[Joppe Apa]

• 0

Hej!

 

Jag planerar en ny hemmabio, som ska ha en baffelvägg. I baffelväggen vill jag gömma två rejäla subwoofers. De ska helst inte vara djupare än mina tilltänkta LCR-högtalare, cirka 26 cm, men ändå kunna spela låg (20 Hz), torr bas.

 

Det jag hittat på marknaden är då Procella, Velodyne SC, B&W:s CT-serie. Och då ligger priset knappast under 30.000, i alla fall om man vill ha två basar av lite kraftigare dimension.

 

Återstår då att bygga själv. Subbarna ska passa in mellan reglarna i baffelväggen, så begränsning i bredd blir cirka 56 cm. Men om man nu utnyttjar hela takhöjden (240 cm), så kan man få en låda som är max 56 x 240 x 26 cm B x H x D, vilket skulle bli cirka 200 L innervolym med element och basportar borträknat.

 

Har tittat på Dayton Audio RSS390HF-4 och Dayton Audio  UM15-22, som ligger ok i pris och verkar ha bra parametrar. Förstärkare skulle då kunna vara Dayton Audio SA1000, som kan ge 250 W RMS per bas, om man seriekopplar dem till 8 ohm. Med två 110 mm-portar avstämda till 18 Hz verkar en låda på 170 L ge en f3 på 22 Hz med UM15-elementet. Totalpris med två subbar, förstärkare och några skivor 22 mm MDF, dämpull etc skulle då kunna hamna under 20.000. Och finish behöver man inte bry sig om, eftersom de inte alls kommer synas.

 

Det jag undrar över är:

1. Finns någon nackdel med att bygga en mycket tunn och hög sub?

2. Portrören kommer behöva involvera en 90 graders vinkel. Tänker kanske att mynningen får vara i toppdelen (basen i botten). Eller så bygger jag en slits med samma area och längd som rören. För-/nackdelar med detta?

3. Varför går egenbyggda subbar aldrig lika lågt i frekvens som fabriksbyggda, även om de har mycket större volym? Har det att göra med servokontroll, eller är det en fråga om att förstärkaren har DSP-/EQ-inställningar som kompenserar basens avrullning i lägsta området?

Redigerat av Joppe Apa, 08 mars 2016 - 07:46.

[Bakerman]

• 2

Bygg slutet och köp en mini-DSP.

Fyra element. Inuke.

Redigerat av Bakerman, 08 mars 2016 - 08:02.

[Joppe Apa]

• 0

Bygg slutet och köp en mini-DSP.
Fyra element. Inuke.

Vill du utveckla lite? Fyra element per sub? Blir ju ganska mycket dyrare. iNuke-förstärkarna har jag läst lite blandade recensioner om, låter tydligen mycket om fläkten. Mini-DSP kanske är bra.

[johan b-lund]

• 0

Som tillägg vill jag nämna att:

 

250w till sub kommer inte räcka långt även om du inte kommer spela Riktigt högt. Ska du sen korrigera upp något då äter det ännu mer effekt!

 

Huruvida lådor med dom måtten kommer att fungera vill jag inte sia om för det vet jag inte.

Men basreflexrör kan böjas men helst en längre mjukare böj.

 

Köpesubar spelar mig veterligen inte lägre än Diy, och för samma slant åker oftast Diy åttor runt köpesubs (med rätt design dvs)

Du ska absolut inte stirra in dig på sub-tillverkarnas siffror för det är uppmätt anekoiskt (eko fritt rum)

Fördelen med Diy är att man kan bygga exakt efter sina behov.

 

Försök att ha minimalt med avstånd mellan baffelväggen o högtalarna för bästa effekt.

Alla högtalare bör stå på gummifötter eller liknande så inte hela väggen börjat att vibrera.

[Johan_i_burken]

• 0

Kommer att tänka på DecisiveAudio och deras rama 15 om du vill ha färdigbyggt.

 image.jpeg   45,88K   7 Antal nerladdningar

[Joppe Apa]

• 0

Som tillägg vill jag nämna att:

250w till sub kommer inte räcka långt även om du inte kommer spela Riktigt högt. Ska du sen korrigera upp något då äter det ännu mer effekt!

Nej, jag har också förstått att det är på gränsen. Och egentligen borde man väl kunna använda vilket slutsteg som helst? Delning går ju via receivern på 80 Hz, och med en mini-DSP behöver man ju ingen EQ. Det är fasjusteringen, då.

Huruvida lådor med dom måtten kommer att fungera vill jag inte sia om för det vet jag inte.
Men basreflexrör kan böjas men helst en längre mjukare böj.

Tänkte använda vanliga avloppsrör på 110 mm om jag bestämmer mig för portat. Med 88 graders rörböj. Borde väl funka.

Köpesubar spelar mig veterligen inte lägre än Diy, och för samma slant åker oftast Diy åttor runt köpesubs (med rätt design dvs)
Du ska absolut inte stirra in dig på sub-tillverkarnas siffror för det är uppmätt anekoiskt (eko fritt rum)
Fördelen med Diy är att man kan bygga exakt efter sina behov.

Absolut, har också tolkat det så. Annars skulle väl folk slutat bygga egna subbar för länge sedan. Men hur väl stämmer simuleringar i t ex BassBox pro med verkliga värden?

Försök att ha minimalt med avstånd mellan baffelväggen o högtalarna för bästa effekt.
Alla högtalare bör stå på gummifötter eller liknande så inte hela väggen börjat att vibrera.

Jo, har ju tänkt att den ska bli en integrerad del av baffelväggen. Man kanske t o m skulle låta yttersta mattan gå ut över fronten på subben, bara göra hål för element och portar. Blir dock en utmaning att fixera dessa höga, smala lådor utan att de får resten av baffelväggen att vibrera. Kanske isolera mellan lådornas sidoväggar och reglar med en bit däcksgummi eller nåt. Och hitta ett par rejäla tassar som klarar vikten.

Redigerat av Joppe Apa, 08 mars 2016 - 13:43.

[Joppe Apa]

• 0

Kommer att tänka på DecisiveAudio och deras rama 15 om du vill ha färdigbyggt.

image.jpeg

Tack, väldigt intressant! Inte stött på detta företag tidigare, men designen liknar ju väldigt mycket det jag tänkt ut. Svenskt entusiastföretag, vad jag kunnat läsa mig till på Faktiskt.se. Vet du något mer om dem?

 

Edit: läste lite mer i tråden på faktiskt.se. Försökte maila dem på olika adresser, men alla mail studsade. De verkar ha lagt ner.

Redigerat av Joppe Apa, 08 mars 2016 - 16:35.

[johan b-lund]

• 0

Nej, jag har också förstått att det är på gränsen. Och egentligen borde man väl kunna använda vilket slutsteg som helst? Delning går ju via receivern på 80 Hz, och med en mini-DSP behöver man ju ingen EQ. Det är fasjusteringen, då.


Tänkte använda vanliga avloppsrör på 110 mm om jag bestämmer mig för portat. Med 88 graders rörböj. Borde väl funka.


Absolut, har också tolkat det så. Annars skulle väl folk slutat bygga egna subbar för länge sedan. Men hur väl stämmer simuleringar i t ex BassBox pro med verkliga värden?


Jo, har ju tänkt att den ska bli en integrerad del av baffelväggen. Man kanske t o m skulle låta yttersta mattan gå ut över fronten på subben, bara göra hål för element och portar. Blir dock en utmaning att fixera dessa höga, smala lådor utan att de får resten av baffelväggen att vibrera. Kanske isolera mellan lådornas sidoväggar och reglar med en bit däcksgummi eller nåt. Och hitta ett par rejäla tassar som klarar vikten.

Du kan ju förankra i väggen bakom?

Mina högtalare är så pass stora så jag byggde lådor i väggen som jag satte dom i.

Bilder finns i galleriet.

 

Gummilist passar super att fylla upp spalten med

*edit*

Kom ihåg att du vill belsta gummifötter så nära maxvikt som möjligt.

Redigerat av johan b-lund, 08 mars 2016 - 14:31.

[philipbtz]

• 0

Det jag undrar över är:

1. Finns någon nackdel med att bygga en mycket tunn och hög sub?

2. Portrören kommer behöva involvera en 90 graders vinkel. Tänker kanske att mynningen får vara i toppdelen (basen i botten). Eller så bygger jag en slits med samma area och längd som rören. För-/nackdelar med detta?

3. Varför går egenbyggda subbar aldrig lika lågt i frekvens som fabriksbyggda, även om de har mycket större volym? Har det att göra med servokontroll, eller är det en fråga om att förstärkaren har DSP-/EQ-inställningar som kompenserar basens avrullning i lägsta området?

 

1. Nej så länge elementet får plats på djupet och du lämnar det rekommenderade extraplatsen bakom för elementet att andas (om det behövs). Hör med tillverkaren.

2. Bygg inte portat det är för komplicerat. Hur vet jag det? Om du behöver fråga är det antagligen för komplicerat. Om du inte bygger efter ritning måste du simulera en massa och även då är det svårt. Dessutom vill du inte ha mineralull då det kommer damma så då behöver du något uträknat skumdämp eller dyr ull. Iom bygg inte portat.

3. Jag vet inte vad du fått detta ifrån men det stämmer inte. Det är precis tvärtom. För samma peng så får du mycket bättre element som kommer kunna spela djupare. Men du MÅSTE kompensera med EQ t.ex. miniDSP när man bygger slutet. Vilken output du får beror ganska mycket på hur ditt rum du ser ut. Har du basarna på kortsidan i rummet och har ett ganska långt rum så kommer du få mer tryck i djupbasen, generellt. Men beror ganska mycket på hur hårda väggar du har osv. 

 

Du kommer nog kunna bygga fyra slutna basar för 20000:- inklusive allt. Fråga efter mängdrabatt på brl.se.

[Joppe Apa]

• 0

1. Nej så länge elementet får plats på djupet och du lämnar det rekommenderade extraplatsen bakom för elementet att andas (om det behövs). Hör med tillverkaren.

2. Bygg inte portat det är för komplicerat. Hur vet jag det? Om du behöver fråga är det antagligen för komplicerat. Om du inte bygger efter ritning måste du simulera en massa och även då är det svårt. Dessutom vill du inte ha mineralull då det kommer damma så då behöver du något uträknat skumdämp eller dyr ull. Iom bygg inte portat.

3. Jag vet inte vad du fått detta ifrån men det stämmer inte. Det är precis tvärtom. För samma peng så får du mycket bättre element som kommer kunna spela djupare. Men du MÅSTE kompensera med EQ t.ex. miniDSP när man bygger slutet. Vilken output du får beror ganska mycket på hur ditt rum du ser ut. Har du basarna på kortsidan i rummet och har ett ganska långt rum så kommer du få mer tryck i djupbasen, generellt. Men beror ganska mycket på hur hårda väggar du har osv. 

 

Du kommer nog kunna bygga fyra slutna basar för 20000:- inklusive allt. Fråga efter mängdrabatt på brl.se.

 

Tack för svaret. Byggde en del högtalare när jag var yngre, men då var det inte så mycket räknande och simulerande inblandat, och DSP var inte uppfunnet. Kanske lät det också mer än bra.

 

Hittade en amerikan som byggt en 18,5 Hz-portad låda på 200 L med en Dayton RSS390 HF, och hävdar att han får ut klart under 20 Hz. Samma enhet som Decisive audio använde i sin slutna 125 L-låda, förresten.

 

Och gör jag simuleringar i BassBox får jag mycket högre f3 på slutna lådor (t ex 40 Hz på 125 L) än portade. På 200 L-lådan ovan skulle f3 bli 21,6 Hz. Är detta alltså en alldeles för förenklad bild?

 

Tänkte att man skulle kunna göra det enkelt och kopiera lådvolym och portavstämning från annan persons bygge, men jag förstår att livet inte är så enkelt. Vad skulle du föreslå? Två element per låda kan jag nog sträcka mig till, om vinsten blir stor, DSP kan också rymmas i budget. Är annars en större låda alltid bättre?

[philipbtz]

• 0

Jag vet inte riktigt vad du hade tänkt det med baffelväggen osv. men jag hade byggt fyra lådor dvs ett element per låda. Det är inte konstigt att slutna har högre f3. Det är därför man har en minidsp för att eq:a upp basen. Med fyra 15 tummare kan du få bas ner till 10Hz i slutna lådor. Men bara efter du lyfter basen med miniDSP eller liknande produkt. Med portat kommer du alltid vara begränsad till avstämningen och den kommer ligga runt 20Hz om du inte bygger en enorm låda på flera hundra liter med rätt element. Under avstämningen kommer basen falla som en sten. Med slutet faller det mycket långsammare och efter EQ kan du få mycket djupare bas än med portat. Fördelen med portat är att du får mycket mer output runt avstämningen(typ tre ggr så mycket) som då brukar hamna runt 20Hz.

 

Om du har hittat ett bygge som verkar mäta bra så kör på det men själv tycker jag det verkar väldigt svårt. Har byggt ett par slutna basar och det var nog med jobb med detta tycker jag. 

[johan b-lund]

• 0

Som redan nämnts så måste en sluten korrigeras upp i basen via en Peq.

Så du kan ha ev avstämning på 50hz tez sen boostar du allt under 50 tills du är nöjd.

 

*edit*

Philip var snabbare

 

En basreflex kan boostas ganska rejält vid avstämningen för där är konutslag som minst.

Dock krävs det då ett högpassfilter precis under för annars är det risk att konen ploppar ut.

Redigerat av johan b-lund, 08 mars 2016 - 17:50.

[philipbtz]

• 0

Angående lådstorlek så TROR jag att större inte alltid är bättre. Du får sämre luftfjäder och därmed lättare att bottna elementet. Vill minnas att det inte är så bra att bygga större låda än Vas för elementet. Men detta kan nog andra bättre.

[Johan_i_burken]

• 0

Tack, väldigt intressant! Inte stött på detta företag tidigare, men designen liknar ju väldigt mycket det jag tänkt ut. Svenskt entusiastföretag, vad jag kunnat läsa mig till på Faktiskt.se. Vet du något mer om dem?
 
Edit: läste lite mer i tråden på faktiskt.se. Försökte maila dem på olika adresser, men alla mail studsade. De verkar ha lagt ner.

Ja deras hemsida är borta, förlåt att jag ledde in dig på ett villospår. Verkar som bygga hemma är den enda vägen.

[Joppe Apa]

• 0

Tack alla för snabba och utförliga svar! Det kommer att bli slutna lådor tänker jag, cirka 125 liter. En 15-tummare per låda. Som slutsteg siktar jag på ett PA-steg om minst 500 W. Finns ju en hel del begagnat. 

Bara en fundering angående DSP. Vad menar ni när ni pratar om DSP? Jag är lite inne på DSPeaker Anti-Mode 8033C. Det verkar vara den billigaste lösningen.

 

Min receiver har dubbla sub-utgångar, och det är ju lite tilltalande att använda båda för bättre kontroll. Men då behövs ju en Anti-Mode per kanal, eller hur? Hur gör man då med kalibreringen? Poängen med dubbla subbar är ju att de ska samarbeta, och då skulle man egentligen behöva kalibrera bägge samtidigt. Eller så kör man förstås ut signalen i mono från receivern, genom Anti-Moden, och sedan in i slutsteget som man bryggat.

 

Och om man vill använda receiverns inbyggda autokalibrering (jag vet att den inte är så vass på min RX-A1010, men kanske att jag ska uppgradera någon gång): kör man då Anti-Mode före eller efter receiverns kalibrering?

Redigerat av Joppe Apa, 08 mars 2016 - 19:26.

[johan b-lund]

• 0

Tack alla för snabba och utförliga svar! Det kommer att bli slutna lådor tänker jag, cirka 125 liter. En 15-tummare per låda. Som slutsteg siktar jag på ett PA-steg om minst 500 W. Finns ju en hel del begagnat. 

Bara en fundering angående DSP. Vad menar ni när ni pratar om DSP? Jag är lite inne på DSPeaker Anti-Mode 8033C. Det verkar vara den billigaste lösningen.

 

Min receiver har dubbla sub-utgångar, och det är ju lite tilltalande att använda båda för bättre kontroll. Men då behövs ju en Anti-Mode per kanal, eller hur? Hur gör man då med kalibreringen? Poängen med dubbla subbar är ju att de ska samarbeta, och då skulle man egentligen behöva kalibrera bägge samtidigt. Eller så kör man förstås ut signalen i mono från receivern, genom Anti-Moden, och sedan in i slutsteget som man bryggat.

 

Och om man vill använda receiverns inbyggda autokalibrering (jag vet att den inte är så vass på min RX-A1010, men kanske att jag ska uppgradera någon gång): kör man då Anti-Mode före eller efter receiverns kalibrering?

Jag vet inte hur Anti mode fungerar i sig men den kopplas på Lfe utgången, OBS på att den har en viss fördröjning så du får ljuga om avstånden mellan dig o subsen.

Ju närmare varandra subsen är ju bättre får då blir dom 1 enhet akustiskt sett, men det fungerar att ha en på varsin sida av centern. Så länge som det är symetriskt med sidoväggarna händer det inte så mycket.

Jag kör på samma kurva till mina o det är väldigt lite dom diffar i mellan varandra, baffelvägg hjälper till ganska mycket där med.

[philipbtz]

• 0

Jag kan nästan ingenting om DSPeaker Anti-Mode 8033C men tycker inte det verkar som den duger för att göra de typ av lyft i basen du vill göra. Eller den verkar kunna lyfta djupbasen men hur den gör det verkar ganska begränsat. Jag röstar fortfarande på miniDSP om du vill ha något som är lite mer flexibelt. 

 

Liten genomgång av vad man kan göra med miniDSP

https://www.youtube.com/watch?v=Mq05vAAnryY

 

Anti-moden såg väldigt smidig ut men kolla så att den kan göra allt du vill om du inte redan gjort det. 

[dac83]

• 0

om du nu har en budget att hålla men ändå vill ner till 20hz så kanske 2st kraken 212 skulle vara nåt, men kör med 2-3st 10" i varje låda istället, då kan du krympa djupet till runt 28cm, höjden kan du öka på den så lednings vägen blir längre om du vill ha ännu djupare bas.

element kan vara eminence lab 10, xls 10, budget element zachry d10 m.m

[Joppe Apa]

• 0

Jag kan nästan ingenting om DSPeaker Anti-Mode 8033C men tycker inte det verkar som den duger för att göra de typ av lyft i basen du vill göra. Eller den verkar kunna lyfta djupbasen men hur den gör det verkar ganska begränsat. Jag röstar fortfarande på miniDSP om du vill ha något som är lite mer flexibelt. 

 

Liten genomgång av vad man kan göra med miniDSP

https://www.youtube.com/watch?v=Mq05vAAnryY

 

Anti-moden såg väldigt smidig ut men kolla så att den kan göra allt du vill om du inte redan gjort det. 

 

Håller med om att det är lite otillfredsställande att man inte kan ta kontroll över processen med Anti-Moden. Man vill ju gärna kunna pilla med kurvorna själv. MiniDSP finns ju i många olika varianter, vilken använder ni? Ser ut som att 2x4 skulle räcka. Klarar ju stereo, och är billig även om mik tillkommer. Men var beställer man? Genom hemsidan?

om du nu har en budget att hålla men ändå vill ner till 20hz så kanske 2st kraken 212 skulle vara nåt, men kör med 2-3st 10" i varje låda istället, då kan du krympa djupet till runt 28cm, höjden kan du öka på den så lednings vägen blir längre om du vill ha ännu djupare bas.

element kan vara eminence lab 10, xls 10, budget element zachry d10 m.m

  

Du menar en sådan här? Ser ju intressant ut. Får läsa på lite.

 

 

Har annars kontaktat Dayton Audio, som tycker att en sluten låda på 150 L kan vara ett bra val, och att UM15-22 är ett bättre val. De rekommenderar minst 1-1½ tum luft mellan magnet och bakvägg, och säger att dämpning inte är så viktig, man kan använda ½ pund per 25 L.

Redigerat av Joppe Apa, 09 mars 2016 - 07:26.

[johan b-lund]

• 0

Håller med om att det är lite otillfredsställande att man inte kan ta kontroll över processen med Anti-Moden. Man vill ju gärna kunna pilla med kurvorna själv. MiniDSP finns ju i många olika varianter, vilken använder ni? Ser ut som att 2x4 skulle räcka. Klarar ju stereo, och är billig även om mik tillkommer. Men var beställer man? Genom hemsidan?

  

Du menar en sådan här? Ser ju intressant ut. Får läsa på lite.

 

 

Har annars kontaktat Dayton Audio, som tycker att en sluten låda på 150 L kan vara ett bra val, och att UM15-22 är ett bättre val. De rekommenderar minst 1-1½ tum luft mellan magnet och bakvägg, och säger att dämpning inte är så viktig, man kan använda ½ pund per 25 L.

Du hittar mängder av olika designs på Tappade horn på nätet o dessa kan producera rejält med bas.

Danley släpper tidvis olika kit för Diy men eftersom det är från Usa blir det löjligt dyrt.

Men du kan hitta ritningar på Diy audio och även med olika elementval.

 

http://www.data-bass...age=system&id=4

Danleys kit i frifältsmätning.

 

Men det är inte lätt att snickra tappade horn, alla vinklar måste vara rätt o man får prova sig fram med hur mycket dämpmatrial man ska ha i. En annan sak är att tappade horn som kan spela lågt måste också delas lågt, DTS 10 måste tex delas vid 50hz om man inte har en Peq som kan ta ner peakarna vid 55 och 80hz.

 

*edit*

Glömde ju,

Jag beställde min Nano från minidsp, köpte även 2x4 ballanserad för ett par år sedan.

Redigerat av johan b-lund, 09 mars 2016 - 08:02.

[philipbtz]

• 0

Jag köpte en sån här https://www.minidsp....sp-balanced-2x4 från den sidan. Glöm inte att köpa en UMIK-1.

[Bakerman]

• 1

Tack alla för snabba och utförliga svar! Det kommer att bli slutna lådor tänker jag, cirka 125 liter. En 15-tummare per låda. Som slutsteg siktar jag på ett PA-steg om minst 500 W. Finns ju en hel del begagnat. 

 

 

[dac83]

• 0

Du menar en sådan här? Ser ju intressant ut. Får läsa på lite.

 

 

 

Ja det var såna jag tänkte på, dom är ju lite svårare att bygga och blir större men ger mer output än tex 2st 15" i slutna.

[Joppe Apa]

• 0

Låter som att det är lite för svårt för mig med horn ändå. Är det förresten någon som har erfarenhet av Billebro? De har ju oerhört billiga steg, t ex detta som sägs ge 2 x 1,6 kW RMS i 4 ohm för 4.995-: http://www.billebro....php?PRID=12468. Och då är det ändå ett av de dyrare. Får man vad man betalar för, eller finns det genvägar till det perfekta ljudet..?

[Johan_i_burken]

• 0

Har aldrig handlat av dem själv men har läst många skräckhistorier om företaget. De känns fruktansvärt oseriösa om jag skall vara ärlig. Kanske bättre att leta på hifimagasinet istället.

[magnusson_85]

• 3

Låter som att det är lite för svårt för mig med horn ändå. Är det förresten någon som har erfarenhet av Billebro? De har ju oerhört billiga steg, t ex detta som sägs ge 2 x 1,6 kW RMS i 4 ohm för 4.995-: http://www.billebro....php?PRID=12468. Och då är det ändå ett av de dyrare. Får man vad man betalar för, eller finns det genvägar till det perfekta ljudet..?

Billebro är dom största skojjarna som finns. Handla inte där!

Handla på http://www.thomann.de/se/index.html dom har bar grejer till bra priser och samtidigt ett seriöst stort bolag.

[johan b-lund]

• 0

På blocket ploppar det upp en del ibland, søk under musikutrustning.

[Unregistereda299ec85]

• 0

Vill du inte beställa via Tyskland finns det svenska åf för exempelvis Behringer till ungefär samma pris som Thomann. Jag beställde mitt iNuke 3000DSP från http://www.discostor...ke-nu3000dsp-2/

Leverans på 2 dagar runt jul-helgerna.

 

Det låter mycket om original-fläkten, men bara att byta för knappa 100kr.

[mudde]

• 0

Låter som att det är lite för svårt för mig med horn ändå. Är det förresten någon som har erfarenhet av Billebro? De har ju oerhört billiga steg, t ex detta som sägs ge 2 x 1,6 kW RMS i 4 ohm för 4.995-: http://www.billebro....php?PRID=12468. Och då är det ändå ett av de dyrare. Får man vad man betalar för, eller finns det genvägar till det perfekta ljudet..?

 

Det finns många sätt att mäta effekt. Billebros metod är att helt enkelt skriva den största siffran de kan komma på!

 

Handla från t.ex. thomann som magnusson sa om du vill ha prisvärda steg som fungerar och presterar som de ska. Behringer inuke-serien är populär om man vill ha massvis med effekt till bra pris. Skaffa vanliga utan DSP (billigare) om du ändå tänkt köpa mini-DSP.

Redigerat av mudde, 09 mars 2016 - 21:11.

[Loco.spk]

• 0

Det finns många sätt att mäta effekt. Billebros metod är att helt enkelt skriva den största siffran de kan komma på!

 

Ingen erfarenhet av Billebro men deras  "2x6400W" är förstås en helt vansinnig siffra. Dock verkar steget faktiskt ge 2x1600W RMS och KAM verkar vara en seriös Engelsk tillverkare så det är kanske inte ett dåligt köp. 

 

Dock är ju iNuke mer vanligt i dessa sammanhang och det verkar vara ett säkrare köp. DSPn i den fungerar dessutom bra för detta ändamål så man kan ju spara lite slantar på att slippa köpa en miniDSP.

 

Edit: Innan någon annan hinner före, iNukens DSP kan inte göra ingrepp under 20hz så om du vill lägga EQ där så funkar inte den.

Redigerat av Loco.spk, 09 mars 2016 - 22:22.

[johan b-lund]

• 0

https://www.studiosp...-Amp_226470.htm

 

Blir allt lite sugen på att fråga billebro om specs och hur dom har fått fram dom siffrorna.

Redigerat av johan b-lund, 09 mars 2016 - 22:40.

[Loco.spk]

• 0

Samma här. Jag läste KAMs manual och den nämner inga 6400W. Enbart 2x1600W RMS 1% THD.

[Johan_i_burken]

• 0

Kan det vara bryggat?

Nej det kan det inte vara men hur påverkar deras parallel mode effekten?

Redigerat av Johan_i_burken, 09 mars 2016 - 23:26.

[philipbtz]

• 1

Billebro är ett skitföretag som säljer kina-skräp. Många som blivit blåsta. Köp inget därifrån. 

[Joppe Apa]

• 0

6400 W lär vara toppeffekt vid ganska högt brustal (säkert 10 % THD), båda kanalerna ihop, och är därmed helt ointressant. Synd att de slänger sig med sådana siffror, gör ju att man tappar förtroendet. Däremot tror jag att 1600 W räcker. Vad gäller iNuke verkar den vara ganska populär i olika Hifi-forum, så den skulle ju kännas som ett tryggt köp. Fast Behringer är ju lite av ett budgetmärke också, och med de priserna tror jag inte att grejerna är tillverkade i Tyskland. Dessutom känns det ju lite trist att behöva modda fläkten det första man gör, även om det är lätt gjort. Sedan tycker jag att allt de gör ser lite smäckigt ut, men visst, det kan ju vara en klart prisvärd produkt ändå. Har tittat lite på deras högtalare till mitt band.

Ja, om Behringers DSP inte funkar under 20 Hz tänker jag att den inte är så användbar. Men jag läste i något annat forum att miniDSP inte heller går ner längre än till 20 Hz - är det så, ni som använder den?

[johan b-lund]

• 0

6400 W lär vara toppeffekt vid ganska högt brustal (säkert 10 % THD), båda kanalerna ihop, och är därmed helt ointressant. Synd att de slänger sig med sådana siffror, gör ju att man tappar förtroendet. Däremot tror jag att 1600 W räcker. Vad gäller iNuke verkar den vara ganska populär i olika Hifi-forum, så den skulle ju kännas som ett tryggt köp. Fast Behringer är ju lite av ett budgetmärke också, och med de priserna tror jag inte att grejerna är tillverkade i Tyskland. Dessutom känns det ju lite trist att behöva modda fläkten det första man gör, även om det är lätt gjort. Sedan tycker jag att allt de gör ser lite smäckigt ut, men visst, det kan ju vara en klart prisvärd produkt ändå. Har tittat lite på deras högtalare till mitt band.

Ja, om Behringers DSP inte funkar under 20 Hz tänker jag att den inte är så användbar. Men jag läste i något annat forum att miniDSP inte heller går ner längre än till 20 Hz - är det så, ni som använder den?

vill minnas 2x4 går ner till 1hzc 10 ska det ju stå.

Redigerat av johan b-lund, 10 mars 2016 - 07:58.

[Loco.spk]

• 0

6400 W lär vara toppeffekt vid ganska högt brustal (säkert 10 % THD), båda kanalerna ihop

 

Fick svar från Billebro i morse. 4xRMS är deras standardangivelse för peak på förstärkare tydligen och kommer inte från tillverkaren.

 

 

Ja, om Behringers DSP inte funkar under 20 Hz tänker jag att den inte är så användbar. Men jag läste i något annat forum att miniDSP inte heller går ner längre än till 20 Hz - är det så, ni som använder den?

 

Det beror ju på. Jag använder den som sagt och spelar rakt ner till 10Hz. Behövde inte göra några ingrepp under 20 så för mig fungerar det. Därför det är så viktigt att först mäta upp problemen så man vet vad man behöver för att åtgärda dem.

[Joppe Apa]

• 0

Fick svar från Billebro i morse. 4xRMS är deras standardangivelse för peak på förstärkare tydligen och kommer inte från tillverkaren.

Att hitta på egna standarder utan verklighetsförankring är kännetecknande för en seriös distributör. Men stärkaren kan ju vara ok ändå!

[philipbtz]

• 0

Du tänker för mycket nu. Anledningen för Bakers korta första inlägg är för att alla dessa trådar slutar med samma resultat. 

Bygg slutet och köp en mini-DSP.

Fyra element. Inuke.

 

miniDSP klarar allt du behöver.

t.amp eller behringer är båda bra val för slutsteg. De är väl testade och det finns spaltmeter att läsa på nätet om hur dessa beter sig i alla tänkbara situationer. Det finns en skillnad på ett slutsteg som är designat i tyskland men monterat i kina och en dålig kina-klon på random produkt. Om du vill komma billigt undan så är det dessa steg som gäller och alla kommer ha fläktar du måste byta men inuken har 12V-fläktar så det blir väldigt mycket billigare att byta dessa då det bara är att ta en Noctua datorfläkt - plug and play. Om du inte vill ha fläktar snackar vi helt andra pengar och du får börja kolla upp hur de stegen beter sig under 20Hz. Det finns flera alternativ men mycket dyrare.

 

Du behöver inte ett steg med DSP om du har miniDSPn men de stegen brukar ha andra features man kanske vill ha.  

[Loco.spk]

• 0

Att hitta på egna standarder utan verklighetsförankring är kännetecknande för en seriös distributör. Men stärkaren kan ju vara ok ändå!

 

Ja jag tror inte att KAM ska svartmålas bara för att just Billebro säljer dem.

 

Billebro verkar ju dock leva upp till ryktet de har Snabbt svarat dock.

[johan b-lund]

• 0

Ja jag tror inte att KAM ska svartmålas bara för att just Billebro säljer dem.

 

Billebro verkar ju dock leva upp till ryktet de har Snabbt svarat dock.

Dom är ganska duktiga på att undehålla det iaf!

 

 

Ang fläkt och T.amp, den är på 24v så antingen får man seriekoppla dom eller löda på motstånd.

Redigerat av johan b-lund, 10 mars 2016 - 14:17.

[philipbtz]

• 0

Tydligen så är det inte så bra att använda sig utav motstånd. Det finns en risk att fläkten inte startar. Man får köpa en dyr 24V fläkt eller köra inuke. 

[Loco.spk]

• 0

Tydligen så är det inte så bra att använda sig utav motstånd. Det finns en risk att fläkten inte startar. Man får köpa en dyr 24V fläkt eller köra inuke. 

 

Borde inte vara något problem med rätt motstånd. Förstärkaren kan inte veta om 12V faller över ett motstånd + fläkten eller bara över fläkten. Däremot bör kanske inte resistansen över fläkt + motstånd diffa för mycket mot orginalfläktens om det nu skulle finnas någon sådan koll (osannolikt dock).

[Anton9101]

• 0

Jag har motstånd på mina och det snurrar utan problem

[johan b-lund]

• 0

Jag seriekopplade

 

*edit*

Och på dom mindre stegen kopplade jag ut fläktarna helt.

Redigerat av johan b-lund, 10 mars 2016 - 16:35.

[Joppe Apa]

• 0

Du tänker för mycket nu. Anledningen för Bakers korta första inlägg är för att alla dessa trådar slutar med samma resultat,

Ja, detta korthuggna svar summerar väl tråden ganska väl, förstår jag nu. Tusen tack, alla som bidragit till tråden och hjälpt mig förstå hur man ska göra! Nu känner jag mig trygg, även om det säkert kommer dröja ett tag innan själva bygget börjar.

Redigerat av Joppe Apa, 10 mars 2016 - 18:20.

[magnusson_85]

• 0

Jag har motstånd på mina och det snurrar utan problem

Samma här

[Bakerman]

• 0

Tydligen så är det inte så bra att använda sig utav motstånd. Det finns en risk att fläkten inte startar. Man får köpa en dyr 24V fläkt eller köra inuke. 

 

 

Det man kan göra är att köpa två 12V-fläktar och seriekoppla dom.

Det går alltid att montera två fläktar på nåt sätt. Bara att tänka logiskt.

 

Dessutom får man samma flöde vid extremt låga varv. Vilket innebär att det blir om möjligt ännu tystare.

[philipbtz]

• 0

Det man kan göra är att köpa två 12V-fläktar och seriekoppla dom.

Det går alltid att montera två fläktar på nåt sätt. Bara att tänka logiskt.

 

Dessutom får man samma flöde vid extremt låga varv. Vilket innebär att det blir om möjligt ännu tystare.

 

Japp det är ett alternativ

[Mr_Empa]

• 0

Tack, väldigt intressant! Inte stött på detta företag tidigare, men designen liknar ju väldigt mycket det jag tänkt ut. Svenskt entusiastföretag, vad jag kunnat läsa mig till på Faktiskt.se. Vet du något mer om dem?

 

Edit: läste lite mer i tråden på faktiskt.se. Försökte maila dem på olika adresser, men alla mail studsade. De verkar ha lagt ner.

 

Jag har haft Rama basarna och det sitter Dayton RSS390 element i dom, storlek på 590x250x1200 mm. Var mycket nöjd.

Decesive Audio är nog nedlagt, men de kör Södertälje Special snickeri nuförtiden http://www.faktiskt....hp?f=16&t=57892

Så de kan säkert bygga lådorna igen så köper du elementen löst. Rama basarna huserar nu i Örebro där de ersatte gamla modellen av Ino Prof-Y och vad jag vet så är ägaren nöjd.