[NHansson]

• 0

Hallå allihopa, nu är man ny på forumet och behöver lite råd mm.
Skall bygga en baslåda för bil men den skall vara lite portabel så jag enkelt kan ta ur och i den. Det är inga problem med kabeldragningen utan de får helt enkelt hänga där bak i luckan när man tagit ur lådan.
Däremot tänkte jag fråga vad man skulle kunna köpa sig? Och hur stor baslåda/slutsteg kan man driva utan att installera en kondensator (skulle inte bli så portabelt om man ska koppla ur den också varje gång). Hur är det sedan med säkringen? En kompis säger att man inte behöver någon säkring mellan batteriet och slutsteget, vågar man lita på det?

Skulle man kunna driva detta paket utan kondensator? :
http://www.brl.se/ma...=76&c=76&p=4986

Inte säkert att länken fungerar, men det är en färdig låda med två st 12" GAS 250W RMS/st och ett steg på 4x140W RMS 2ohm, 2x275W RMS 4ohm även det GAS. Tänkte att dessa båda borde låta åtminstone ganska bra ihop?

Det är den största lådan men om det inte går kanske man kan driva med endast en 12" eller en styck 10" med endast ett tvåkanals (bryggat) steg då givetvis? Huvudsaken är att jag får så mycket ljud som möjligt för så lite jobb som möjligt.

Ni kanske tycker att jag är lite knäpp nu, men jag hade tänkt bygga om den färdiga lådan i länken för att göra den lite mer personlig. T ex sätta in handtag på sidorna. Klä om den i en fräsch färg osv...
Och om vi säger att man bygger en egen låda, kan man då "sänka" in slutsteget bak eller på sidan på lådan så de sitter ihop? Eller blir det för varmt och ökar risken för brand osv?

Tacksam för svar!

Redigerat av NHansson, 23 oktober 2007 - 15:09.

[jollek]

• 0

För tio till femton år sedan var bilstereo-hypen på uppgång och kondensatorer var ett måste.. men då viste man inte så mycket om billjud. Idag vet man att en kondensator inte hjälper så väldigt mycket som folk tydligen tror, och det är ingen mirakelpryl. (Svårt att få det ur skallen på 90-talsbyggarna och alla andra som ser utställningsbilar med kondingar)
Visst hjälper den till att leverea ström snabbt... i cirka 3 sekunder vid fullt pådrag! Sen måste den laddas upp igen, och den strömmen tar den från batteriet, som då får jobba både för en kondensator OCH ett slutsteg...
Nä, glöm kondensatorer helt. Idag finns det så bra batterier som kostar cirka 2-3000kr (alltså vad ett vanligt batteri+kondensator annars skulle kosta) Vill du ha bra strömförsörjing, köp ett batteri av märkena Optima, Banner eller Varta. Det klarar du dig långt långt på.

BRL's hemsida går inte att dirketlänka (Jäkla tomte som är webutvecklare...)
Men jag hajar vad du menar. Och för guds skull! Välj inte GAS, då blir du besviken!
(Om ändå, så klarar sig det där paketet på ett fullt vanligt batteri utan kondensator. Det drar inte så mycket ström)

Vill du ha mycket ljud för pengarna skall du vända dig till en riktig Bilstereobutik (Inte ocker-BRL eller MDS). Alltid bättre att ta ett dyrare märkes billigare modeller... Behöver inte kosta skjortan. Tvärtom så är det ljusår bättre än GAS i förhållande Pris/prestanda.

Bygga egen låda är i många fall helt klart billigast och det går att få riktigt snyggt om man inte har tummen mitt i handen och hanterar lite basic snickeri. Men att bygga om en redan färdigbyggd högtalare förlorar du bara pengar på. Köp istället ett ordentligt baselement 10-12" och bygg en egen låda. Kombinera med ett rejält slutsteg, och det behöver inte bli för dyrt.

Angående element så är det i 90% av fallen bätre med 1 dyrt 12"-element istället för 2 billigare. Har du dubbla 12-or så är det lätt hänt att basen blir grötig, dessutom får basarna dela på slutstegets effekt, och dämpfaktor. Ger du en dyrare bas ordentligt med kräm spelar den tight och hårt.

GAS-Baslådan kostar 2000kr på BRL... Det kan du få ett ordenltigt element för!
Jag tipsar dig om:
Phoenix Gold RSd 12D 12"
Digital Designs 1512
Kicker CVR12
DLS Reference RW12
Ground Zero GZRW 12XD-AL
(Samtliga under 2000kr)

Bygger du en låda till dessa så får du en baslåda som presterar sååå mycket mer än en GAS-låda! (Bra kraft nått så in i helsike har samtliga modeller, och dessutom låter de Bas istället för bummelbas så som GAS) Mata basarna med typ DLS CA12 som jag tycker är ett billigt steg med välljud och kraft som säkert skulle passa din plånbok.

Nu är vi uppe i cirka 3500-4000kr... Inte dyrare än BRL-crapet men så mycket bättre i ljudväg!
Hoppas du köper konceptet och idén jag talar om! =)

Du kan sätta slutsteget i vilken position som helst, bara det är fritt luftflöde (Vilket jag inte tror det är om du försänker det i lådan) Vill du ha en portabel konstruktion kan du sätta steget direkt på sidan eller ovanpå lådan. Se till att lådan inte vibrerar för mycket bara.

Lycka till nu!

[Professor_Kalkyl]

• 0

Backar upp och håller med JolleK

[NHansson]

• 0

Oj vad bra info jag fick där! Mycket tacksam.

Jag har full förståelse för att GAS grejer kommer låta tråkigt då de bl a är billiga. Men jag har nu tänkt om;
1 styck DLS Reference MW12 (eller 10") - vad är skillnaden på RW12 och MW12?
Vad är egentligen den stora skillnaden på 12 eller 10 tum? Kommer man höra en märkbar skillnad på själva ljudet eller är det bara att man kan spela högre med en tolva?

Sedan känns det svårt att välja slutsteg, vad ska man först och främst gå efter? Jag kan ju inte alls mycket om dem, jag vet bara vad antalet Watt innebär men är det verkligen allt man behöver gå efter?
Steget du tipsade om verkar ju bra, men det leverar "bara" 220W RMS (4Ohm) vad jag kunde läsa på hemsidan iaf. Annars kan jag faktiskt hitta andra steg med lite mer effekt för samma pengar, så frågan är vad jag bör gå efter?
T ex har vi Pioneer GM7300M som ger 250W RMS (4Ohm) för samma pris som DLS steget.
Hittade även detta på BRC's hemsida: DLS Classic CA23. Står att i mono levererar steget hela 400W men inte om det är MAX eller RMS. Kan det vara något för den högtalare jag valt ut måntro?
Och det här? : Alpine MRPM352V

Och hur var det med säkringen? Hur vet jag hur stor säkring som kommer behövas?

[KungWaz]

• 0

Säkringen beror på hur grov kabel du drar, men annars är ju ett tips att titta på stegets säkring och utgå ifrån den. Man säkrar av kabeln så nära batteriet som möjligt, detta gör man för att skydda bilen ifall kabeln skulle bli t.ex för varm, då ryker säkringen istället för att bilen brinner upp.
Men det där med Watt är verkligen inte allt när det gäller slutsteg, du måste även tänka på distortion, mm... Finns mycket man bör tänka på, speciellt i förhållande till vilket element man väljer.

[jollek]

• 0

Japp, skippa GAS.
Skillnaden på 10" och 12" är i stora drag den fysiska skillnaden att ju större membran, ju djupare bas. Sedan så kommer en rad andra parametrar in, men huvud-grejen med olika storlekar på högtalarna är just frekvensomfånget.
I en bil tror jag inte du kommer uppleva så jättestor skillnad mellan en 10" och 12". Grejen är ju att en 10'a brukar vara lite rappare ur samma serie som 12", eftersom elementen ofta delar samma magnetmassa. Nackdelen är djupbasområdet.

Skillnaden mellan MW12 och RW12 är; Effekttålighet och Impedans enligt pappret. Sen är Magnesium-serien rejält kraftigare och välbyggd. Plus att den har bättre ljudegenskaper, sägar han lite flyktigt.
Fördelen med RW12 är att den ligger på 2ohm, så du får ut mer effekt ur ditt slutsteg.
DLS RW12 är ett bra val tycker jag. En bas mer åt HiFi-hållet än åt Brute-hållet.

Skall du välja slutsteg, tänk inte effekt som huvudmål. Effekt är alltid bra, men den ska lämna Riktiga Watt! Om alla fabrikanter följde samma mätstandard så vore det enkelt. Så är inte fallet. Det du kan gå efter är strömförbrukningen (Ampere) det är ett mått på hur mycket ström ett steg drar. (Och beroende på verkningsgrad, också hur mycket effekt den kan ge) Framförallt; Håll dig till etablerade och tillförlitliga märken (Dem är något dyrare av en anledning).
Det viktiga är att ett slutsteg har ordentliga nätdelar!
Sedan finns ju alltid den där illusiva parametern "Hur låter det", vilket är högst personligt.

Tänk sedan också på vilken belastning du utsätter steget för. Ju lägre belastning ju mer effekt får du... Halverar du impedansen får du dubbla effekten, men bara halva dämpfaktorn. Dämpfaktorn kan sägas vara ett mått på slutsteget förmåga att hålla kontroll på membranet.

Normalt är en belastning på 2-4ohm inom bilstereo. Ofta har bilbasar också dubbla talspolar så du kan välja om du vill använda basen i 8ohm eller 2 ohm, 4ohm eller 1 ohm etc...
De basarna jag visade dig har dubbla 4ohm-spolar och någon har en enkel 4ohm-spole eller 2-ohm-spole.
Använder du dubbla 4-ohms spolar kan du lasta ned steget till 2 ohm och således få ut dubbla effekten.
CA12 lämnar då 400wrms i 2 ohm, vilket räcker gott för de basarna jag tipsade om.
CA23 ger bara 200wrms i 4ohm. Sen kan du heller inte lasta ned CA23 till 2ohm.

Själv har jag inget förtroende till Pioneer eller Alpine när det gäller basslutsteg. De gör gudomliga enheter när det kommer till finelektronik. Men muskler är de inget vidare på.

Det bästa bassteg för under 2000kr är helt klart DLS CA12 idag enligt mitt tycke.
Sen om du upplever 220wrms i 4ohm som "bara" är ju en definitionsfråga!

Säkringen sätter du på strömkabeln från batteriet och avsäkras efter vad slutsteget drar maximalt.
Är slutstegets säkring på 80A, så avsäkrar du kabeln på 80A. Skulle du ha 2 steg på 80A så avsäkrar du kabeln till 160A, helt enkelt. Sätter du en säkring på 90A om slutsteget är på 80A så gör det inget. Bara du inte går föör högt i avsäkringsvärde bara. Skulle det bli kortslutning så kommer säkringen att brinna av och förhindra en eventuell brand (Då är det dumt att ha en säkring som står emot längre än nödvändigt)
Säkringen skall sitta max 50cm från batteriet.
Tänk på att använda grova kablar och Jorda ordentligt!

Redigerat av jollek, 24 oktober 2007 - 17:55.

[NHansson]

• 0

Nu börjar det närma sig känner jag. Har valt ut högtalare och slutsteg, det blir de DLS jag blivit tipsad om - vilket jag ska köpa så fort som möjligt nu.

Men då kommer nästa fråga, hur lådan skall byggas:
Vilket material är bäst mellan MDF och vanlig spånskiva?
Hur väljer man om man ska ha portad eller sluten låda?
Kommer ljudet påverkas om man vinklar någon sida i lådan?
Behöver man dämpa den inuti med något mjukt material?

[jollek]

• 0

Japp, DLS kommer säkert bli alla tiders! =)

Lådan skall byggas i minst 19mm material, gärna 22 eller 25mm.
Spånskiva är lätt att få tag i och är relativt billigt. MDF är stråt vassare rent akustiskt och är lätt att arbeta med, dock ungefär dubbelt så dyrt. (Spån passar utmärkt, men om plånboken tillåter, kör med MDF. En hel skiva kostar cirka 400kr, spån 150-200kr)
Portad eller sluten låda beror mycket på elementet, men också hur lådan skall användas, vilken bil den skall sitta i, hur den är placerad i bilen samt vad du själv är på jakt efter. Skillnader kan du läsa på Nårdik.se --> Magazinet --> bra bas i bilen

Om du vinklar/lutar en sida på baslådan har det bara possitiv inverkan då du slipper stående ljudvågor.
I en portad låda dämpas innerväggarna (Antingen bakväggen eller samtliga väggar utom baffeln). I en sluten låda skall ullen fluffas och läggas jämt i hela lådan. Hur mycket dämpull man skall ha får man lyssna sig fram till, höra med andra som byggt låda av samma bas eller höra med tillverkaren/återförsäljaren. Seriösa försäljare ger dig lådtips.
Tänk på att det är viktigt att beräkna röret rätt i en portad lådkonstruktion.

[NHansson]

• 0

... 1900:- för CA12 inkl frakt var ju inte så farligt, eller? =)

Om man bygger en portad låda, vart ska man då sätta röret?
På framsidan, baksidan eller sidan på lådan?

Jag kör en Golf IV, någon som har bra tips på hur lådan skall placeras ev byggas? Som sagt så ska den vara portabel så det blir inget special-anpassat lådbygge för luckan tyvärr. Sen måste den ändå ligga still utan att skruvas i golvet, något bra tips för det? Bara spänna fast den på något vis eller?

Förresten är det någon som kan dra snabbt vad de olika "förstärkar-klasserna A - D" innebär? Eller länka till någon bra sida =)

[Professor_Kalkyl]

• 0

1) 1900:- inkl frakt är ett bra pris .
2) Hellst på samma sida som elementet.
3) Spännband
4) Bra länk: http://sv.wikipedia....iki/Förstärkare ska nog läsa lite själv (A)

[NHansson]

• 0

Såg en sak på slutsteget, en switch där det står "LPF" och man kan välja mellan OFF, 12 & 24 ...
Vad innebär detta? Står inget i manualen förutom att man ska anpassa det efter sin musiksmak, men det är inte lätt om man inte vet vad den här switchen gör =)
En förklaring någon?

[Professor_Kalkyl]

• 0

Såg en sak på slutsteget, en switch där det står "LPF" och man kan välja mellan OFF, 12 & 24 ...
Vad innebär detta? Står inget i manualen förutom att man ska anpassa det efter sin musiksmak, men det är inte lätt om man inte vet vad den här switchen gör =)
En förklaring någon?

Branthet på filtret, sätt det på 24 så blir det kanon *avis*

[jollek]

• 0

Japp, sätt det på 24db.
Det är brantheten på delningsfiltret som Professor_Kalkyl säger.
En baslåda skall endast spela upp till en begränsad och relativt låg frekvens, typ 80-120Hz, och frekvenser över det skall klippas bort, filtreras bort och det med en viss branthet. Med 12dB kan man urskilja frekevenser över vald delningsfrekvens, medan med 24dB blir det relativt tyst (Vilket är bra). Sätt också frekvensen rätt, typ på 80Hz.
Står det på OFF kommer det förmodligen låta som en Bullterrier bajsar... (Inte bra )

Redigerat av jollek, 29 oktober 2007 - 20:02.

[andreas_gbg_]

• 0

Hej.

Skillnaden mellan MW och RW kan jag ej säga. Men däremot kan jag säga att Svenska "Team DLS" har alla RW10" i våra bilar. Även Per Söder som vann tyngsta klassen "Master unlimited" i välljud på Europa mästerskapen nu i helgen, även Arvidsson som vann sin klass "advanced 5ch" har såklart en RW10" Och basen kostar ca 1300kr!!!!

Nu är detta en välljudsbas och kan inte spela snuskigt högt, nu jämför jag iofs med min gamla UR12" som kostar mer än det dubbla. Jag hade valt RW12" eller 10" om jag vart dig, du hade väl en ganska liten bil så jag hade gått på 10", den skall ha 18 liter sluten låda. den har enkel 2 ohms spole vilket passar ett monoblock som CA12 perfekt.

Mvh Andreas

[NHansson]

• 0

Det blir säkert bra, om jag lyckas få ihop en bra låda =)
Mannen i butiken sa att DLS var känsliga för lådans konstruktion men när det är rätt dunkar det fint! Så jag hoppas och tror att jag får ihop det.

Men vad ska jag ha för kabelarea mellan slutsteget och högtalaren? Går det bra med en klen högtalarkabel eller ska man slå på stort här med?

[jollek]

• 0

Du behöver säkert inte mer än 1,5m kabel, och om du väljer en fin kabel så går det ändå inte på mer än max 100 spänn, vilket det kan vara värt. Kör på DLS, Supra eller nått sånt. Gärna 4,0mm2.
Använd samma kabel inuti lådan så blir det kanoners.

[NHansson]

• 0

Okej, då kör vi på det =)

Har nu fått en idé till! Om man vill sätta neonljus i lådan, var kan man koppla in dem smartast? Kan man bara bygla enkelt från slutstegets plus o minus? Eller ska man dra egen kabel från batteriet så de inte går på slutstegets säkring osv?

[jollek]

• 0

Jag skulle dra det direkt från batteriet, men att dra det från slutsteget är ett alternativ om du inte vill/orkar dra kabel. Jag ser faktiskt inte varför det inte skulle gå bra...?
Men neon... är inte det ute sedan något år

[Professor_Kalkyl]

• 0

Ta ström direkt från batteriet och koppla på ett relä, vars styrström du tar från remoten.

Men neon... är inte det ute sedan något år

YAY! ÄNTLIGEN!

[jollek]

• 0

Men neon... är inte det ute sedan något år

YAY! ÄNTLIGEN!

Haha!
Det som är jäkligt modernt nu är vitlackad inredning, vitt, vitt, vitt... men å andra sidan var det inne i våras, och nu är det höst

Neonen kommer nog hur som helst aldrig att dö ut (Är jag rädd...)

[NHansson]

• 0

Nu är lådan f'ärdig och det blev riktigt fint med neonen =)

Tänkte nu fråga en annan sak: är det möjligt att koppla in sitt slutsteg utan att koppla loss batteriet? Min kompis har en Opel orginal sterero i sin bil och när hans ström bryts går en säkerhetsspärr in så man inte kan starta radion utan att ha fått det ordnat på en serviceverkstad (korkat som sören!). Det hände även i min brors Saab när han bytade batteri.
Skulle han då kunna ta ur säkringarna ur slutsteget, koppla allt och sätta in kabeln på PLUS sist? Och sedan i med säkringarna igen? Då borde det ju inte kunna bli någon strömspik i slutsteget, eller?
Lika bra att jag hör med er experter här på forumet innan jag talar om för honom vad som är ofarligt att göra

[jollek]

• 0

Vad bra att neonen blev bra!
Om du är ordentligt försiktig så bör det inte vara någon direkt fara. Dock medför det ju en viss risk att jobba med ström och kablar när det ligger spänning genom bilen.
Det sista du får göra är att sätta i säkringen i så fall, och tänk på att ladda upp kondensatorn!
Jag skulle inte göra som du beskriver, men om du absolut måste, så... Vad har du för val?

[NHansson]

• 0

Nu har man provkört lådan med steget och måste säga att det låter extremt bra
Får väl erkänna att jag hade lägre förväntningar på min "lilla" 10 tummare men den är ändå dubbelt så bra som min kompis tolva, och då är den inte ens inspelad än!
Vill tacka er alla som hjälp mig med valet av utrustning för bättre ljud för de pengarna kunde jag nog inte fått
Nu återstår bara lite fininställningar på steget så det blir ännu finare ljud!

[jollek]

• 0

Nu har man provkört lådan med steget och måste säga att det låter extremt bra
Får väl erkänna att jag hade lägre förväntningar på min "lilla" 10 tummare men den är ändå dubbelt så bra som min kompis tolva, och då är den inte ens inspelad än!
Vill tacka er alla som hjälp mig med valet av utrustning för bättre ljud för de pengarna kunde jag nog inte fått
Nu återstår bara lite fininställningar på steget så det blir ännu finare ljud!

Det är bara att grattulera! Halva grejen med billjud är ju att bräcka polarna? Inte sant?
Kommer ihåg när jag spöade skiten med en tia, mot en annan som hade dubbla MDS-tolvor =) fast nu är ju inte det någon utmaning
Lycka till med ljudet

[Professor_Kalkyl]

• 0

Grattis och lycka till med billjuds byggandet i fram tiden!

Kommer ihåg när jag spöade skiten med en tia, mot en annan som hade dubbla MDS-tolvor =) fast nu är ju inte det någon utmaning
Lycka till med ljudet

Spöar man inte MDS med typ pyramid x)

[jollek]

• 0

Spöar man inte MDS med typ pyramid x)

Haha... Gamla pyramid... minnen
Fast inget slår ju de gamla Eltax-högtalarna som jag har sitter i hatthyllan på min Ford Fiesta 80'a idag =) Har aldrig hört nått så jäkla illa, men den passar till bilens övriga charm


Du får slänga upp lite bilder på din anläggning sen, NHansson!

[andreas_gbg_]

• 0

Nu har man provkört lådan med steget och måste säga att det låter extremt bra
Får väl erkänna att jag hade lägre förväntningar på min "lilla" 10 tummare men den är ändå dubbelt så bra som min kompis tolva, och då är den inte ens inspelad än!
Vill tacka er alla som hjälp mig med valet av utrustning för bättre ljud för de pengarna kunde jag nog inte fått
Nu återstår bara lite fininställningar på steget så det blir ännu finare ljud!

Kul att du blev nöjd. Blev det Dls RW10" och CA12? När skall du köpa framsystem då?

Mvh andreas

[NHansson]

• 0

Det blev MW10 och CA12 .. de två fungerar lika bra ihop som en präst och hans bibel

Men nu har jag bytat bil till en Nissan Primera och skall påbörja nya kabeldragningen imorgon, hoppas allt går vägen och att ljudet blir lika bra som förut..
Framsystem kommer väl så småningom, har ni tips så ge hit dom!
Har blivit väldigt förtjust i DLS grejer nu så de har kanske fina framsystem åt mig?

Klart jag lägger upp bilder sen

[jollek]

• 0

"Klart jag lägger upp bilder sen "
- Bra!

För fasen, DLS kan säkert passa dig. DLS gör bra grejer, men de tillhör inte min favorit rent ljudmässigt. Jag kan komma med lite förslag sen i mellandagarna.
Härligt att Steget och basen lirar trevligt tillsammans. Bjud basen på en skinkemacka så trivs den ännu bättre!
Nu skall jag gå och ta ut Särimner ur ugnen!

God Hjul

[Professor_Kalkyl]

• 0

DLS MW10 + MS5 = Oooooh så snyggt tillsammans

[NHansson]

• 0

Nu fungerar allt bra men jag la märke till en liten sak.. Displayen på radion blinkar i takt med basen, men inte de övriga lamporna.. Hur kan det komma sig?

Redigerat av NHansson, 25 december 2007 - 14:14.

[Unregistered32857]

• 0

Nu fungerar allt bra men jag la märke till en liten sak.. Displayen på radion blinkar i takt med basen, men inte de övriga lamporna.. Hur kan det komma sig?

Spelar du högt när det händer eller syns det hela tiden? Är det bara displayen men inte de övriga lamporna på huvudenheten eller lamporna på bilen?
Skulle kunna bero på ett plötsligt spänningsfall.
Mitt råd är.. montera en konding (fast det kanske du redan hade gjort.. eller?).

[Professor_Kalkyl]

• 0

Skulle tippa på dålig jord till din H/U

[NHansson]

• 0

Kan hända att det är dålig jord, har skaffat en ny stereo och den blinkar inte som den förra. Kom då att tänka på en sak, hur mycket ström drar en huvudenhet egentligen? Jord kabeln till den är väldigt tunn så för hög ström är nog inte så nyttigt.

Jag har börjat leta framsystem nu, det skall vara ett så kallat kitsystem för jag har seperata diskanter. Har spanat in några DLS system som inte kostar allt för mycket, men hur är det egentligen att byta dessa högtalare, måste man montera de nya delningsfilterna eller kan man använda de gamla? Misstänker att de sitter lite pyrt till (har inte kollat upp det alls) och jag är inte sugen på att demontera bilens inredning för o leta upp dessa.

Dessa system ligger i min prisklass:
http://www.brc.se/so...amp;ahvgr=U1230
http://www.brc.se/so...amp;ahvgr=U1230
http://www.brc.se/so...amp;ahvgr=U1230
men frågan är, är det ens lönt att skaffa sig fint framsystem om man inte vill ha ett extra slutsteg till dem? Hur pass bra driver den lilla stereon (Alpine CDE-9871RR) framsystemet egentligen?

Har dragit med en liten bild på skuffen när jag provspelat lite. Är inte helt säker på var jag ska fästa slutsteget, om det skall sitta mot ryggstödet eller ligga bredvid lådan. Lite jobbigt med de grova kablarna, så jäkla styva att böja och jobba med!
 DSC01752.JPG   391,6K   5 Antal nerladdningar

[jollek]

• 0

OM du har ett bra batteri, och bra och grova kablar till ditt slutsteg så är en konding perfekt för att fixa till disco-kupén (Blinkande lampor till följd av spänningsfall vid maximalt pådrag)

Nu lät det som att du bytt HU och att det då inte blinkade längre?
Kolla på säkringen bakom HU'n så ser du hur mycket den drar maximalt... cirka 20A typ, har jag för mig.
Om hela kupebelysningen och allt blinkar, så är det slutsteget som slukar mer ström än ditt batteri kan leverera. Öka kabelarean, bättre jordpunkt, bättre batteri och inhandla en kondensator.

Visst, orginalkablarna till HU'n är som skosnören. Dock brukar det vara jobbigt att byta kabel till HU'n då man måste rota lite bakom instrumentpanelen. Men själva installationen är simpel. (Om du nu får för dig att byta kabel till HU'n)

Byter du högtalare måste du byta filtren också. Ofta är det just filtren som gör att en högtalare låter bättre än andra! Filtren is the key, och de kan vara rejält mongo att installera om man inte vill ha för mycket jobb på händerna.
Din Alpine-maskin driver på högtalarna bra vid små volymer. Vill du poppa loss och ha bra midbas så måste det till ett slutsteg. Vet inte vilka krav du är ute efter... Normalt, over-the-edge-hifi eller rock'n'roll =)

Lägg INTE slutsteget löst i skuffen. Det äventyrar säkerheten nått enormt.
Jag skulle hellre anförtro min flickvän mitt kreditkort en hel dag, än lägga slutsteget löst i skuffen

Jo, kablar tenderar på att bli styva som armeringsjärn när man kommer upp i kaliber (Speciellt i sådär 15 minusgrader också )

[NHansson]

• 0

Tror jag klarar mig utan kondensator (även om det hade varit nyttigt), är ju inte monsterbasen jag har direkt och som sagt så har det slutat blinka nu

Låter ju ganska jobbigt med filterna, jag får väl ta och kolla upp var de ligger nånstans. Det kanske finns ett ställe där de "brukar" ligga? I dörrarna nära basen eller så?

Ja steget skall helt klart skruvas fast, men jag vet ännu inte var. Såg idag att ryggstödet är för klent så det kommer aldrig sitta fast ordentligt där. Man kanske kan göra en liten vägg av spånskiva och klä den fint, men då försvinner funktionen att kunna fälla sätena och få ut ljudet i hela kupén. Och rakt under skuffen är det ren plåt vilket betyder ännu mer spånplatta för o fästa steget, men då kommer basen lite för högt upp och tar kanske i hatthyllan..
Själva baslådan är lite för liten annars kunde jag satt steget på den, men då ligger den över anslutningarna för högtalarkablarna..
Några förslag?