Min Sony VPH-1292Q har kommit...

Hehe, CRT kalibrering = bildvärldens motsvarighet till extreme sports. Mickla digitalproj är ett parti bridge i jämförelse.

edit: tar nog hellre 30000 volt i kroppen än sambos vrede när man släpar hem en CRT till vardagsrummet...

Redigerat av pacman, 21 February 2006 - 11:41.

Hmmm... Jag lade in senaste firmwaren till Lumagen och nu är det en skrämmande osynk mellan ljud och bild. Kan inte påminna mig att det var det innan.
Är det ngt som du märker med senaste firmwaren Perra?

pacman>> Ja, 30000 volt kan man ju faktiskt överleva.

Ja, beroende på vad man kör för färgtemp dårå...

Hmmm... Jag lade in senaste firmwaren till Lumagen och nu är det en skrämmande osynk mellan ljud och bild. Kan inte påminna mig att det var det innan.
Är det ngt som du märker med senaste firmwaren Perra?

<{POST_SNAPBACK}>

Verkar annorlunda...

Har du satt på genlock? eller har du genlock off?

Jag använder genlock för DVD och DVHS material, men av för t ex TV - det kan skapa ett mycket kort delay på runt 16mS men är inga direkta problem tycker jag.

Kolla om du ser skillnad på PAT/NTSC - detta eftersom PAL material i allmänhet har en högre delay på icke genlock material. Då kan maximum delay från runt 70 mS till runt 84mS. Beroende på din källa (där också delay kan uppstå) så kan man tappa ytterligare en frame, och då kan delaytiden gå ända till 108mS, vilket lungt kan sägas är synligt

Testa att backa till en tidigare mjukvara och se om de ser någon skillnad - jag har svårt att tänka mig att processingen har introducerat så stora problem, även om SIL504 chippet använder sig av en 4-field buffer för sin deinterlaceing - men det är ju inget som direkt har förändrats.

Jag har processing i mitt Meridian försteg som hanterar audiodelay så jag är nog inte bästa referensperson att hitta detta - dessutom är min projektor på uppgradering just nu, kommer tillbaka i slutet av veckan. Om jag då ser någon större skillnad så lägger jag ut det här

mvh

/Pär

Okidoki!

Skall kolla det där med Genlock. Vet inte vad jag har för setting på det.

När jag har på 0918 så att den visar flaggningen så står det hela tiden "V" när jag matar interlaced PAL video (hockey ) via RGBs. Matar jag 1080i@60 Hz (.TS-filer) via DVI så står det till att börja med "F" men sedan mestadels "G". Betyder det att den genlock:ar? E de bra?

En sak som jag saknar, men som kanske finns, är att kunna ta reda på exakt vad för frekvens man matar Lumagen med. T.ex. så är jag osäker på om min AvelLink-spelare matar 1080i i 60 Hz eller i 59,94...
Det verkar som om den har problem med HD-materialet, för Lumagen-menyn fladdar nå't oerhört tidvis då jag matar den från AvelLink:en.
Har inte provat med DVHS än, men skall göra det snart.

Hur går det Patrik? Fått ordning på den så du får bra bild?

Jepp, bilden är helt ok nu, men jag har en uppsättning mkt bättre grönt och blått på g, så då blir det till att börja från början igen.

Förresten, vi måste lösa den där frågan med duk, ifall vi inte skall köra Rubyn på bakproj också, men jag antar att den inte är inställd för det...
Se'n får du försöka att bortse från hotspot:ing och färgojämnheter, för det är en oundviklig konsekvens av att jag kör med bakproj på hög gain...

Det vore kul att få se lite bilder på projektet.

Japp, det kommer... Får bli lite snyggt bakom duken först, så att jag kan med att lägga ut bilder... Ganska rörigt där just nu.

Förresten, Perra (eller ngn annan som vet)... Skall man inte kunna konfigurera Lumagen att output:a olika refresh-rate baserat på MemA, B, C och D? Eller ngt i den stilen?
Den minns hela tiden den senaste Vrate som jag har ställt in...
Dessutom tappar den Size-inställningen för 50 Hz när jag har haft 60 Hz inställt - ganska störigt...

Fast jag har säkert missat ngt grundläggande då det gäller minneshanteringen...

Förresten, Perra (eller ngn annan som vet)... Skall man inte kunna konfigurera Lumagen att output:a olika refresh-rate baserat på MemA, B, C och D? Eller ngt i den stilen?
Den minns hela tiden den senaste Vrate som jag har ställt in...
Dessutom tappar den Size-inställningen för 50 Hz när jag har haft 60 Hz inställt - ganska störigt...

Fast jag har säkert missat ngt grundläggande då det gäller minneshanteringen...

<{POST_SNAPBACK}>

Japp det går, jag föreslår att du "autodetektar" om det är 50/60 Hz och gör inställningar för det

Allt står mycket väl beskrivet i Manualen

/Pär

Mmmm... Har gjort rätt, enligt manualen. Problemet är att den inte vill acceptera 1080i@60Hz så som varandes NTSC (vilket det iofs inte är men ändå...).
Den väljer MemC antingen jag spelar upp en PAL-DVD på t.ex. input 3 eller om jag spelar upp en ~60 Hz 1080i .TS från AvelLink på input 1... Inte bra.

För att förtydliga:
Den switchar mellan MEMA och MEMC då jag växlar mellan 50 och 60 Hz, men den byter inte refresh-rate på utsignalen, även om jag har lagrat att MEMA skall ha 50 och MEMC skall ha 60.
Konstigt..?

Mem A och C "hör ihop", mem B och D "hör ihop" - kör 50 på mem A och 60 på mem B istället så går det säkert bättre...

mvh

/Pär

Men, men... I manualen står det ju:
"When NTSC/PAL auto-selection is enabled (i.e. output mode set to AUTOIND), MEMA and MEMC are linked and used for NTSC and PAL, respectively. In this mode, if MEMA or MEMC is active, an NTSC source automatically selects MEMA and a PAL source automatically selects MEMC. MEMB and MEMD are also linked, with MEMB used for NTSC and MEMD for PAL."
???

Skall testa det du skriver ändå, såklart.

Förresten, hur har du det inställt i din Lumagen?

Juat nu "labbar jag för fullt med olika inställningar och mjukvaror (som inte gått i produktion ännu!) så jag kör manuell ändring - Jag hade för mig att A/C var kopplade ihop, men kanske det var på det sätt som du säger...

Jag skall kolla/testa när jag kommer hem

mvh

/Pär

Tack!

Att den tappar SIZE är nästan ännu mer irriterande faktiskt. Det går ju snabbt att ändra VRATE, men SIZE tar en stund eftersom PAL blir alldeles för smalt på min CRT...
Hoppas att detta är lösbara grejjer annars blir det nästan mer krångel än nöje med Lumagen i mitt fall...
Kanske skall prova en factory reset också...

Att den tappar SIZE är nästan ännu mer irriterande faktiskt. Det går ju snabbt att ändra VRATE, men SIZE tar en stund eftersom PAL blir alldeles för smalt på min CRT...
Hoppas att detta är lösbara grejjer annars blir det nästan mer krångel än nöje med Lumagen i mitt fall...
Kanske skall prova en factory reset också...

<{POST_SNAPBACK}>

Jag är lite osäker hur en CRT fungerar, men jag har inga som helst problem med det du beskriver

Har du testat att fråga på Lumagen forumet? Jag tror också att Jim (grundaren till Lumagen) har en likadan projektor som du, testa att ringa/mail och fråga dem direkt - de är grymt hjälpsamma

mvh

/Pär

Jag tror också att Jim (grundaren till Lumagen) har en likadan projektor som du

Uj, det låter ju inte dumt.

F.ö. så har Size-problemet inte med projjen att göra, för själva värdet i Lumagen återställs till 150 varje gång som jag växlar mellan 50 och 60 Hz output.
Samma sak med 50/60Hz problemet, det är ju själva värdet i scalern som ställer om sig, inget som kan påverkas av projjen...

Men jag skall absolut kolla på deras forum.

Jag tror också att Jim (grundaren till Lumagen) har en likadan projektor som du

Uj, det låter ju inte dumt.

F.ö. så har Size-problemet inte med projjen att göra, för själva värdet i Lumagen återställs till 150 varje gång som jag växlar mellan 50 och 60 Hz output.
Samma sak med 50/60Hz problemet, det är ju själva värdet i scalern som ställer om sig, inget som kan påverkas av projjen...

Men jag skall absolut kolla på deras forum.

<{POST_SNAPBACK}>

Kan vara så att du har passthrough påkopplat, då sätts resizeing ur spel...

mvh

/Pär

jag har en cinematec scaler som funkar utmärkt när man svitcar mellan pal och ntsc
den hittar rätt och ändrar frekvensen efter detta
ända felet med den är att den inte tar 720p samt 1080i
men jag tror det bara är en mjukvarubugg
den matar en 1208s

Fick svar från Lumagen.
Tydligen skall man associera MEMA med en "OUTX", MEMB med en "OUTX" etc.
Det är förklaringen till båda mina problem.
Kan svära på att jag har testat att byta "OUTX", men misslyckats. Får väl testa igen.

michael>> Låter bra. Egentligen tycker jag att det är fjantigt att det inte är default på alla scalers som kan output:a både 50 och 60 Hz att de väljer "rätt" vertical rate automatiskt.
Det borde vara så att man istället får ställa in själv ifall man alltid vill ha omvandling till den ena eller den andra Hz:en. Men men...

nin>> Du skriver att du inte har fått till färgerna på Ruby:n än...
Är det så att de är lite för "grälla" och karamelliga? Isf så är ett enkelt knep på att höja ljusstyrkan/black level några snäpp. En för lågt inställd ljusstyrka ger överdrivet "klatschiga" färger på de flesta display:er...
Har stört mig på att RGBs på vår plasma i vardagsrummet har sett så överdrivet klatschigt ut och att alla hudfärger ser lite väl "kokta" ut. Via YPbPr från DVD blir det inte alls så. Testade att höja ljusstyrkan från 50 till 65 på den och vips så såg alla människor mkt verkligare ut...
Samma sak händer på en CRT-projektor ifall ljusstyrkan är satt för lågt, för "bättre svärta", då blir alla färger överdrivet mättade, om än inte riktigt lika "overkliga" som på digitala displayer...

Bara ett enkelt tips, medan du väntar på kalibreringsutrustning...

Och nu väntar jag på en uppsättning nyare rör från Finland. Hoppas på att ha dem inom en vecka.
Efter det kommer jag att ha två blå och ett grönt och ett rött över till billiga penningar om någon är intresserad.

nin>> Du skriver att du inte har fått till färgerna på Ruby:n än...
Är det så att de är lite för "grälla" och karamelliga? Isf så är ett enkelt knep på att höja ljusstyrkan/black level några snäpp. En för lågt inställd ljusstyrka ger överdrivet "klatschiga" färger på de flesta display:er...
Har stört mig på att RGBs på vår plasma i vardagsrummet har sett så överdrivet klatschigt ut och att alla hudfärger ser lite väl "kokta" ut. Via YPbPr från DVD blir det inte alls så. Testade att höja ljusstyrkan från 50 till 65 på den och vips så såg alla människor mkt verkligare ut...
Samma sak händer på en CRT-projektor ifall ljusstyrkan är satt för lågt, för "bättre svärta", då blir alla färger överdrivet mättade, om än inte riktigt lika "overkliga" som på digitala displayer...

Bara ett enkelt tips, medan du väntar på kalibreringsutrustning...

<{POST_SNAPBACK}>

Fast frågan är hur du påverkar gamma kurvan om du höjer brightness.

Det finns i stort sett bara en riktig inställning på brightness och man skall inte höja den för att få till vad man själv tycker är bättre färger.

Jag ser inte riktig koppling med brightness och "grälla" karamelliga färger. Det jag tror du gör är att när du höjer brightness är att du får en "blekare" or mer urtvättad bild vilket kan leda till att de karamelliga och "grälla" färgerna tonas ner.

Vill då gå mot det hållet skulle jag istället rekommendera att du väljer en lägre gamma kurva, justerar du bara brightness påverkar du bara den nedra delen av gamma kurvan och ökar du den för mycket kommer du få en "grey pendistal" d.v.s. kurvan kommer inte nå ner till svart och man får ett "grått" område under kurvan vilket i sin tur leder till en blaskig svärta och att man får information i svärtan som inte "skall" vara där.

Så mitt förslag är om du känner att höjd brightness ger dig upplevda bättre färger, höj inte brightness utan välj ett lägre gamma värde och behåll fortfarande en korrekt gamma kurva.

Jag skulle inte göra nått av dessa utan skulle gå på vad som är korrekt bild och ställa in brightness där den skall vara samt en gamma kurva på mellan 2,2-2,6. Resten är brister hos skärmen och jag skulle inte kompensera detta med att gå ifrån "korrektheten"

Kolla även CIE diagrammet kanske kan du se där att färgerna mättas för mycket och kanske finns det reglage som kan justera detta.

Det är tyvärr väldigt svårt att i störe grad påverka färgerna i denna aspekt. Har man efter korrekt kalibrering fortfarnade för gälla och karamelliga färger är det tyvärr brister i skärmen.

Har du nått D65 och har en gamma kurva på 2,2-2,6 samt har fått till CIE diagrammet så bra det går så kan man inte göra så mycket mer.

Redigerat av ZoomAir, 01 March 2006 - 14:54.

Jag ser inte riktig koppling med brightness och "grälla" karamelliga färger. Det jag tror du gör är att när du höjer brightness får du en "blekare" or mer urtvättad bild vilket kan leda till att de karamelliga och "grälla" färgerna tonas ner.

<{POST_SNAPBACK}>

Genom att addera mer "vitt" (vilket höjning av svartnivån gör) så kommer färger bli mindre mättade (mättnad kan ses som avsaknad av "vitt", eller avsaknad av övriga primärfärger) och jag antar att det är det Arioch menade.

Att höja brightness lät inge kul dock. Tycker det låter som om Arioch har "Red Push" (och eventeullt även Green) på RGBS-ingången. Dvs man krämar på med röd färgsignal/mättnad (och ev. grön) för att kompensera för den blåaktiga kalla blid som man har från fabrik för att tävla på ElElefant-väggen. edit: vips är vi tillbaka till inlägg 62 i denna tråd

Lösningen är att minska Color/Saturation för Röd vilket Lumagen klarar, kanske läge att låta Plasman hänga på i Lumagen-tåget (även om jag gissar att det inte är praktiskt möjligt).

Redigerat av pacman, 01 March 2006 - 15:19.

Jag ser inte riktig koppling med brightness och "grälla" karamelliga färger. Det jag tror du gör är att när du höjer brightness får du en "blekare" or mer urtvättad bild vilket kan leda till att de karamelliga och "grälla" färgerna tonas ner.

<{POST_SNAPBACK}>

Genom att addera mer "vitt" (vilket höjning av svartnivån gör) så kommer färger bli mindre mättade (mättnad kan ses som avsaknad av "vitt", eller avsaknad av övriga primärfärger) och jag antar att det är det Arioch menade.

Att höja brightness lät inge kul dock. Tycker det låter som om Arioch har "Red Push" (och eventeullt även Green) på RGBS-ingången. Dvs man krämar på med röd färgsignal/mättnad (och ev. grön) för att kompensera för den blåaktiga kalla blid som man har från fabrik för att tävla på ElElefant-väggen.

Lösningen är att minska Color/Saturation för Röd vilket Lumagen klarar, kanske läge att låta Plasman hänga på i Lumagen-tåget (även om jag gissar att det inte är praktiskt möjligt).

<{POST_SNAPBACK}>

Yupp det var en bättre förklaring, min blekare och urtvättad var kanske inte så passande

Men som sagt brightness är inte det rätta reglaget att ändra på då det säkert ställer till för mycket i gamma kurvan.

Jag skulle tippa att ett lägre gamma värde borde ge liknande effekt.

Redigerat av ZoomAir, 01 March 2006 - 15:17.

Jag skulle tippa att ett lägre gamma värde borde ge liknande effekt.

<{POST_SNAPBACK}>

Jupp men frågan är hur man gör det utan att pajja svartnivån, alla projjar projjar har ju inte "Gamma 2.6 till 2.0"-reglage.

Hmm, varför är det alltid Ariochs trådar som startar alla roliga diskussioner? Borde döpa om tråden till "Arioch micklar 1292 och Component-gossar snackar massa offtopic".

Jag skulle tippa att ett lägre gamma värde borde ge liknande effekt.

<{POST_SNAPBACK}>

Jupp men frågan är hur man gör det utan att pajja svartnivån, alla projjar projjar har ju inte "Gamma 2.6 till 2.0"-reglage.

Hmm, varför är det alltid Ariochs trådar som startar alla roliga diskussioner? Borde döpa om tråden till "Arioch micklar 1292 och Component-gossar snackar massa offtopic".

<{POST_SNAPBACK}>

sant, har kommit upp mycket intressant i denna tråd.

Mmm, dessa CRT projjar verkar inte vara lätta bestar att tacklas med, ett gamma reglage likt TW600:ans eller TX200:ans underlättar mycket.

Men Arioch har ju mätutrustning hemma så det är bara till att leka och se vad man kommer fram till, titta hur gamma kurvan påverkas av din förhöjda brightness o.s.v.

Redigerat av ZoomAir, 01 March 2006 - 15:30.

Det finns i stort sett bara en riktig inställning på brightness och man skall inte höja den för att få till vad man själv tycker är bättre färger.

Jomen gossar... Om man inte är säker på att man har "riktig inställning" på brightness då?
Det är väl ingen direkt vågad gissning från min sida att många fabriksinställningar på nya digitala displayer och även många "hemmatweakade" analoga och digitala displayer har för låg brightness inställd?
Nu tycker jag att ni hugger helt i onödan.
Självklart menar jag:
Om man har en för låg brightness, alltså därmed en felaktigt inställd, så ger det överdriven mättnad i färgerna.
Dessutom vågar jag påstå att många av den digitala tidsålderns "mirakeldisplayer" faktiskt är felaktigt inställda på detta sätt, just för att ge "bättre" svärta och för att initialt imponera med klatschiga färger...
Låter det långsökt?

pacman>>

Att höja brightness lät inge kul dock. Tycker det låter som om Arioch har "Red Push" (och eventeullt även Green) på RGBS-ingången. Dvs man krämar på med röd färgsignal/mättnad (och ev. grön) för att kompensera för den blåaktiga kalla blid som man har från fabrik för att tävla på ElElefant-väggen.

Det är inga problem att reglera primärfärgerna på min plasma, finns bra reglage för detta, om än bara över hela IRE-skalan, men ändå.
Och nej, jag tror inte att det är en RED/GREEN-push, för varken små eller stora justeringar av dessa färger eller den blå eller ngn av de olika fabriksinställningarna heller för den delen ger bättre hudtoner på plasman.
Höjer jag däremot brightness med 10% så vips ser hudtoner lika verkliga ut som på YPbPr och dessutom blir skuggdetaljer mkt bättre. Å andra sidan förlorar den sin extrema kontrastverkan som den har i medelljusa och ljusa scener.
Faktum är att jag förbluffas över hur sanslöst bra den är som TV (nyheterna, sport, Bollibompa m.m.), men hur urusel den samtidigt är på mörka scener som oftast förekommer i filmer.
I mörka scener ser det bara tramsigt ut...

Dessutom så angav jag bara detta som ett enkelt knep ifall man vill bli av med de karamelliga färgerna, givetvis är en riktig kalibrering mkt bättre.

Vet ju inte ens om det är det som nin störs sig på då det gäller Rubyns färger, det var bara en gissning...

Är rätt säker på att Zoomair utgick från (jag gjorde det iaf) att man till att börja med har lagt brightness rätt. Om man då höjjer brigtness för att minska mättnad så är det tokigt, thats all...

Att displayer är felaktigt inställda från fabrik krävs väl ingen nobelpristagare för att lista ut direkt...

Mmm, dessa CRT projjar verkar inte vara lätta bestar att tacklas med, ett gamma reglage likt TW600:ans eller TX200:ans underlättar mycket.

Nej, de är inte lätta, men jag tyckte iofs inte att det var ett dugg lättare med min Hitachi PJ-TX100, ja bortsett då från att 99% av allt tweakande kunde ske via fjärren.
Var faktiskt förbluffad över att mycket av det som gäller CRT i fråga om timmar av tweakande och arrangerande av optimala rumsförhållanden gäller precis lika mkt för LCD om man är en petig själ.
Fördelen med CRT är att det mesta faktiskt går att tweaka till förbannelse. Har man t.ex. fått MC på en TX100 så är det kört... Då har man MC.
Dessutom finns det nästan alltid reservdelar till humana priser till de flesta CRT:er. Nu har jag ju iofs gått och köpt den High-end CRT som det är absolut svårast att få tag på delar till, men å andra sidan är de löjligt billiga när man väl får tag på dem.

Det är inga problem att reglera primärfärgerna på min plasma, finns bra reglage för detta, om än bara över hela IRE-skalan, men ändå.
Och nej, jag tror inte att det är en RED/GREEN-push, för varken små eller stora justeringar av dessa färger eller den blå eller ngn av de olika fabriksinställningarna heller för den delen ger bättre hudtoner på plasman.

<{POST_SNAPBACK}>

Vet iofs inte exakt vilka reglage du menar med det låter som vanliga RGB-reglage för att ställa in luminans/gråskala. De kan du inte använda för att motverka Red Push eller rättare sagt felaktigt beteende på färgdekodern.

Nu var tydligen lösningen enklare än så, bara att ställa in Brightness. Trodde du hade gjort det och ändå fått fel färger, men så va alltså inte fallet, är med på det nu.

Det finns i stort sett bara en riktig inställning på brightness och man skall inte höja den för att få till vad man själv tycker är bättre färger.

Jomen gossar... Om man inte är säker på att man har "riktig inställning" på brightness då?
Det är väl ingen direkt vågad gissning från min sida att många fabriksinställningar på nya digitala displayer och även många "hemmatweakade" analoga och digitala displayer har för låg brightness inställd?
Nu tycker jag att ni hugger helt i onödan.
Självklart menar jag:
Om man har en för låg brightness, alltså därmed en felaktigt inställd, så ger det överdriven mättnad i färgerna.
Dessutom vågar jag påstå att många av den digitala tidsålderns "mirakeldisplayer" faktiskt är felaktigt inställda på detta sätt, just för att ge "bättre" svärta och för att initialt imponera med klatschiga färger...
Låter det långsökt?

<{POST_SNAPBACK}>

Är rätt säker på att Zoomair utgick från (jag gjorde det iaf) att man till att börja med har lagt brightness rätt. Om man då höjjer brigtness för att minska mättnad så är det tokigt, thats all...

Att displayer är felaktigt inställda från fabrik krävs väl ingen nobelpristagare för att lista ut direkt...

<{POST_SNAPBACK}>

Yes exakt min tanke, jag trodde du menade att man har en rätt inställd brightness och sedan höjer för att få bort lite av mättnaden i färgerna. Det var min tolkning av vad du skrev kanske jag tolkade fel.

Redigerat av ZoomAir, 01 March 2006 - 16:21.

Är rätt säker på att Zoomair utgick från (jag gjorde det iaf) att man till att börja med har lagt brightness rätt. Om man då höjjer brigtness för att minska mättnad så är det tokigt, thats all...

Att displayer är felaktigt inställda från fabrik krävs väl ingen nobelpristagare för att lista ut direkt...

Precis... Kanske var lite luddig, men det var givetvis så jag menade. Är man 100% säker på att man har rätt brightness inställd så skall man såklart inte labba med den, utan då får man använda andra metoder...

MEN: Nu till nästa intressanta diskussion:
Hur vet man att brightness är korrekt inställd?

Vill minnas att man på DVE säger ngt i stil med: "Ställ in brightness tills en eller två av de ljusaste staplarna är precis synliga..." Ungefär alltså...
Jahopp... Vad är "precis synliga"? Och skall man välja en eller två staplar..?
Dessutom får jag helt olika resultat på alla displayer som jag har provat med beroende på ifall jag ställer in efter pluge med t.ex. 100 IRE fönster, 50 IRE eller 20 IRE.
Dessutom igen, så känns det för mig som att en testbild med rutor från 0 till 100 IRE (kommer inte ihåg vad den heter) är den man skall använda ifall man vill ha "rätt brightness" i en filmscen som innehåller de flesta IRE-nivåer (rätt många scener egentligen va?)...
Ställer jag in brightness med testbilden med 100 IRE-fönster och pluge så får jag helt enkelt för mkt skuggdetaljer och lite väl blaskig svärta i många scener. Ställer jag däremot in efter t.ex. 20 IRE så ser mörka scener riktigt bra ut, men ljusa scener blir lite för mörka...
Jag vet att olika displayer, både analoga och digitala hanterar detta problem på olika sätt, men jag har ännu inte stött på ngn där en "riktig brightness" känns rätt i alla scener...
Så är det inte så att brightness alltid är en kompromiss, utifrån vilken smak man har eller vilken typ av material man tittar på?
Personligen ser jag helst på t.ex. hockey med lite högre brightness, medans t.ex. Alien tarvar en stramt hållen dito...

Nu är jag rätt säker på att alla med digitala displayer kommer att säga ngt i stil med: "Jomen det där är inget problem på en digital display." ...fast precis som med 1:1 pixel mapping så är det verkligen ett problem enligt min erfarenhet.
Jag kanske är onödigt petig, men jag ser det som en genomgående svårighet bland alla displayer som jag har sett/haft/har...

Antar att problemet till stor del beror på våra ögon och kanske inte så mkt på själva displayerna. Det är ju svårt att uppfatta skuggdetaljer om man samtidigt har en stor 100 IRE rektangel bredvid...

Men hur gör ni? Kör ni med 40 IRE fönster och pluge eller vad?

Eller måste man ställa in brightness med mätutrustning för att vara säker?

Så... Nu lever nog denna tråd några dagar till.

Nja, brightness kan inte ställas in efter tycke.

Vill man uppnå samma effekt som högre brightness kan ge är det i så fall bättre att dra ner på gamma värdet d.v.s. justera hela kurvan och inte bara bottenläget som brightness gör. Detta kommer också att ge en ljusare bild.

Har du t.ex. en gamma kurva på 2,5 och tycker det är för mörkt så är det betydligt smartare att justera hela kurvan och komma ner till kanske 2,2 för att få en ljusare bild.

Höjer du derimot brightness för att uppnå denna effekt kommer detta drastiskt att sänka gamma värdet och du kan enkelt komma ner till kanske 1,7, med en grå pedistal under kurvan.

Detta är väldigt svårt att göra om man inte har mätutrustning tyvärr om inte skärmen har fördefinierade gamma värden som stämmer hyfsat bra som de vi finner på TW600.

När du ställer in i DVE kommer det alltid att variera beroende på vilken bild du använder, att ställa in brightness med reverse grey ramps t.ex. är inte så smart då det finns allt för mycket starkt lysande saker i bilden. Ställa in brightness med en stor 100IRE ruta i bilden är heller inte så smart.

Jag tycker för enkelhetens skull att man skall hålla sig till bild 2 i DVE "pluge with greyscale" och sedan ställa in kontrast med "reverse grey ramps". Växla mellan dessa tills man når en bra nivå på båda.

Detta brukar ge en "bra" gamma kurva.

Ställer du in brightness med dessa bilder där vi har väldigt starkt lysande objekt kommer det resultera i förmodligen en för högt inställd brightness eftersom APL (average picture light) på bilden är så mycket högre vilket leder till att det blir svårare att avgöra vart svärtnivån skall vara.

Brighness (svärtnivå) skall således ställas in med en bild som har ett relativt lågt APL precis som bild 2 i DVE.

Redigerat av ZoomAir, 01 March 2006 - 16:50.

Hahaha... Jaja, ni pojkar är uppenbarligen ute efter något som inte är det minsta sakligt.
Lycka till i fortsättningen, jag tänker inte växla ord med er ngn mer gång.
Ni vet att man kan säga saker på olika sätt eller..?

Ajöss...

Hahaha... Jaja, ni pojkar är uppenbarligen ute efter något som inte är det minsta sakligt.
Lycka till i fortsättningen, jag tänker inte växla ord med er ngn mer gång.
Ni vet att man kan säga saker på olika sätt eller..?

Ajöss...

<{POST_SNAPBACK}>

Tar bort mitt svar i detta inlägg.

Men visst vill du inte växla fler ord med pac och perra (som svarat på de mesta av dina frågor och påstående) så är det nog du som går miste om massa nyttig info.

Men men, jag reagerade lite på detta inlägg och tyckte det var lite onödigt att skriva nått sånt efter all tid som dom lagt ner på att besvara dina frågor.

Men var och en till sitt som man brukar säga.

Redigerat av ZoomAir, 01 March 2006 - 22:04.

Det kommer ett PM. Det jag tänker säga dig lämpar sig icke för de minderåriga som läser på detta forum.

Ställer jag in brightness med testbilden med 100 IRE-fönster och pluge så får jag helt enkelt för mkt skuggdetaljer och lite väl blaskig svärta i många scener. Ställer jag däremot in efter t.ex. 20 IRE så ser mörka scener riktigt bra ut, men ljusa scener blir lite för mörka...
Jag vet att olika displayer, både analoga och digitala hanterar detta problem på olika sätt, men jag har ännu inte stött på ngn där en "riktig brightness" känns rätt i alla scener...

<{POST_SNAPBACK}>

När det gäller inställning av ljusstyrka anser iaf jag att 1292:ans relativt dåliga kontrastomfång ställer till en del problem. Jag har upplevde exakt samma problem som du beskriver när jag använde en Sony 1292 och samma sak ifall jag använder en för låg kontrastinställning med den G70 jag nu använder. Även felaktiga G2-inställningar skapar lätt liknande problem.

Nu var det ju mest LG-plasman och andra skruvade digitaldisplayer som jag pratade om i mina brightness-inlägg ovan, så jag upplever inte att det är unikt för 1292:an på ngt sätt.

Hur hade du GAIN/BIAS justerat på den då? Ojämnt slitna rör gör att man verkligen behöver gå lös på dessa inställningar för att det skall se bra ut. Körde du med eller utan AKB? Utan AKB så blir bilden betydligt stabilare och punchigare. Dessutom slipper man ju "black jump" eller vad de nu kallar det i staterna...

borta

Redigerat av ZoomAir, 01 March 2006 - 22:55.

Jag blir lite ledsen när jag ser behandlingen av matnyttiga faktarika svar i denna tråden.
Det är alldeles uppenbart att det finns metoder som är helt korrekt för olika typer av kalibrering,
att påstå något annat är både naivt och helt felaktigt!

Oavsett om man tittar på "Alien" eller "Slapshoot" så är filmen mastrad i D65.
Det är ju för att efterlikna detta som vi alla håller på och pillar med våra värden.
Vad det gäller svärt- och vitnivåerna så finns det tydliga riktlinjer för hur dessa ska sättas för korrekt återgivning. Man utgår från en svartnivå som får stå till grund för kalibreringen. I DVE's fall så finns det tre staplar, 2% below black, 2% above black och 4% above black. (är inte 1000% säker på siffrorna, så rätta mig gärna om det blev galet).
Man använder bakgrunden till staplarna som referens. BTB ska bort, dvs brightness ska ner tills 2% below black helt smälter in i bakgrunden. Fortsätt med nästa stapel (2% above black) och gör den till samma nyans som bakgrunden. Nu har du en svärtnivå på 2% över referens black. För att hamna rätt brukar jag ta ett eller ett par steg upp på brightness så att jag åter kan ana 2% above.
Detta ger mig en hyffsad svärtnivå med en felmarginal på 1-2%. Iom denna metoden förstår jag fullt att det kan vara lurigt att höra att en eller två streck ska vara synliga, men jag hoppas att förklaringen i texten ovan ger en bättre förståelse för varför man skriver så.
Vitnivån ställer man ju oxå in, vilket påverkar svärtnivån. Därför är det en nödvändighet att gå fram och tillbaka mellan dessa flera gånger för ett korrekt resultat.

Information i bilden som ligger under svärtnivån är inte menade att synas.
Vill man få fram dessa detaljer så gör man det på eget bevåg, men man kan inte säga att det är korrekt. Man visar nämligen en annan bild en den regissören skapade.

Efter svärt- och vitnivåjusteringarna så kan givetvis färgerna behöva justeras., (jag har hittills inte stött på en enda projj där så inte var fallet, även om WV100 var riktigt bra "out of the box").
Då blir det fel att angripa problemet med brightness-reglaget, precis som Arioch, Pac och Zoom alla kontaterat!

Metoden man använder för att minska mättnaden är att ge sig på "saturation". Ofta bara kallad färg på reglagen. Här kommer blåfilterna in i bilden. Men våra "spy-glas" på så ska vitt och blått med samma styrka och intensitet visas med liten eller helst ingen nyansskillnad. Med på köpet får vi tinten ("hue") av färgen som vi ställer genom att få cyan och magneta att genom filtret visa samma nyans. På samma sätt som med svart/vit-nivåerna, får man här gå fram och tillbaka ett par gågner för perfekt resultat.

Observera att vi fortfarande så här långt inte gjort någonting åt färgkorrekthet av gråskalan.
Fortfarande kan vi ha en blå- eller rödpush i bilden, eller likt Arioch extrem grön dominans.
För detta behövs justeringar av R, G, och B individuellt. Vill man dessutom kunna få till hela skalan bör man ha minst tåv justeringsmöjligheter för varje primärfärg, Brigtness och Contrast, Bias och Gain, Förstärkning och Förspänning, Hög och Låg, Gain och Cut... kärt barn har många namn.

Med dessa instrument kan vi tweaka bilden med god precision till en väldigt nära korrekt D65.
Med rätt vitpunkt och korrekt gråskala har man kommit en bra bit på vägen till en grym bild.
Vad som återstår till bildnirvana är en riktigt bra gammakurva.
Gamman är enligt mig den enskillt största påverkaren på hurvida vi kommer uppleva bilden som djup och levande eller platt och tråkig. Med en CRT till proj och ett mörkt rum som utgångspunkt hade jag satsat på en kurva runt 2,4, kanske t.o.m. 2,5.

LYCKA TILL!

MVH
/Jakob

Hittade en bild som väl illustrerar hur de olika inställningarna,
Brightness, Hue och Saturation påverkar färgerna.

http://www.component..._1141256892.jpg

Glasklart va?

MVH
/Jakob

Och Jakke...
Kan du förklara för mig exakt hur du gör när du ställer Brightness och Contrast, eller svart och vitnivå?
ZoomAir har redan försökt, här och via PM.
Det är nämligen inte så enkelt som ni vill göra det... Jag tycker inte att det är enkelt alls att avgöra exakt när "BTB" försvinner då jag justerar.
DETTA är min poäng, om än otydlig.
Samma med inställning av vitpunkten.
Det är enkelt i teorin men det är inte så himla självklart när man sitter där med fjärren i handen. Tycker jag alltså, jag har redan förstått att det finns andra som tycker motsatsen...