[NFS]

• 0

Tja min kärring är ju inte mycket att se på men jag har en snygg granne.

NFS...

Redigerat av NFS, 10 november 2004 - 18:39.

[NFS]

• 0

Sådär ja fick just mejl från Carada. klistrar in det här.

Hi Fredrik,

Sorry about the delay, but it took a little longer than normal to get the quote.

Anyway, the cost to ship the screen to your door will be $191 (all quotes in U.S. dollars). Or we can ship it to the Gothemburg airport for $151. You will be responsible for any customs, taxes, duties, brokerage, administrative fees, etc. The door to door rate includes the brokerage fees and the door to airport rate does not. The brokerage fees included in door to door rates may not include all local administrative fees.


If you opt for door to airport delivery, you are responsible for finding out about any required procedures in advance. In some countries, it may be necessary to become a registered importer in order to be able to pick up at the airport. This could be a lengthy and expensive process and you may be required to pay storage fees on the box while waiting for your forms to process.



When you're ready to order, I can add a screen with the correct shipping charges to our website so that you can order directly off the website. Please let me know if you have any other questions. Thanks Fredrik, and we look forward to building your screen!


Men va f**n betyder brokerage?

Ca $890 totalt för en 110 Inch Diagonal Precision 1.78 to 1 plus tullavgift och moms då. 9000:- totalt lite högt räknat. och lite över budget.

NFS...

[Unregisteredc6836985]

• 0

NFS: Jag förstår inte riktigt hur du kommit fram till siffran med de kostnader du redovisat. För en Brilliant White i nämnd storlek med frakt, tull & moms bör du iaf hamna omkring 8000:- (hämtpis på flygplatsen). Med brokerage anar jag försäkring. Sdn tillkommer växlingsavgifter :-( (+ kortavgifter om du kör via kreditkort) men sånt kan du ta reda på innan så de inte kommer som svettiga överraskningar. Tja, det blir alltid mer än man anar men kanske det är värt det? En bra duk är - om inte för livet så iaf för lång framtid.

Update: (dollarn ligger ju bra :-) Uträkningen ser ut som följer
642,86 (grundpris duk) +55,66 (Brilliant White) =698,52 = (USD->SEK) = 4800 x 1,25 (moms)= 6000 x 1,07 (sämsta tullavgift = 7%) = 6420 (totalpris duk i SEK)
151 = 1035 (frakt till flygplats/USD->SEK)

= 7.455 (totalpris duk utkvitterad från flygplats) - har jag glömt ngt?
(+ som sagt växlingsavgifter. Uträkningen ovan baseras på aktuell växelkurs enl Forex)

men nog borde du hamna en bit under din budget - inte mkt men du sa ju 8000?

Redigerat av Unregisteredc6836985, 13 november 2004 - 11:20.

[Unregistered4be98f4b]

• 0

Får jag oxå vara med i klubben nu när min Barco 800 äntligen har kommit?
Beställde från Curt Palme. Tänkte att det var bättre att köpa av honom eftersom jag aldrig har ägt en CRT förut. Han bytte de komponenter som brurkar behövas på äldre Barco och fixade lödningar, ställde in den mekaniskt för det avstånd jag angav och fixade allt med transporten. Allt gick mycket smidigt.

Projektor, frakt, terminalavgift och tull gick på strax över 10 papp

har testat lite olika upplösningar från PC (med Powerstrip) och inser att 720p nog blir lite för suddig... men 960x540 är het OK.
just nu testar jag bara mot väggen i vardagsrummet.
Det som gör mig lite fundersam är att jag har en bild som är lite över två meter bred när avståndet mellan lins och vägg är 260cm. Tycker det verkar lite för stort..?

Nåja det kommer nog lite frågor framöver...

[NFS]

• 0

ChalleBalle, Välkommen till klubben då.

Jo snackade just med David hos Carada och sände iväg lite pengar med.
Totalt 6225,64:- för en 110 diagonal Briliant White. David trodde ca 10-13 dagar innan den är hemma hos mig.

Väntar med spänning. Får nog ta och skynda på bygget lite.

NFS...

[Unregisteredc6836985]

• 0

Se meddelande!

Redigerat av Unregisteredc6836985, 14 november 2004 - 20:52.

[NFS]

• 0

Saxat från Tullens hemsida.

Vad ska du betala vid importen?
Vid importen ska du i allmänhet betala tull och moms. Hur hög procentsats som du ska betala i tull varierar mycket, vanligtvis mellan 0 procent och 20 procent. Tullsatserna på livsmedel blir ibland högre än så på grund av att de beräknas på varans vikt.

Momsen är 25 procent (livsmedel 12 procent, böcker och tidskrifter 6 procent). Ibland tillkommer andra avgifter och skatter beroende på vilken vara som importeras.

Observera att du betalar tull och moms även på fraktkostnaderna

NFS...

Redigerat av NFS, 15 november 2004 - 17:39.

[Unregisteredc6836985]

• 0

Jag skickar ett meddelande - se detta.

Redigerat av Unregisteredc6836985, 14 november 2004 - 20:50.

[Unregistered0be31fcd]

• 0

NFS - kommer du införskaffa DVI-input kortet också? Vet du hur det går med det?

[NFS]

• 0

NFS - kommer du införskaffa DVI-input kortet också? Vet du hur det går med det?

Ingen aning hur det går, Ligger lite på is just nu skall bygga några månader först. och det kostar ju som bekant lite pengar det med, Fick mejl ifrån Carada för en stund sedan och dom trodde att duken är färdig på onsdag.

NFS...

[Unregistered4be98f4b]

• 0

jag behöver köra den elektoniska förflyttningen av det blå rastret till max för att det ska komma rätt. vågar man ge sig på att vrida på ringarna på halsen för att få det mitt på? eller är det risk för smärtsam och snabb död

tycker det verkat fel att behöva maxa en inställning så tidigt i kedjan. men just förflyttning av rastret kanske inte spelar så stor om det är viktigare att det ligger rätt?

[Unregisteredc6836985]

• 0

Ja, du kan avleda sådär 35.000V! Håll aldrig i ngt med andra handen så att en ev spänning som du plockar upp går genom hjärtat, det är inget bra. De farliga spänningarna finns i glasröret som du absolut inte ska vidröra. Magneterna och focusspolen är inte strömförande. Håller man sig till dessa är det riskfritt men lys gärna ner i maskinen så att du vet var du sätter fingrarna, sedan kan du släcka.

[Unregistered5a85459e]

• 0

Sen ska du väl inte vrida på något för att justera rastret i sidled eller höjdled heller.

På min Marquee så skjuter du focus yoken i sidled eller höjdled för att ändra detta.

Redigerat av Unregistered5a85459e, 18 november 2004 - 23:13.

[Unregisteredc6836985]

• 0

Sen ska du väl inte vrida på något för att justera rastret i sidled eller höjdled heller.
På min Marquee så skjuter du focus yoken i sidled eller höjdled för att ändra detta.

Det är helt riktigt. Problemet är bara att rör du det allra minsta på fokus-spolen - FS - (den stora svara plast-"lådan" framför magnetringarna) så måste du korrigera flare. När du sdn korrigerat flare måste du korrigera FS igen, kolla astig, justera flare, FS osv osv, fram o åter tills du nått ett perfekt resultat. Några timmars jobb.

[Unregistered4be98f4b]

• 0

Tror att jag kan leva med att ha rasterförflyttningen på 90 än så länge (nuddar ena kanten lite)
inga delar av bilden är närmare kanten än 5-7mm. bilden i övrigt är riktigt ok.
har inte ens nollat inställningarna än. ska göra om allt till helgen igen.

finns det något program som Nokias skärmtest som fungerar om man har olika upplösningar på datormonitorn och projektorn? så man ser hela bilden på projektorn. eller något program som ger testbild på overlay. som AVIA eller THX optimizer fast utan att köra som film.

[Unregistered595b73fd]

• 0

finns det något program som Nokias skärmtest som fungerar om man har olika upplösningar på datormonitorn och projektorn? så man ser hela bilden på projektorn. eller något program som ger testbild på overlay. som AVIA eller THX optimizer fast utan att köra som film.

Jag är inte helt hundra på att jag förstår vad du menar. Vill du visa en bitmap-bild (BMP, JPEG, GIF) via DirectShow kan du enkelt skapa en graf i GraphEdit. Du kan sedan exempelvis spela upp grafen i ZoomPlayer men naturligtvis också i GraphEdit eller något annat program som har stöd för 'custom graphs'.

Philips testmönstergenerator har bra testmönster (länkat i första inlägget i denna tråd). Du kan också använda FFDShow (i grafen) för att kunna skala om stillbilden i overlay-minnet utan att ändra originalet.

[Unregistered5a85459e]

• 0

Igroucho: mmm vet vad du menar. Måste definitvt sätta mig ner med det då jag takmonterat min Marquee och hängt upp duken jag ska använda då jag bytt det blå röret nyligen från min reservdelsmaskin.

Ser INTE fram emot det.

Japp philips test pattern generator är ett grymt bra program. Typ det enda man behöver faktiskt. Sen finns även dscalers inbyggda testmönster.

[Unregisteredcadb2904]

• 0

Hej
jag har börjat min jakt på en crt projj, skall prova en lite billig variant innan man slår på stort. hade tänkt lägga mellan 5-7000:- på denna första prova-på-projj. vad ska jag tänka på i första hand, wear och inbränningar får man väl räkna med i denna prisklassen.
//aengus

[Unregisteredc6836985]

• 0

Igroucho: mmm vet vad du menar. Måste definitvt sätta mig ner med det då jag takmonterat min Marquee och hängt upp duken jag ska använda då jag bytt det blå röret nyligen från min reservdelsmaskin.
Ser INTE fram emot det.

Jo, gör det - se fram mot det alltså! Du har rätt i att du kommer få göra om hela proceduren när den takhängts men det är nog bra - och bekvämast - att träna på det i "golvläge". Efter några ggr får man in känslan etc. Dessutom vill du nog bli av med allt gammalt värmeklister etc INNAN du har den i tak.

[Unregistered5a85459e]

• 0

mm antar du har rätt...

Har du sett nån vettig tråd där de tar upp detta på avsforum?

[Unregisteredc6836985]

• 0

:^/

Redigerat av Unregisteredc6836985, 23 november 2004 - 13:55.

[Unregistered595b73fd]

• 0

Du har rätt i att du kommer få göra om hela proceduren när den takhängts men det är nog bra - och bekvämast - att träna på det i "golvläge".

Får man fråga varför hela proceduren måste göras om när den takhängts?

[Unregisteredc6836985]

• 0

Det är ngt som påpekats av alla stora gossar i branschen, Chris Stephens m.fl, att så fort man flyttar pj:n det minsta kommer magneter/fokusspole att oundvikligen röra sig ngt. Andra faktorer spelar också in som påverkar slutresultatet. Självklart, har du inte ambitionen att supertweaka, så klarar du dej k-a-n-s-k-e med en perfekt inställning gjord innan lyftet men det är svårt att tänka sig att apparaten inte får lite stötar o skakningar av att vändas o lyftas.

[Unregistered595b73fd]

• 0

Det låter inte något roligt alls. Hur stora skillnader talar du om då?

[Unregisteredc6836985]

• 0

Det kan inte sägas och varierar naturligtvis från fall till fall. Kanske har pjn transporterats ett längre avstånd (t.o.m från en ort till en annan) + hängts: är alla faktorer som spelar in. Du får kolla med vanliga metoder: rastrens centrering vid nollställd konvergens, flare, stig etc.

Jag rekommenderar (om du inte är nöjd med annat än ett helt perfekt resultat): LÄR dej hur magneterna interagerar, tweaka flera ggr vilket behövs eftersom ett perfekt resultat ÄNDÅ måste göras om pga att allt tar sin tid "to settle down". Gott råd: försegla inte ringar/fokusspole med värmelim även om du inte flyttar pj:n (i all synnerhet inte om du lärt dej att ställa in magneterna). Till slut tycker du inte att det är ngn match att jobba med magneterna och vet precis hur du ska göra. Då kommer du förmodligen oxå att vilja efterjustera ngn gång årligen.
CRT.s är "levande" instrument som behöver stämmas då o då men som alla vet som lirat ngt: efterjusteringarna är nödvändiga men mkt mindre än första gången och allt mindre ju mer man håller på o tiden går.
En expert tar MINST 1 arbetsdag för att ställa in en hi-end projje och då talar vi bara om en grundinställning. Allt beroende - förstås! - på om pjn är helt korrekt placerad INNAN inställningen påbörjas. Ska allt beräknas inkl helt korrekt kastavstånd då handlar det om en bra bit längre tid. Lägg därtill färgkorrigering med typ Colorfacts/pc. Vad man vid fast montage inte behöver ytterligare ändra efter perfekt inställning är optiken. När allt sdn satt sig behöver man tweaka hårdvaran efter kanske tidigast 2 v då pjn ska ha varit igång flera timmar.
Beroende på om man vill ha ut allt ur sina dyra pengar - och det vore ju synd att sitta där o veta att det finns så otroligt mkt mer att hämta.

Redigerat av Unregisteredc6836985, 22 november 2004 - 17:45.

[NFS]

• 0

Jomen.

Synpunkter på min planering av Biorum kan nu göras här.
https://www.minhembi...topic=78163&hl=

Skulle vara roligt om lite CRT folk tittade lite på min plan.

Tack

NFS...

[NFS]

• 0

Och nu har min nya duk kommit hem. Ser trevlig ut dock hade SAS gått ganska hårt åt paketet men den klarade det fint ändå.
Nu skulle man bara försöka få hit IGroucho också så projen blir rätt inställd.
Undrar om man kan locka hit dig med något?



NFS...

[Unregisteredc6836985]

• 0

Nu skulle man bara försöka få hit IGroucho också så projen blir rätt inställd.
Undrar om man kan locka hit dig med något?

Du har meddelande.

(Tillägg: OM (!) vi skulle få ihop ngt så tar jag med mig färgkalibratorn - av fisken att döma (Hitta Nemo) är du i desperat nöd )

Redigerat av Unregisteredc6836985, 25 november 2004 - 13:29.

[Unregistered595b73fd]

• 0

iGroucho,

Kan du inte beskriva hur du går tillväga när du ställer astig? Är det mekanisk justering av vinkeln på EM-fokusspolen efterföljt av mekanisk justering av de 2- och 4-poliga spolarna för att slutligen ställa alla tre elektroniskt?

[NFS]

• 0

Tjena alla glada.
Ny vecka nya bekymmer. Mätte spänningen ”p14 på LVPS” som tydligen skall vara ca 6.35v och jag har bara 5.67v.
Läste på AVS Forum att det finns någon potentiometer att justera så att spänningen blir rätt. Men läste också något om en mod att göra för att det skall bli riktigt bra.
Vill inte ge mig på detta själv så frågan är vad jag skall göra åt det. Om jag nu skall bry mig om det? Finns det någon i Sverige som kan fixa detta för en rimlig peng?

NFS...

[Unregisteredc6836985]

• 0

NFS: Man kan prova att ställa upp volten genom att vrida på skruven på "trim potten" Den är /väldigt/ liten och syns genom ett fyrkantigt hål (bland många men ändå lite för sig självt) 17 cm in från fronten och 2 cm upp från botten på LVPS:en. Dra ut LVPSen o lokalisera den först. Man kommer sdn åt den med enheten på plats i pj:n. Man mäter volten från P14 på övre moderkortet strax tv om grönt rörs bakände. SE TILL ATT ANVÄNDA RIKTIGT BRA VOLTMETER OCH PROBER (kloförsedda) SOM INTE RISKERAR KORTSLUTA MOT ANDRA NÄRLIGGANDE METALLDELAR - DET ÄR TRÅNGT VID P14!!! Om du inte får fram ett godkänt värde - lägg ner DIREKT; kör inte pj:n med en risig LVPS, skaffa en utbytes!
Om du får upp den i 6,35 V - kolla snabbt igen flera ggr och kolla att det ligger stabilt! Efter minuter o timmar (om du har klo-prober så kan du ju bara låta dom sitta kvar för senare mätningar).

Redigerat av Unregisteredc6836985, 30 november 2004 - 09:15.

[NFS]

• 0

Jodå jag har kollat och vet vad den sitter, men hur vet jag om voltmetern är riktigt bra? har nu någon billig skit skall kanske köpa en bättre. Hittade några på http://www.claesolson.se som dom säger har en nogranhet på +- 0,8%. duger en sådan eller måste jag försöka låna en bättre?

Tackdu

NFS...

[Unregisteredc6836985]

• 0

Det ser ju ut som det skulle kunna räcka men OM du kan låna ngn riktigt bra, en proffsvariant så är du på säkra sidan. Med proffsverktygen brukar ofta följa de rätta spetsarna, helisolerade med fjädrande klor som du ansluter INNAN du sätter kontakten i maskinen/lågvoltsenheten, dvs maskinen ska vara HELT strömlös!

Redigerat av Unregisteredc6836985, 30 november 2004 - 11:44.

[NFS]

• 0

Jo nu har jag justerat spänningen har nu 6.34v eller 6.31v beroende vilket mätinstrument som jag använder. Har kört lite film en timme nu utan att det har ändrats så det verkar ok.
Märkte dock något annat konstigt när jag höll på, nämligen att det låter lite från ”vertical amplifier module” svårt att förklara hur det låter men som ett tyst snabbt tickande kanske, blir värre om jag ökar kontrasten till max. Någon annan som upplevt detta?

NFS…

[Unregisterede54faa16]

• 0

Er der andre her der bruker 963SA med crt ? Fikk min 963SA tilbake fra service, de har skiftet AV-kortet.
Da den brøt sammen prøvde jeg 1080i på min D50, men dvd spilleren brøt sammen. Nu stod D50 stadig på HDTV og jeg fikk opp et bilde med 963SA, men kunne ikke få bilde på RGB inngangen !!
Lagde inn RGsB firmware igjen da, men da forsvannt progressiv lyset på spillen, og stadig ikke noe bilde, ikke på noen innganger...
Skal projektoren ikke sige RGB og SYNCg (altså sync on green) ? Slog dvd spilleren av og på men det funker ikke...
Kan jeg gå tilbake til en tidligere memory på D50 etter å ha valgt RGB, kanskje det hjælper ?

Edit: fandt det ut, brente en ny firmware cd, og fik projektoren slått på først, og valgt RGB, så nå har jeg fint bilde igjen

Nu skal jeg endelig ta mig sammen og få sat projektoren opp ordentligt, tar mig meget god tid nå, ikke noe hurtig greie.....

Er der andre dvd spillere der har samme features som 963SA ? Tenker på sacd multikanal, RGsB ut osv.....

Redigerat av Unregisterede54faa16, 05 december 2004 - 19:33.

[Skyline]

• 0

Hoppas det går bra att ställa lite frågor ang CRT-projektorer här, till er som kan.

Jag funderar alltså på att köpa en CRT. den kommer framför allt att användas till DVD och LD, ibland TV och TV-spel.
Mitt rum är 5.25*3.80, duken kommer att sitta på vägen som är 3.80, höjden 2.40.
CRT skall sitta itaket.

Kan jag sätta den längst bak i rummet eller blir bilden för stor?
Crt skall helst inte var för hög, 30-40 cm ok.
Fläkt skall låta så lite som möjligt.
Klara en 8 tum HDTV 1080i ?
Måste det vara 9 tum för att klar 1080p ?

Hade tänkt lägga runt 20000 Kr.

Ni som köpt från Curt Palme, vore tacksam för lite info om detta till mig.
Skickas den som datadel med lägre tullsat?
Hur betalar man, med visa eller på annat sätt ?

Vill gärna ha tips på olika modeller och märken, men har snö in lite på barco.

Tack på förhand.

[Unregisterede54faa16]

• 0

Du finder en del info her : http://www.crtprojec...m...should I go?

Ellers er kasteavstand for en crt ca. 1.4x, dvs. for et bilde 2 meter bredt må det grønne røret på projektoren være 2.80 meter fra lerretet.....

[Unregistered992]

• 0

Nu behöver jag lite hjälp. Finns det bilder eller liknande som visar hur man roterar rastren? Det röda och blå behöver justeras en aning.
Sen behöver jag hjälp med att fixa astigmatismen. Det som går att justera i menyn hjälper inte, "prickarna" blir inte runda.
jag antar att det också går att ställa in manuellt?

[Guppa]

• 0

är nybörjare och har därför inte koll på problem som kan uppstå och vad dom kallas men jag har en electrohome 3500 som verkar vara allergisk mot ntsc och 60hz. bilden ser likadan ut som om jag skulle köra pal men den flimmrar och ser ut som om den skulle vara en vattenyta. Problemet liknar det som uppstår om man ser i displayen när man håller en digitalkamera mot duken eller mot en tv. skulle uppskatta hjälp eftersom jag nu måste köra PAL-60 vilket inte är höjdaren i livet

[Unregisteredc6836985]

• 0

Nu behöver jag lite hjälp. Finns det bilder eller liknande som visar hur man roterar rastren? Det röda och blå behöver justeras en aning.
Sen behöver jag hjälp med att fixa astigmatismen. Det som går att justera i menyn hjälper inte, "prickarna" blir inte runda.
jag antar att det också går att ställa in manuellt?

Precis bakom själva CRT-koppen eller precis där halsen slutar mot själva den stora främre delen av CRT-röret sitter "scan-yoke"-n (i forts förkortad SC) fastlimmad mot glasklockan. Jag vet inte exakt hur det ser ut på en Barco och fr.a inte hur kopplingen till "deflection-yoke"-n (förkort DS) ser ut.
du kan se hur proceduren utförs på en Marquee här:
http://www.etechvide.../techtip9.htm#3
och skillnaden är inte jättestor, i detta sammanhang förmodligen väldigt likartad. Det går i korthet ut på att lossa SCn från glasklockan vilket görs FÖRSIKTIGT med en skarp kniv. Med maskinen strömlös arbetar man med knivbladet MOT glaset (OBS! MOT glaset!!!) men försiktigt så att inte glaset går sönder. Det är visserligen rätt tjockt o risken är inte särskilt stor men OM det skulle hända är det dels ganska dyrt och rätt otrevligt med glasbitar som far runt.
Vad man INTE vill ska hända är att skära av ngn tråd i den lindning av fina koppartrådar som du på ser på PIC 2 (se ovanstående länk) o som finns inuti SCn.
När man gnagt ett tag och bänt försiktigt för att sära SCn från glasbälgen så plötsligt känns det att allt släpper och SCn hänger löst på glashalsen.
Nu ska man kunna rotera SCn moturs/medurs och samtidigt titta på duken så att rastret hamnar precis horisontellt/vertikalt.
När man gör detta måste maskinen naturligtvis vara ON vilket innebär att det finns högspänning i de nakna lödningarna. Det gäller att akta fingrarna. Själv tog jag hjälp av en stor plastpincett för att rotera SCn (sådana hittar man för en hundring på en avdelning för köksredskap - jag råkade ha en men det kan man säkert hitta på ngt annat att ersätta med). Jag är lite harig för högspänning - that's just how I am En annan sak: gör en total reset av pj:n innan du justerar rastret mot duk, så att du har ett nolltsällt raster!
SCn låser man sdn fast genom att hälla på värmelim (med limpistol) men innan har man antagligen plockat bort rester som kan sitta kvar på glasbälgen.
Du kan eventuellt tvingas justera DCn efter (jag vet inte hur det ser ut på Barcon men på Marqueen lossnar de lätt från varandra med skumt resultat när man försöker konvergera rören - se länken ovan!).
Ang astig: Vilka prickar blir inte runda (är dom orunda t.ex centralt på duk?) och i vilket läge är dom inte runda (kontrast på max, elektroniskt fokus på 0 eller max?)? Är dom ovala eller trekantiga? Hur förhåller sig mittpunkten, själva kärnan i den stora pricken till pricken själv? Är den helt centrerad?
Allt detta inte bara går att ställa med själva hårdvaran utan man GÖR det också!

Redigerat av Unregisteredc6836985, 07 december 2004 - 17:30.

[Unregistered992]

• 0

Tackar! ska prova på det där

"Prickarna" är inte sne. men dom är inte prickar
dom är som små vågräta streck.

[Unregisteredc6836985]

• 0

"Prickarna" är inte sne. men dom är inte prickar
dom är som små vågräta streck.

Usch! Prova att rotera magnetringarna precis bakom focus-spolen, justeringen för flare, med elektroniskt fokus på min och kontrast på max eller nära max. Om du tittar noga så ser du att magnetringen egentligen är 2 st ringar med små kuggar på insidan. Du hittar ngnstans en liten tandad pinne som står upp. Allt kan vara överhällt med värmelim som måste petas bort försiktigt med ngt omagnetiskt föremål, en smal avmagnetiserad/omagnetisk skruvmejsel kan duga eller ngn plastpinne (drinkpinne?). När limmet är väck finner du att du dels kan rotera HELA ringparet runt glashalsen eller få ringarna att rotera inbördes genom att skruva på pinnen. Genom att prova på det ena eller andra ser du hur prickarna ändrar form på duken. Du kommer alltid behöva göra båda två, dvs rotera ringparet OCH pinnen åtminstone i små steg.
I och med att du gjort detta kommer rastret att ändra läge och måste justeras tillbaka. Detta gör man genom att lossa fokusspolen (en stor svart plastlåda runt glashalsen). Jag vet inte hur Barcon är konstruerad men på Marqueen gör man detta genom att lossa vingmuttrarna (eller muttrarna) med ett omagnetiskt verktyg (muttrarna är av mässing och omagnetiska och FÅR ABSOLUT INTE bytas till något annat material!!!). Även här är allt antagligen limmat med värmelim. Därför räcker det inte med att bara lossa muttrarna, man måste också bända mellan själva plastkroppen och locket för att få dessa loss från varann. Nu, med dessa lösgjorda, kan man rucka på själva plastkroppen i sidled och höjdled och samtidigt se hur rastret rör sig på duken. Man måste innan ha prickat ut var medelpunkten ligger förstås, dvs ha ställt rastret med el-konvergensen precis i mitten av CRT-rutan, projicerat mot duken och märkt ut exakt var mitten av rastret hamnar på denna. Sak samma hur rastret hamnar i förhållande till de andra rören om du bara ställer ett av dem. Bäst är att förstås ha centrerat ALLA raster, därefter rikta in rören så att alla centrerar mot samma punkt på duken, och märka ut denna punkt (häng t.ex ett snöre från en punkt ovan duken och tejpa fast en krona eller nåt där mittpunkten är). Nu har du en mittpunkt att jobba mot och slipper springa fram o tillbaka för att titta in på själva röret, vilket är j-t opraktiskt (dessutom 'omöjligt' med fullt blås på kontrast!).
Nu funkar det så att SÅ FORT som du ändrar det minsta på NÅGOT av ringparen så ändrar sig rastrets centrering, mest om du justerar flare (dvs ringparet närmast fokusspolen). Så då får du ändra på fokusspolen som kommer att helt ändra på flare osv, osv. Så man får jobba fram o tillbaka tills resultatet blir perfekt! Om du inte får till prickarna runda måste du justera det bakre ringparet: astig. Detta gör man med fokus på max! Om du har el-stig så kan du behöva efterjustera den också.
Med flare så eftersträvas att den starkt lysande mittpunkten ligger EXAKT i centrum av den stora pricken (OBS! el-fokus ska för denna justering vara på min/0!). Jag lägger upp ett mönster med både linjer och prickar eftersom det syns ganska tydligt just i linjekorsningarna att "kärnan" ligger perfekt i mitten.
Se till att de rör som inte justeras är avstängda eftersom du dels förstås vill jobba med bara en färg (självklart) men också för att inte i onödan anstränga rören med hög kontrast för länge. Tänk på det också att låta rören vila emellanåt om du justerar.
Detta var ingen uttömmande beskrivning men en översikt hur de olika magnet-funtionerna påverkar varann och att den ena obönhörligt påverkar den andra.
Tillägg: Så som du beskriver prickarnas utseende så bör du möjligen börja med bakersta ringparet; astig. Med reservation för att jag inte kan Barco men så som man gör det på Marqueen: Gå in i Utilities/Service/Stigmator adjust: ställ statiskt stig (när rektangeln står i mitten av rastret) elektroniskt neutralt dvs på 50/50 för den färg/det CRT du vill justera (el-Fokus på max!) och därefter justera bakre ringparet så att du får antingen så rund prick som möjligt eller så perfekt oval som möjligt (det senare är förmodligen endast det du kan uppnå och det är inget fel i det). Därefter justerar man till en perfekt rund prick via Stigmator adjust i Service-menyn. Efter detta kan du börja justera så att den starkt lysande kärnpunkten i pricken ELLER linjerna i rutmönstret står PERFEKT centrerade. Nu dras Fokus ner till min! Du måste hela tiden när du justerat flare följa efter med att justera rastrets centrering, efterjustera flare osv, osv! Det tar TIIIID! Å andra sidan så ler man från öra till öra när man ser resultatet. I ditt fall med "strecken" ist f prickar kommer du

Redigerat av Unregisteredc6836985, 08 december 2004 - 11:26.

[Unregistered992]

• 0

heh nu ska jag bara läsa det där 10ggr till så kanske jag kommer ihåg vad som ska göras
Men det är ju alltid trevligt med bilder också... det kanske finns på den sidan du länkade till förut

Redigerat av Unregistered992, 07 december 2004 - 19:28.

[Unregisterede54faa16]

• 0

Guppa, har du tv format i dvd spilleren til "Auto" ?

Redigerat av Unregisterede54faa16, 07 december 2004 - 20:15.

[Guppa]

• 0

nej eftersom jag inte får det att se bra ut så står den inte längre på auto utan ntsc>pal vilket jag inte heller tycker om, men man orkar i allafall med att titta

[Unregistered992]

• 0

Det är alltså dom här "pluttarna" man ska skruva på?
Och sen så hittar jag bara ett ställe med lim.
Borde ju va rätt?

[Unregisteredc6836985]

• 0

Det är alltså dom här "pluttarna" man ska skruva på?
Och sen så hittar jag bara ett ställe med lim.
Borde ju va rätt?

Som det ser ut (bilden är lite suddig och avhuggen främst åt vä): längst tv hänger en drös värmelim som jag antar sitter på fokusspolen. Det bör du ta bort (liksom lossa eventuella muttrar - kanske du kan ta en närbild av fokusspolen - på Barcon kanske locket sitter mot kroppen på ett annat sätt än på Marqueen?) för att kunna lossa locket från själva den större plastkroppen. Du tvingas nämligen justera centreringen av rastret när du börjar pilla med magnetringarna o det gör du med fokusspolen.
Magnetparet tv är flare (eller flair som det också stavas) som justerar punkten ("the dot") så att den centreras i den större pricken ("the blob")när man tittar på fokus på min o kontrast på max. MKT VIKTIGT för bild-upplösningen!!! Paret th är stig-ringarna som justerar prickens rundhet (i samverkan med den elektromagnetïska kontrollen). Om du vrider på dessa ser du hur pricken (med Fokus på max!) går från triangulär till rund/oval.
Jo, det är piggen som du ska rotera men du behöver också vrida hela magnetringsparet runt själva halsen.
OBS!!! Kolla var du har fingrarna det finns >30 KV i närheten. TA INTE PÅ GLASRÖRET!!! Lys med en ficklampa innan du kör ner fingrarna i pj:n så du inte trevar runt därinne på känn! Observera också att rören kan hålla rätt rejäla spänningar ÄVEN om inte apparaten ens är kopplad till nätet! I allmänhet är dessa borta på några minuter efter avstängning/urkoppling men enstaka rör kan hålla kvar spänningen länge. Håll aldrig med andra handen i pj:n eller ngt element eller dylikt då ev spänning kan ledas genom armarna via hjärtat!

Redigerat av Unregisteredc6836985, 08 december 2004 - 17:28.

[Unregistered595b73fd]

• 0

Kanske någon här kan hjälpa mig att identifiera de olika delarna som sitter på ett G70-rör.

Jag har tagit en bild och numrerat de justerbara delarna. Bilden hittar ni om ni klickar här.

Jag har identifierat delarna och de mekaniska justeringarna som:
1. DY/Yoke. En spole som kan roteras runt röret för att ändra rastrets lutning (tilt).
2. ?
3. Klämma som håller fast nr 1.
4. MG Focus Coil. En spole som kan roteras runt röret så att man kan ställa in att punkternas axiala lutning är helt vertikal när man elektroniskt ställt 4PA (4-pole axial) på max.
5. Klämma som håller fast nr 4.
6. 2/4-pole Magnet.
7. Flikar för att justera den 4-poliga magneten (punkternas rundhet).
8. Klämma som håller fast nr 6.

Det jag främst skulle vilja få lite klarhet är i vad nr 2 kan ha för funktion. Jag menar då reglaget som sitter på DY-spolen.
Vidare uppfattar jag det som att man bara kan justera den 2-poliga magneten (flare) elektroniskt, vad säger ni? En sista underlig sak är att den mekaniska justeringen av den 4-poliga magneten/spolen har väldigt liten inverkan, inte nämnvärd i jämförelse med de elektroniska inställningarna.

[Unregistered992]

• 0

Ska jag ta bort det vita "locket" eller kan jag ha kvar den? vore ju trevligt eftersom man omöjligt skulle nudda något annat.
En sak jag inte fattar är varför du skriver att jag ska ta bort lim från "glaset"
vilket glas?
ser bara glas på bakom ringarna(som är med på min förra bild)

EDIT: tror nog att jag behöver rotera det gröna lite också. Hur ska jag göra det?
Det röda och blå kan jag ju snurra så det blir lika som det gröna. Men det blir mycket svårare nu när jag inte har något att utgå från.
Kanske hjälper om jag tar av linsen på det gröna.

Redigerat av Unregistered992, 09 december 2004 - 14:46.