[The Hulk]

• 0

Det jag märkte men min gamla Cep-4500 E-home var att att ena bildhalvan blev lite slusare andra mörkare.

Men efter ställt in "rätt" så försvann detta.

MVh

[Unregistered960]

• 0

Kanske en dum fråga men... Vadå "kolla in timingen på signalen"?
Hur görs detta?

MVH
//Bengt

[Unregistered5a85459e]

• 0

Fenomenet kallas horizontal banding och det kommer från att man har ställt geometriinställningarna för högt. Mest troligt bow och keystone.

Laborera med dessa så bör du märka skillnad.

The Hulks förra Ehome var ett **** att få till den gröna geometerin på då den var nollad men efter att jag suttit en dag med det så fick jag till den. Hade Horizontal banding from hell med den innan.
Problemet är att den gröna geometrin har du inga som helst referenser då du ställer då det är den gröna geometrin som ÄR referensen.

[NFS]

• 0

Jo väldigt besvärligt att ställa in den gröna geometrin, när jag fick hem min nya och densamma som du pratar om :-) så fattade jag först inte hur man gjorde men skam den som ger sig och jag fick till den hyfsat efter några timmar. Skall fixa till det ordentligt när mitt bygge är klart "undrar om man inte kan använda ett laserpass till det?"
Just nu är bara frågan hur man får tiden att räcka till, Har äntligen fått ADSL här i skogen köpt massa trådlösa nätverksprodukter och håller samtidigt på att bygga mig en ny HTPC, och skall bygga klart vårt nya vardagsrum mm mm. Har fortfarande inte sett en hel film på min Marquee
Finns föresten en bra guide till just geometrin "Perfect Geometry and No Banding on a Marquee 8500"
http://www.etechvideo.com/techtip7.htm

NFS...

[The Hulk]

• 0

NFS: Hehe såg att du lagt in Marquen som Bärbar cd-spelare under kategori

Har du möjlighet att ta med de fina plancherna imorgon så kanske King kan hämta ?

King kontakta NFS

Mvh

[Unregistered992]

• 0

OT: NFS såg T3 "affischen" som du har. en liknande fast i matrix såg jag på en bio. Stor och avlång i ett ganska hårt(?) material. ingen som vet vart man kan få tag i såna?

[NFS]

• 0

Hehe jo men hur ändrar man kategori då? bärbar är den ju inte, knappt släpbar heller
So sorry men jag har tagit ledigt från jobbet imorrgon så om du vill ha plansherna i helgen så får du ta en sväng till Hällingsjö. Annars så får vi ordna det nästa vecka.
NFS...

[NFS]

• 0

OT: NFS såg T3 "affischen" som du har. en liknande fast i matrix såg jag på en bio. Stor och avlång i ett ganska hårt(?) material. ingen som vet vart man kan få tag i såna?

Nja vet inte om dom går att köpa, Jag får mina från en stor Biograf i GBG.
Jag kan ju inte ta vara på alla själv men när jag får hem fler så kan jag tänka mig att skänka dom till folk som är lika tokiga som jag själv.

NFS...

[Unregistered992]

• 0

OT: NFS såg T3 "affischen" som du har. en liknande fast i matrix såg jag på en bio. Stor och avlång i ett ganska hårt(?) material. ingen som vet vart man kan få tag i såna?

Nja vet inte om dom går att köpa, Jag får mina från en stor Biograf i GBG.
Jag kan ju inte ta vara på alla själv men när jag får hem fler så kan jag tänka mig att skänka dom till folk som är lika tokiga som jag själv.

NFS...

jag är minst lika tokig som dig
betalar gärna en slant

[NFS]

• 0

OT: NFS såg T3 "affischen" som du har. en liknande fast i matrix såg jag på en bio. Stor och avlång i ett ganska hårt(?) material. ingen som vet vart man kan få tag i såna?

Nja vet inte om dom går att köpa, Jag får mina från en stor Biograf i GBG.
Jag kan ju inte ta vara på alla själv men när jag får hem fler så kan jag tänka mig att skänka dom till folk som är lika tokiga som jag själv.

NFS...

jag är minst lika tokig som dig
betalar gärna en slant

Nja om och när jag får hem nya så tar jag inget betalt för dom förutom frakt då förstås. Var ju och tittade lite på The Hulks Bio och tyckte att mina T3 plancher passar mycket bättre där pga formatet, själv vill jag ha lite mindre.

NFS...

[Unregistered992]

• 0

ok själv vill jag ha stora
hur är måtten på dom? och kan du lägga ut lite fler bilder

[NFS]

• 0

Måtten på T3 plancherna står någonstans i denna tråd, kan inte ta några bilder nu då dom är ihoprullade, La därremot in en bild på vad jag gjorde i helgen. Är ju tvungen att bygga om halva huset för att få min bio i källaren som jag vill ha den.
Balken på bilden väger 250kg.

NFS...

[NFS]

• 0

Thats me, Längst till höger i dom gula Byxorna.

NFS...

[The Hulk]

• 0

NFS: Fan va gött att va ledig i denna värmen.
Nästa vecka bör funka kanon, tack igen

Mvh

Har du mer stuff så vet du vart vi finns

[The Hulk]

• 0

Vem har sagt att vi är logiska eller ekonomiska?

Det handlar bara om för min del att jag vill ha det bästa jag har råd med iallfall.

Mvh

Redigerat av The Hulk, 13 August 2004 - 20:03.

[The Hulk]

• 0

Tänk så här.
Vad finns om 4-5 år då när du skall köpa din projje som håller det måttet då?

Då finns det något annat garanterat.

Japanaerna har utvecklat ett system som har 16 ggr högre upplösning än HDTV

Det kommer alltid finnas något bättre, så är det bara,

Crt är billigt enligt mig.

[Unregistered960]

• 0

Jag gjorde en ny setup idag och tog laserpasset till hjälp för geometrin!
Perfekt hjälpmedel, se galleriet!

[The Hulk]

• 0

Jo laser passet är ett bra hjälp medel vi har en i våran bio också.

Det hjälper utan tvekan.

[Unregisterede54faa16]

• 0

Hvilken laser er det du har ? Så på Clas Ohlsson nettsiden, de har bare én model nu, de andre er utgått...

[The Hulk]

• 0

Som sagt, inte sagt att det rä logiskt.
Bara att det är så långt i kvalitet jag har råd att gå =)


Detta är en "indivduell" sport och alla har olika prioriteringar och olika föruttsättningar.


När det gäller HDTV så kommer det komma mer och mer av den varan redan nästa år när SVT skall börja sända.

Mvh

[Unregisteredfbdb34a6]

• 0

Nu har jag lagt upp några screenshots fler kommer när jag fått G2 ljusterat på projen.

[The Hulk]

• 0

Nice tackar för bilderna.
Ser bra ut, är du själv nöjd med bilden ?

[Unregisteredfbdb34a6]

• 0

screenshoten tycker jag inte gör projen rätta, men svaret är ändå nej än så länge.
Jag tror att när G2 är bättre inställd och jag får skärpan att bli bättre så blir jag nog nästan helt nöjd. Om jag ska bli helt nöjd så krävs det färgkorrigerade linser samt att jag tapetserar om vardagsrummet, vita tapeter är ju inge vidare för svärtan.

[Unregistered59dcaef6]

• 0

Är du inte nöjd med färgåtergivningen?
Isf kan du ju testa med metoden för att ställa in bild som folk använder till digitala projjar. Ångrar att jag inte sneglade på den då jag hade CRT, borde vara det optimala sättet att i ett svep ställa in både ljusstyrka, kontrast och gråskalebalans...

Du har väl gain och offset kontroller på den projjen också? Vill minnas att det fanns på min Barco iaf.
Isf så kan du ställa in allt, enbart med dessa! Om du har DVE eller ngn annan bra kalibreringsskiva vill säga...

Snabbt går det också.

Redigerat av Unregistered59dcaef6, 15 August 2004 - 18:57.

[Unregistered595b73fd]

• 0

Jag har haft lite ont om tid och det tog längre tid än jag trodde att skriva en 'snabbguide' hur man ställer in en Sony 1292. Jag har varit tvungen att korta ner informationen lite pga tidsbrist men här kommer iaf en sammanställning av vad jag tycker är viktigt att tänka på.

Att montera projektorn
Enklast är att använda programmet Sony PJCalc för att räkna ut projektionsavståndet ('throw distance' - avstånd mellan projektor och duk) samt via samma program få reda få vilka värden som ska ställas på distansringarna (även kallade 'Optical Coupling Lens Focus Rings' eller 'Ring Spacers'). Det finns två distansringar (L och C) för varje lins. Med dessa ringar ställer man linsens vinkel i förhållande till rörets yta (även kallat 'Lens Tilt' eller 'Scheimpflug').

Det man bör beakta är att oavsett vad man väljer för bildstorleksförhållande (AR-Aspect Ratio) i PJCalc räknar programmet alltid ut projektionsavståndet för AR 4:3. Använder man en 16:9-duk förlorar man fosforyta genom att använda PJCalcs projektionsavstånd. När PJCalc gör sina beräkningar för en 4:3-bild tar den med utrymmet för 4:3-bildens hörn samt för Keystone-justeringar på fosforytan. Om man minskar bilden vertikalt till 16:9, kan man samtidigt öka storleken horisontellt genom att minska projektionsavståndet. Ifall man inte gör det använder man inte projektorns fulla kapacitet, vare sig när det gäller ljusstyrka eller upplösning.

Nu kanske man kan tro att man pressar projektorn mer på detta sätt men det gör man alltså inte. Projektorn är tillverkad att visa en 4:3-bild, men vi visar en 16:9-bild. Därför kan man minska projektionsavståndet och ändå använda EXAKT lika stor horisontell del av fosforytan som vid visning av en 4:3-bild. Detta beror på att bilden inte är kvadratisk på fosforytan. Den är trapetsoid, dvs bredare i ena änden än den andra. Rita upp en 4:3-trapetsoid på ett papper om det hjälper och mät bredden. Kapa sedan av en bit av toppen och en bit av botten så att den blir 16:9. Den är nu också smalare. Minska avståndet med ca 6 % så kommer bilden på fosforytan ha samma bredd som 4:3-bilden (förutsatt att projektorn är monterad högre eller lägre än duken). Pressar man projektorn mer pga detta? Nej!

Nu ska jag erkänna att jag går lite längre än så, jag har minskat avståndet med ca 11-12 % och använder så stor del av fosforytan att bildens hörn precis klarar sig inom linsen. Men detta är naturligtvis upp till dig, det är din projektor.

Om man nu väljer att flytta projektorn närmare duken så ska man knappa in det nya avståndet i PJCalc och använda dessa värden för distansringarna.

Förberedelser innan själva monteringen
Om man ska montera projektorn i taket är det en god ide att först (när man har projektorn på golvet) göra en liten snabbinställning av projektorn för att se hur stor bilden blir ifrån det avståndet man tänkt (jag förutsätter att man är i Service-läge när man gör alla inställningar (TEST-knappen intryckt i 5 sekunder)). Det räcker med att visa bilden i det gröna röret och då göra en grov inställning av optisk fokus för att kunna läsa projektorns OSD. Därefter ställer man in storleken på bilden med Size/RGB Size och kontrollerar att bilden är någorlunda centrerad på röret samt utnyttjar så stor del av fosforytan man tänkt. Detta för att man inte efter takmonteringen ska få den obehagliga överraskningen att man gjort några felberäkningar eller tagit felaktiga mått. Med tanke på projektorns vikt kan jag tänka mig att man inte skulle vara särskilt glad ifall man skulle behöva montera om en den pga en felberäkning.

När man ändå är i Service-läge kan man passa på att hålla POWER ON-knappen intryckt i fem sekunder. Då får man fram en meny där man kan ställa initieringstiden, dvs hur länge den vita uppvärmningsbilden ska visas (standard är 20 minuter).
En ytterligare sak att tänka på innan monteringen är hur bilden ska vara vänd. På sidorna 22-24 i installationsmanualen står det hur man går tillväga för att ställa in det. Tänk på att absolut INTE ha projektorn igång när kontakterna polvänds, annars förstör man rören omedelbart.


Nollställning av minnen
När man väl monterat projektorn bör man se till att ha varmkört den innan det är dags att nollställa alla minnen. Med nollställa menar jag att ställa in Factory Preset. Det finns 9 olika dataminnen att nollställa. Dessa är RGB Size, RGB Shift, G-centering (nollställer även R- och B-centering), Registration (Size, Linearity, Skew, Bow, Keystone, Pincushion och Zone - en nollställning för varje färg), Zone (kan nollställas separat och detta görs för varje färg), Blanking, Gain/Bias (nollställer aktuell färgtemperatur så se först till att använda 6500K), Magnetic Focus (nollställs för det minnesblock som motsvarar aktuell horisontell frekvens) och AQP/DQP (axial och diagonal astigmatism). Hur man nollställer minnena tas upp i installationsmanualen (IM hädanefter) på sidorna 88-90.

Riktning av rören
När man nollställt minnena är det dags för riktning av rören. Man ska inte blanda ihop riktning av rören med riktning av linserna (Scheimpflug) vilket vi redan gjort via distansringarna mellan linserna och rören.
Det finns två sätt att ställa riktningen av rören. Enligt manualen (IM sid 20-21) ska riktningen på det röda och blå röret ställas med hjälp av crosshatch-mönstret (korsstreck). Nu lär det inte vara ovanligt att de interna mönstrena inte är helt centrerade på fosforytan i sig själva. Jag föredrar därför Guy Kuos metod att använda sig av den signal man tänkt använda (t.ex. från en HTPC) för att först centrera bilden på fosforytan (genom att titta in i linserna) för att sedan centrera bilden på duken genom att rikta det röda och blå röret (det gröna ska redan vara centrerat, annars har man gjort något fel i monteringen av projektorn). Det är enklare att använda en helvit bild (full white screen) för centrering i jämförelse med ett crosshatch-mönster. Detta för att det är enklare att centrera en rektangel inom en något större rektangel än att centrera en liten punkt eller korsstreck inom en rektangel (fosforytan). Jag har för mig att man även fritt kan flytta runt den helvita bilden från det interna testmönstret på fosforytan och i så fall bör det gå precis lika bra att använda det. I så fall måste man centrera den externa bildsignalen på nytt senare.
Genom att använda Guy Kuos metod kommer enbart centrum på det gröna rörets fosforyta vara centrerat på duken, inte det röda eller det blå. Den vänstra linsen kommer att vara riktad något till vänster om dukens centrum och den högra linsen något till höger. Detta beror på att endast det gröna röret är i rät vinkel (i sidled) med duken. Detta medför att rasteranvändningen, upplösningen och ljusstyrkan blir mer enhetlig över hela bildytan.

Inställning av optisk fokus
Innan man gör några fokusinställningar bör man 'nollställa' kontrasten och ljusstyrkan (IM sidan 49). Enligt manualen ska man använda sig av det interna H-mönstret för att ställa optisk fokus. Även i detta fall föredrar jag Kuos metod vilken innebär att istället för att använda H-mönstret ska man åter igen använda en helvit bild. Detta för att det annars är väldigt svårt att se vilket av fokuseringssystemen som behöver justeras, det optiska eller det elektromagnetiska. För att kunna ställa den optiska fokusen med hjälp av en helvit bild får inte scanlinjerna vara synliga. Har man redan ställt in EM fokus är det enklast att använda en så hög upplösning att scanlinjerna överlappar varandra. Ett bättre alternativ är att ställa EM fokus helt ur fokus på alla tre rör och använda den interna helvita bilden och en input utan signal (EM fokus måste då naturligtvis ställas om). Genom att visa bilden EM helt ur fokus ser man inga scanlinjer. Man har nu två inställningar på varje lins att ställa in, mitt- och hörnfokus. Detta gör man genom att visa en färg i taget (RGB) och ställa fokus tills man ser den inbyggda kornigheten i fosforn (tittandes på duken naturligtvis). När kornigheten syns som tydligast är optisk fokus perfekt inställd. Om man är ensam och har långt mellan duk och projektor kan det vara ett hjälpmedel att använda en kikare som kan fokusera på kort håll, annars är det enklare att vara två personer, en vid duken och en vid linsen.

Inställning av elektromagnetisk (EM) fokus
Här har jag inte mycket att tillägga än vad som står i manualen. Man använder en input utan signal och ställer helt enkelt först EM fokus för centrum av bilden. Sedan ställer man vertikal och horisontell (exempelvis G-V och G-H för gröna röret) ur fokus för att kunna ställa V- respektive H-Phase jämnt. Slutligen går man tillbaka och ställer fokus för G-V och H-V. Dessa sju inställningar upprepar man för varje färg/rör (21 inställningar totalt). Jag brukar använda H-mönstret enligt manualen (IM sidan 51-52).

Inställning av astigmatism (elektronstrålens form)
När det gäller inställning av astigmatism har jag för mig att man måste använda det interna testmönstret och en input utan signal (IM sidan 53-55). Man kan ställa AQP (axial astigmatism) och DQP (diagonal astigmatism). Enklast är att använda H- eller Dot-mönstret (punkter). Den axiala och diagonala astigmatismen ska ställas på 8 ställen för varje färg (mao 16 inställningar). Detta upprepar man sedan för alla färger (48 inställningar totalt).

Inställning av geometri
Detta innebär inställning av det Sony kallar för Registrations. Enklast är att följa manualen på sidan 56. Man har två inställningar att göra för respektive funktion Size, Linearity, Skew, Bow, Keystone och Pincushion. Slutligen ställer man konvergens via Zone och dess 21 'punkter'. Jag brukar som de flesta andra först ställa geometrin för grönt och sedan upprepa förfarandet för de andra färgerna. Totalt 99 inställningar.

Spara som standardinställning
När man gjort inställningarna ovan sparar man dem genom ett tryck på knappen MEMORY. Man kan inte kopiera minnen mellan olika minnesblock på Sony 1292 (iaf inte med den firmware jag har). En bra idé är därför att spara denna grundinställning man gjort utan signal som en standardinställning för alla frekvenser. Detta gör man genom att hålla in MEMORY-knappen i fem sekunder och svara YES.

Fininställning för varje frekvens
När man väl gjort grundinställningarna är det dags för finjusteringar för varje signal. Detta innebär att man upprepar inställningarna för EM fokus och geometri. Därutöver ställer man in AR via RGB Size och RGB Shift, vitbalans/svartpunkt (GAIN/BIAS) samt slutligen Blanking. (Se IM sidorna 80-87). Det kan vara bra att veta att 1292 har åtta minnesblock för olika horisontella frekvenser. Dessa är 15-20 kHz, 20-32 kHz, 32-45 kHz, 45-58 kHz, 58-73 kHz, 73-85 kHz, 85-105 kHz och 105-135 kHz. När man ställer EM fokus för de två första minnesblocken (inom fH 15-32 kHz) ställs bilden automatiskt elektromagnetisk ur fokus så fort man går ur EM Focus-inställningarna. Använder man en signal inom dessa frekvenser och prioriterar spot-fokus framför vitbalans kan man använda sig av tabellen på sidan 80 i IM för att kompensera lika mycket som automatiskt ändras.

Som ett sista tillägg kan jag berätta att jag använder min fjärrkontroll i Switcher-läge, detta för att kunna använda nummer-knapparna för att välja olika inställningar för AR, Brightness och Contrast för en och samma frekvens/samma minnesblock. Som exempel, trycker jag på knapp nr 1 blir bilden inställd för att visa anamorfiskt bildmaterial, trycker jag på nr 2 ställs bilden om till 4:3 (eller LBX). Switcher-läget fungerar oberoende av de åtta minnesblocken, man kan mao exempelvis ha upplösningen 720*576/75 Hz (49 kHz / minnesblock 4) inställd att visa 4:3 när man trycker på knapp nr 1 medan 1080*864/75 Hz (68 kHz / minnesblock 5) kan vara inställd för 16:9 anamorfiskt när man trycker på samma knapp.

Redigerat av Unregistered595b73fd, 15 August 2004 - 19:49.

[The Hulk]

• 0

frallan: Du är högst välkommen på en inställningskväll om du vill

Vad kostar du, en påse med frallor kanske hehe nejdå men det hade varit bra att få "stöd" hehe

man har ju hört det där med att G2 på Sony rören är lite touchig så att säga.
Vill ju inte göra sönder den.

Mvh

[Unregistered595b73fd]

• 0

Jag är osäker på att man kan ställa G2 på en 1292. Jag har ställt frågan på AVS Forum hur man gör och även sett andra ställa frågan. Den ska enligt alla svar jag sett ställa G2 automatiskt. Med andra ord inget man kan ändra på själv.

[The Hulk]

• 0

För enligt både telefon kontakt (nämner inga namn) så har han haft taskig otur med sitt blåa rör på 1292 direkt efte hemkomst.
Sedan via en annan herre som lyckats paja sitt blåa rör (sony rör) samma där och drog då slutsatsen att tja de är känsliga.

Han som pajade sitt självt av misstag (en polare) sa att det har med G2 att göra men jag hopas att det inte är så ?


Mvh

[Unregisterede54faa16]

• 0

Når jeg bruker PJCalc, og endrer distancen til duken, da endres jo også "Screen details" automatisk. Endrer jeg "Screen details" flytter kalkulatoren distancen automatisk. jeg kan ikke få begge korrekt ....

[Unregisteredfbdb34a6]

• 0

Arioch << Som jag nämnde så tycker jag inte screenshoten stämmer så bra med duken. Svärtan är t.ex. betydligt bättre på screenshoten än vad den är på duken. Sen är ljusfördelningen betydligt bättre på duken än vad den är på screenshoten. Jag tror slutartiden gör att bilden blir för utvattnad i mitten men att slutartiden ändå är för kort för dom mörkare partierna.

Metoden du nämde tror jag inte jag känner till?! Är det att man ska ställa in gråskalan enbart?

Gain och offset har jag inget minne av att jag har på min.

[Unregistered61144d79]

• 0

hej
jag är helt grön på crt projektorer men har fått ett rimligt erbjudande på en
MVT DMP 2000 HT som jag kommer att köpa.
vilken är den optimala upplösningen till denna om man kör htpc?
vilken duk är optimal, hur mycket gain?
den stora nackdelen med denna proj är fläktljudet finns det några bra sätt att minska detta?

tacksam för hjälp Henrik

[mr huhta]

• 0

Vad är ett rimligt erbjudande?
Skall du köpa den ny med garanti?
Jag skulle i alla fall hellre satsat pengarna på en beg high-end 8"-9"..
En beg sådan ligger på ca 20kkr och uppåt.
Tex en beg em-focus 8"(Sony G70, Barco 1208,808, Electrohome marquee) slår en sån med lätthet. Det enda som jag tycker skulle luta mot MVT:n är i så fall om du får garanti och ett väldigt lågt pris för en ny, men jag skulle ändå välja nån "high-end crt".

Redigerat av mr huhta, 16 August 2004 - 22:06.

[The Hulk]

• 0

pusst frust =) heeh Marquee 8500 24k peak peak

[Unregistered61144d79]

• 0

den är 1.5 år gammal och mindre än 1000 timmar med delta tac linser
pris 30000 kr , jag har även en barco 808g 6600 timmar för 19000
men den är ju över 1m lång och jag har ett valv som delar mitt vardagsrum på 3.8 m och då blir det inte mycket kvar att spela på. jag vill takmontera då jag har småbarn som ger sig på allt med roliga knappar och kablar.
det kanske bara är att resignera och skaffa en digital projektor, eller har ni något annat tips?

mvh Henrik

[Unregistered595b73fd]

• 0

Niels Nielsen,
Det är det som är själva vitsen med PJCalc, att när man ändrar en parameter räknar programmet ut de andra. När jag skrev i min 'snabbguide' att ifall man väljer att flytta projektorn närmare duken så ska man knappa in det nya avståndet i PJCalc för att få nya värden för distansringarna är det information specifikt för VPH-1292. En 1292 har två distansringar för varje lins och på dessa ringar finns det värden (siffror) vilka man använder för att bestämma vinkeln mellan rör och lins.

Om jag förstått det rätt använder du en Sony D50, denna modell har inte samma typ av distansringar utan använder som du säkert redan vet istället sex skruvar (två/lins) för justering av de vertikala respektive horisontella vinklarna mellan rör och linser. Då dessa skruvar i sin natur inte kan ha några 'bestämda värden' kan inte PJCalc heller beräkna dem.
Testa att välja VPH-1292Q i PJCalc så förstår du vad jag menar.

[Unregistered59dcaef6]

• 0

Upplyst>> Har visst missat att svara på ditt inlägg här. Sorry.

Jo, sedan jag blivit med digital projje så har jag haft mer anledning att leta efter tips på hur man ställer in sådana på bästa sätt...

Vad jag har kommit fram till är följande:

1. Ta fram ett testmönster för ljusstyrka (från DVE, AVIA eller Ultimate DVD). Ställ in ljusstyrkan enligt de instruktionerna. Låt kontrast stå på standardvärdet (0?) Låt GAMMA stå på standardläge (0, 0, 0 etc..?).

2. Växla sedan till en testbild med 100 IRE (vitt). Öka röd GAIN i färgtemperaturinställningarna tills det inte blir rödare. Öka sedan grön och blå GAIN tills rutan ser så neutralt vit ut som möjligt.

3. Växla sedan till en testbild med 20-30 IRE (mörkgrå) och justera OFFSET på samma sätt som GAIN, tills den ser grå ut.

Då har du använt optimalt mkt av projektorns omfång och ljusstyrka och fått så bra "kontrast" som du kan få, samtidigt som färgerna är någorlunda "rätt".

Skulle gamma:n ändå kännas fel, så plocka fram en testbild för GAMMA-inställning och följ instruktionerna där. Förhoppningsvis behöver du inte justera GAMMA efter detta.

På min BG808 så fanns det, under Color Temp (?) ett tillval för att ställa in röd och blå (tror jag) gain (?) och offset (?). Är alltså inte säker på att det hette exakt så, men det var nå't liknande iaf. Ursäkta att jag är lite vimsig, men jag kommer faktiskt inte ihåg.

Dessa kontroller, i kombination med att vara med att noga kolla efter tendenser till blooming, borde kunna användas med mycket gott resultat på en CRT.
Vore kul om du kunde prova. Det funkar ruskigt bra på en digital projje för att ställa in kontrastomfång och samtidigt få en någorlunda vettig färgbalans.

[Unregisteredfbdb34a6]

• 0

Arioch<< color temp finns inte i menyn inte om man kör VGA i alla fall, kanske om du kör svhs.

[mr huhta]

• 0

JOpp det skall finnas med ..På 808 så låg den under Service och där kunde du ställa färgtempen..3200K, 6500K och 9500K. Men har ett svagt minne av att det hette nått i stil med White-level, jag kommer faktiskt inte heller ihåg ..Skyller på ålder (27).. Jag körde ju med VGA och kunde då justera detta.

Redigerat av mr huhta, 18 August 2004 - 21:05.

[Unregistered59dcaef6]

• 0

Just det! White level hette det ja.

[Unregisteredfbdb34a6]

• 0

Jo visst kan man ställa in färgtemp 3200k 6500k 0ch 9500k och white level men vad ska jag med dom till i detta fall?
Färgtemp har jag inställd på 6500k (rödton om jag inte minns fel)
Menyn heter inte color temp utan någe annat, kommer inte ihåg, kollade igår kväll (guldfiskminne)
Eftersom jag har installerat färgfilter i mitt röda rör så har jag varit inne i den menyn för att korrigera färgerna.

[Unregistered59dcaef6]

• 0

Jag tror att när G2 är bättre inställd och jag får skärpan att bli bättre så blir jag nog nästan helt nöjd. Om jag ska bli helt nöjd så krävs det färgkorrigerade linser samt att jag tapetserar om vardagsrummet, vita tapeter är ju inge vidare för svärtan.

Ja, alltså, det var bara ett tips på ngt du kan försöka för att slippa skaffa färgkorrigerade linser eller göra en riskabel G2-justering. Om du inte var nöjd med färger och gamma alltså...
Det jag har lärt mig är att ställer man in gamma oberoende av övriga inställningar - färgtemp., kontrast, ljusstyrka - så påverkar gammainställningen även de andra.
Därför är det en stor fördel att göra alla fyra inställningarna i ett svep, med hjälp av enbart färgtempinställningarna.
White level är en custom-inställning av färgtemp alltså.

[Unregistered94b25a22]

• 0

G2 inställning på en nyare barco görs genom att man sätter på en jumper och ändrar G2 tills en lysdiod tänds. Kommer dock inte ihåg var dessa sitter. Sök på avsforum så borde du hitta.
På en äldre Barco kan man göra på detta sätt.
Skriv ner dina värdena på dina färgtemperatur inställningar. Och sätt alla på 50.

(1) Mata projektorn med en 0 ire signal.(Svart)
(2) Ställ contrast på 0 och brightness till 50.
(3) Titta in i rören och ändra g2 för varje färg tills rastret exakt uppenbarar sig. Se till att alla tre rören är likadant inställda.

Sen bör G2 vara någorlunda inställt. Gör om brightness och kontrast inställningen och sedan en gråskala kalibrering.
En korrekt gråskale kalibrering kräver en färgmätare men man kan även göra på följande sett.
Allt detta görs självklart på egen risk. Och det är inget jag skulle rekommendera vem som helst. Har man väl fått det fel kan det vara svårt att få till rätt utan service manual samt färgmätare och ibland kan även ett ocilloscop behövas.

För att ställa in gråskalan på en Barco går man in i följande menyer.
RANDOM ACCESS? SELECTED SOURCE? PICTURE TUNING? COLORBALANCE
Under Colorbalance finns det White Balance och black balance.
White Balance ställer in den övre delen av gråskalan och black balance den undre. De fungerar som separata Brightness/Contrast inställningar för varje färg.

Man kan dock inte riktigt använda sig av samma procedur som för en LCD/DLP projektor. LCD/DLP projektorer har sin svaghet i röd medans en CRT projektors svagaste färg är blå. Börja med att ställa in brightness och contrast med enbart det gröna röret igång. Kontrasten behöver inte vara så stark. Det sliter bara extra mycket på rören plus att man driver det blåa röret för hårt och får en felaktig gråskala. Även om man får till 80-100IRE bra med en hög kontrast så har blå en tendens att bli för hög i den mellersta delen av gråskalan.

Så för att ställa in färgskalan på ett korrekt sett skulle jag rekommendera att man använder sig av en D65 referens. Tex ta en monitor som är inställd på D65 och visa samma gråskala på brevid duken. Sen tar man och justerar white balance tills vit är samma färg som vitt på monitorn. Sen gör man samma sak med blackbalance och försöker få till den lägre delen av gråskalan. När du gör dessa inställningar så bör man enbart göra det med rött och blått. Den gröna använder man som utgångspunkt.

För att få den perfekt behövs som sagt dock en färgmätare.

Lycka till.
Jocke

[Unregistered4652ee35]

• 0

Mycket bra tråd!
Själv kör jag en Sony 1030QM med möjlighet till 34kHz HScan. Kör den nu med inställningarna 1024*576 31-50. Har även HD6ML linser. Otroligt bra bild med en sådan Liten och Billig maskin. Duken jag kör på är en 200cm 16/9. Har varit drabbad av sjukdomen "Tweakitis" ett tag men tror att det gått över nu..
Går nog inte att pressa ut mer ur denna proj. kan inte annat än varmt rekomendera denna maskin till alla nybörjare..

[Unregisteredfbdb34a6]

• 0

Andreas Blomberg kommer hem till mig och ställer in G2 så det är inget problem.
Han sa att om projektorn har används till data så är det stor risk att man behöver ställa om G2 för att visa film bra. Vid data är man i större behov av ljusstyrka än vad man är vid filmvisning.

[Unregistered4652ee35]

• 0

Finns det någon i Göteborgsområdet som är en G2 guru?

[Unregistered94b25a22]

• 0

Jo det stämmer. Dock så hade jag Andreas Blomberg hemma hos mig för att ställa in G2 och jag vart inte nöjd. Den vart alldeles för blå.
Han är jätte duktig men enl min mening så går det inte att ställa in färgtemperaturen med ögonen utan någon färgmätare eller referens.

Vi får hoppas att han gör ett bättre jobb hos dig.

För mig slutade hela historien med färgtemperaturen på min barco att jag köpte Colorfacts. Men jag är dock mycket petig med min färgtemp....

[Unregisteredfbdb34a6]

• 0

Som jag förstod honom så hade han någon form av utrustning förutom skruvmejsel för att ställa in G2.
Jag har inte riktigt klart för mig vad G2 är igentligen? Påverkar G2 färgerna? Man borde väl kunna ställa in färgerna som man vill och ändå ha perfekt svärta?

[Unregistered4652ee35]

• 0

G2 är hur starkt varje rör skall lysa. både svärta och färger påvärkas. Det är otroligt känsligt, ökar man för mycket kan rören skadas alternativt slita rören onödigt snabbt..