jobb ändå. Arbetar de däremot på löpande så betalar man ju för den tid det tar, och inget mer. Om man ändå väljer att begära in offert så gäller det att vara noga med att få med allt som ska göras, och vad för material etc som ingår. Visar det sig i efterhand att något tillkommer, får man betala extra för det. Jag hade inte heller stirrat mig blind på priset. I valet mellan en dyrare, men erkänt duktig kille/tjej, och en billigare, men slarvigare, så hade jag valt den förra. Det viktigaste är ju trots allt att det i slutändan blir ett bra resultat, som man slipper göra om i efterhand.

När så dräneringen och isoleringen av utsidan var klar, hade jag givit mig på insidan. Ett lämpligt arbete att göra på hösten/vintern. I och med dräneringen lär det inte längre tränga in någon fukt genom väggarna. Att bottenplattan förblir torr för all framtid är nog inte alltigenom givet. Det beror på hur effektiv dräneringen blev. Utan att veta exakt hur betingelserna är hos dig, gissar jag att plattan är oisolerad och ligger på ett sämre dränerande material, vilket gör att fukt i marken, mha kapillärkraften kan sugas upp i betongen. Av försiktighetsskäl bör man nog utgå ifrån att betongen även framgent kan bli lite fuktig.
Jag hade lagt ett flytande golv med cellplast i botten. Ev med Platon-matta. Om inte bottenplattan är jämn, får man emellertid först flytspackla den. Jag undrar också, som du var inne på, om det är verkligen är nödvändigt att ventilera golvet? I synnerhet inte efter dräneringen på utsidan och att plattan fått torka ut. Jag är dock ingen mögelsaneringsexpert, så jag ska inte svära på detta.
Väggarrna hade jag, som sagt, putsat, då isoleringen nu finns på utsidan. Om det gick mycket el i de gamla väggarna som du rev förstår jag dock om du vill sala på dem igen. Det går ju iofs att dra utanpåliggande. Behöver inte se dåligt ut.

<{POST_SNAPBACK}>


Det är ungefär så mina tanker också ligger att dränera och tilläggsisolera först! Men tänkte att undertiden de håller på med det skulle jag regla upp och fixa inne för att vinna lite tid! (fick nyligen veta att vi ha en lite kotte påväg) Att sätta vent är lite som hängsle och livrem man vet ju inte hur bra dräneringen blir om den blir 100%-ig eller bara 90%! Har ingen större lust att göra om detta igen om några år därav min försiktighet! Att jag tänkte på NIVELL är dels för funktionen samt ojämnheter i golvet samt en ganska stor höjdskillnad! Det var endel el iväggarna och jag kommer nog dra in lite med då detta rum var tänkt att bli "datarum" med lite skojjiga prylar! :(

Mvh Tomix11

#35

Postad 03 augusti 2007 - 20:51

åsåb
  • åsåb
  • Användare

  • 119 inlägg
  • 0
Ja, det med fukt i källaren är det många som har bekymmer med. Hoppas att du hittat den bästa lösningen för er, och att du kan ägna dig åt roligare saker sen. Lycka till! ;)

Redigerat av åsåb, 03 augusti 2007 - 20:53.


#36

Postad 06 augusti 2007 - 10:34

hifisnubben
  • hifisnubben
  • Mega-Guru

  • 8 314 inlägg
  • 0

Först och främst skulle jag sett till att åtgärda orsaken till problemet - dräneringen. Nu är det årstid till att göra det. Inte till vintern.

<{POST_SNAPBACK}>

varför skulle det inte gå att köra utsidan på vintern? Jag ser t.o.m. vissa fördelar i och med att skadorna på tomten blir mindre om kärlen lagt sig (förutsatt att man använder grävmaskiner och allt annat är enl min mening onödigt jobb). (Dock är jag medveten om problemen med masshanteringen då det är kallt.)

Jag hade lagt ett flytande golv med cellplast i botten. Ev med Platon-matta. Om inte bottenplattan är jämn, får man emellertid först flytspackla den. Jag undrar också, som du var inne på, om det är verkligen är nödvändigt att ventilera golvet?

<{POST_SNAPBACK}>

Cellplast gör inte att fuktvandring upp i golvet omöjliggörs. Vissa cellplaster är t.o.m. sugande, vilket inte är så kul. Ingen skullnad mot att lägg direkt på betong i de fallen ...

#37

Postad 06 augusti 2007 - 10:59

hifisnubben
  • hifisnubben
  • Mega-Guru

  • 8 314 inlägg
  • 0

Hade tänkt använda plåtreglar istället för trä. Tanken med att ta bort putsen är främst för att den tenderar på att självramlaner och ska jag sätta in ventilation som ska suga ut ev fukt så kommer det även att grus och annat den måste suga ut med. Så jag tänkte spara fläkten lite mer på såvis.

<{POST_SNAPBACK}>

Det är inte bara reglarna som är problem med regling inåt. Även skivmatrerialet är känsligt

Aha- då förstår jag resonemanget. Då skulle du kunna komma lindrigare undan med en fiberduk som spänns upp med mekanisk infästning. Kolla bara att det är en oorganisk duk. Annars borde du väl kunna dra skivorna direkt i ytterväggen utan att ta bort putsen? Eller ska det vara för kabeldragning? Det går iofs att fräs in isf ...



Vad gjorde du för lösning på ditt problem?

<{POST_SNAPBACK}>

Många och långa resonemang med de som hade problemet. Slutligen en fegislösning. Förutom en åtgärdad dränering bilade vi, lade in isolering, gjöt en armerad kaka med golvvärme samt lade klinker. Fegt, men idiotsäkert. I detta fall var höjdskillnaden ungefär 12-25 cm. Bilningen gjorde vi för att få minst 15-18 cm. Därefter gjorde vi en grov avjämning och lade in 7-15 cm isolering (beroende på golvhöjder) och gjöt sedan en kaka på 8-12 cm. En avjämning (spackling och sist klinker. Allt enkla (men tråkiga) arbetsmoment som kan göras själv. Lösning gjorde dessutom att de kunde jobba inne innan dräneringen var kollad.

Det jag framförde som alternativ var just nivellgolv (eller någon snikvariant). Komplettering med vent skulle isf ske. De backade av 3 orsaker:
1. Driftkostnad. Det kostar en slant att hålla god vent.
2. Problemen med vent. Dels att man skulle dra rör som inte skulle bli snygga och att det är komplicerat att få den vent som krävs under. I synnerhet om underlaget inte är jämnt, vilket det inte var. Helst skulle man först ha avjämnat det.
3. Nivell är bra, men inte idiotsäkert. Har man haft problem med ett ganska nära tänkande så vill man inte behöva riva en tredje gång ... Med nuvarande kan man fylla hela jäkla källaren med vatten, sedan tömma den och bara låta det torka och sedan är allt klart. :)

Väntar fortfarande på killen som ska gräva runt huset att han ska komma tillbaka från semestern!
Tror inte det blir så bra med klinker i det rummet pga en höjdskillnad på 15cm jämfört med övriga rum i källaren! Sedan hade jag tänkt nivellgolv med någon sorts ventilation och stålreglar i väggarna! Så ligger tankarna iallaflall!

Blider kan bifogas ifall det är några oklarheter!

<{POST_SNAPBACK}>

Bilder är alltid kul, men tror jag förstår ingefär hur det ser ut. (Har sett en hel del liknande källare.)

Varför skulle de 15 cm höjdskillnaderna vara ett problem? Se det som en möjlighet. :lol:

Din tanke är inte alls dålig. Man bör bara vara medveten om riskerna/nackdelarna i varje konstruktion. För Nivell är det att det är en bra och snygg metod som har som nackdelar att den inte är idiotsäker och dyr. För reglarna på väggen gäller att du måste ha skivmaterialet helt oorganiskt, vilket är ganska dyrt. Dessutom bör man kolla så man har ett bra spackel som tål fukt.

Nackdelarna med klinker är akustiken och värmefrågan.

Ser fram mot att få veta hur det hela fortskrider.

#38

Postad 12 augusti 2007 - 13:36

furu
  • furu
  • Wannabe

  • 12 inlägg
  • 0
bra tråd!

Redigerat av furu, 12 augusti 2007 - 13:38.


#39

Postad 02 maj 2008 - 12:00

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Hejsan!

Nu har det börjat hända lite saker! Här är lite hur jag gjorde tillslut!

Dräneringen!

Den fuktdrabbade gillestugan!

Tack för alla bra råd!

//Tomix11

Redigerat av Unregistereddc4a20ab, 02 maj 2008 - 12:02.


#40

Postad 02 maj 2008 - 12:27

Lisa91
  • Lisa91
  • Lärjunge

  • 420 inlägg
  • 0

varför skulle det inte gå att köra utsidan på vintern? Jag ser t.o.m. vissa fördelar i och med att skadorna på tomten blir mindre om kärlen lagt sig (förutsatt att man använder grävmaskiner och allt annat är enl min mening onödigt jobb). (Dock är jag medveten om problemen med masshanteringen då det är kallt.)


Cellplast gör inte att fuktvandring upp i golvet omöjliggörs. Vissa cellplaster är t.o.m. sugande, vilket inte är så kul. Ingen skullnad mot att lägg direkt på betong i de fallen ...

När man gräver upp runt huset så är grunden ofta blöt,och det torkar jättedåligt om det är minusgrader!!
Jag vet inte om du skulle kunna få frostsprängningar oxå om grunden är riktigt blöt!?
Och om det blir varmt någon dag så att det smälter så lägger sig smältvattnet i botten på vallgraven,om det fryser så får man nog vänta till våren för att väga av dräneringsrören.

Platonmatta och cellplast är billigt,enkelt och smidigt,tycker jag........

#41

Postad 13 maj 2008 - 04:08

åsåb
  • åsåb
  • Användare

  • 119 inlägg
  • 0
Trevligt att du delar med dig hur du gjorde i slutändan! Men hur blev med fläktsystemet?

Så det blev träreglar iaf...

#42

Postad 10 juni 2008 - 13:15

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Jo, kände att jag ville slutföra det jag satte igång med mina förfrågningar!


Jo, det blev trä, dels för att jag tycker det är ganska lättarbetat men jag körde metall mot betongen så att fukten inte kommer i direkt kontakt med träet!

Fläktsystemet gjorde jag en patentlösning. Jag gjorde ett hål iväggen och satte en badrumsfläkt som gör att luften cirkulerar bakom väggar och under golvet. Satte en inspektionslucka utanför fläkten på väggen ifall fläkten skulle haverera!

#43

Postad 11 juni 2008 - 14:19

sturebyking
  • sturebyking
  • Användare

  • 124 inlägg
  • 0
Jag skulle för ett par år sedan fixatill en föredetta gammal äcklig matkällarutrymme i mitt -20 tals hus. Grunden är inte dränerad och vi har grundvattnet ca 0,5m under källargolvet. Har inte jättestora fuktproblem men på vissa ställen går inte att måla/hålla frächa pga fukt i väggarna. Jag bilade upp ca halva golvet mitt i rummet och snigelsprängde bort lite berg. Fyllde upp med lite singel i botten, sedan fyllde jag på ca 20cm med Lecakulor, fiberduk, armeringsnät. Satte fast golvärmeslang i armeringsnätet och gjötigen hålet i våg med det gamla golvet som var kvar runt väggarna. Efter en månad la jag klinker på hela golvytan.
Jag hade redan vattenburen golvärme i rummet brevid och kopplade på den nya slingan i serie med den befintliga via lite 22mm kopparör som jag drog utmed en av väggarna. Halva golvet har nu golvärme och den värmen som läcker tror jag stannar inom rummet.
På väggarna tog jag bort all puts som var dålig och lagade med ny puts, sedan murade jag 9cm tjocka Lecablock på insidan på ytterväggarna, tror det blev 5 lager tot 1m upp från golvet, som isolering och kapilärbrytare. Takhöjden är ca 2,1m så jag monterade plåtreglar ovanpå min Lecamur och i taket, satte sedan 70mm frigolit isolering i plåtreglarna med ca 2cm luftspalt från den gamla väggen. Sedan vart det gipskivor över frigoliten/plåtreglarna.
Vi har nu använt rummet i två år och det funkar kanon fast jag vet att jag har "snålat" med bara golvärme på halva golvytan och isolerat på insidan. Tror inte jag kommer att få fuktproblem med gips så högt upp på väggarna och Lecablocken isolerar iallafall lite och är fukttåliga. Man kan även lägga elrör i mellan Leckablocken när man murar ock det går bra att sänka in eldosor, det gjorde jag med både ström och högtalar kablar.
/O

#44

Postad 12 juni 2008 - 13:11

hifisnubben
  • hifisnubben
  • Mega-Guru

  • 8 314 inlägg
  • 0
Hängde inte med - vad har du för isolering under golvvärmen? Är det bara lecakulorna? Hur är det i det andra rummet?

#45

Postad 12 juni 2008 - 20:23

sturebyking
  • sturebyking
  • Användare

  • 124 inlägg
  • 0
Bara Lecakulor? Japp det funkar kanon! Naturligtvis läcker en del värme ner igenom men det mesta håller sig inom byggnaden.
"Hänger inte med" Lecablock på insidan av ytterväggarna från golvet och en meter upp, murade på varandra och mot väggarna, resten upp till tak= plåtreglar med frigolit isolering med gips över i kant med de putsade Lecablocken. Ytterväggarna var ganska fuktiga nedersta biten från golvet och en halv meter upp. Blocken fortsätter till totalhöjd på 1 meter och det är strax över den nivå som är ovan mark.
Att tro att yttre omdränering/isolering gör en 80 år gammal 45cm tjock källarvägg torr och varm kan man ju glömma! särskillt när väggarna nästan är gjutna nere på grunvatten nivån (har bergvärme så jag vet hur högt vattnet står i de borrhålet).
Både väggar och golv kommer även efter en omdränering kapillärt suga upp fukt så man ska alltid bygga med matrial som tål fukt även efter omdränering.
Gjorde samma sak med golvet i rummet brevid men i badrummet blev det isodränskivor i golvet.
O

#46

Postad 14 juni 2008 - 08:59

åsåb
  • åsåb
  • Användare

  • 119 inlägg
  • 0

Jo, kände att jag ville slutföra det jag satte igång med mina förfrågningar!


Jo, det blev trä, dels för att jag tycker det är ganska lättarbetat men jag körde metall mot betongen så att fukten inte kommer i direkt kontakt med träet!

Fläktsystemet gjorde jag en patentlösning. Jag gjorde ett hål iväggen och satte en badrumsfläkt som gör att luften cirkulerar bakom väggar och under golvet. Satte en inspektionslucka utanför fläkten på väggen ifall fläkten skulle haverera!


Ja! Alla sätt är bra utom de dåliga. :)

Låter du fläkten stå å gå, eller kör du den med någon tidsstyrning? (t ex bara har den igång när ni inte är hemma eller på natten?) Vart suger du in luften - ventilerade fotlister, eller vadå?

#47

Postad 14 juni 2008 - 11:28

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Jepp, jag låter fläkten stå och gå helatiden! Satte en potensiometer så jag kan dra ner varvet på det då det rummet även kommer vara gästrum så gästerna kan sova! Annars kommer fläkten gå på för fullt då rummet kommer vara datarum och de surrar ganska bra själva! Jag gjorde en öppnig i golvet som ventilerad list i ena sidan rummet på andra sidan satte jag fläkten så den rumstempurerade luften måste transporteras över betonggolvet innan den kan sugas ut!

#48

Postad 14 juni 2008 - 12:03

åsåb
  • åsåb
  • Användare

  • 119 inlägg
  • 0
Du har läst in dig på Nivell, tror jag? Antar att du sparade någon sekin på den lösningen? ;)
Du är inte rädd att fläkten skär om den får stå på hela tiden? Är den gjord för det?

#49

Postad 14 juni 2008 - 13:57

Unregistereddc4a20ab
  • Unregistereddc4a20ab
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Jo, gjorde väl en egen lösning ala nivell. Jo, har funderat på det med fläkten så jag gjorde en inspektions lucka för att enkelt kunna serva och ev byta ut den om den pajjar! Blir det för ofta får jag komma på en ny lösning! Fläkten är i grunden en badrumsfläkt! ;)

#50

Postad 14 juni 2008 - 15:52

åsåb
  • åsåb
  • Användare

  • 119 inlägg
  • 0
Kör hårt! ;)




p s Gör gärna ett inlägg om det är något som hänger upp sig. Hade varit intressant att få veta isf.



0 användare läser detta ämne

0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar

  • HANN ÄVEN MED LITE SMÅFIX PÅ SIDOPANELERNA...
    madeby666
    2022-10-02 18:56:22
  • DRAPERIET GJORDE LITE POSITIV INVERKAN PÅ LJUDET MED :)
    madeby666
    2022-10-02 18:55:25
  • INGÅNGEN FIXAD :)
    madeby666
    2022-10-02 18:53:29
  • Kurben
    2022-10-02 16:31:56
  • Kurben
    2022-10-02 16:30:27
  • Fler  |  Vilka bilder visas här?
Prisjakt © 2000 - 2022 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.