[Unregistered277056c3]

• 0

...Påminner lite om en diskussion på avsforum kring WTW och dess betydelse för blu-ray - började med en ganska enkel fråga..., har du läst den?

Ääh, har läst den nu, och den diskussionen är ganska enfaldig, med ett givet svar...

Alla moderna plattisar har tillräckligt med fjong för att man inte skall behöva kräma ur dem allt de kan ge, och därför är det vettigt att ställa vitnivån på en lagom nivå där 236-255 inte klipper.

Det blir fullt tillräckligt drag i bilden, och man kan samtidigt se källor som felaktigt innehåller wtw, t ex ett gäng tv-kanaler, hemvideoinspelningar på dv, hdv, avchd osv, där vitklippet som regel aldrig ligger på 235...

[Perra1]

• 0

Nivåer över 235 skall vara synliga i film, de skall inte klippas - 235 är referens, inte limit!

I övrigt orkar jag inte längre kommentera, kan bara konstatera att vissa i diskussionen lever kvar i teorin om den perfekta CRT displayen, som inte finns - och inte riktigt verkar ha förstått olika ljuskällors karateristik och hur matrisdekoders fungerar.

Jag undrar även över vad xyz har för mätutrustning?

Mvh

Pär

[Unregistered277056c3]

• 0

Nivåer över 235 skall vara synliga i film, de skall inte klippas - 235 är referens, inte limit!

Om luminansnivåer över 235 existerar i materialet är det vettigt att inte klippa dem i displayen, och att 235 är referensnivå råder det ingen tvekan om.

Påståendet att 235 inte skulle vara "limit" / högsta tillåtna är däremot alldeles uppåt väggarna.
ALL specifikation avseende produktion och distribution är VÄLDIGT tydlig på den punkten, om du nu missat det?

I övrigt orkar jag inte längre kommentera, kan bara konstatera att vissa i diskussionen lever kvar i teorin om den perfekta CRT displayen, som inte finns - och inte riktigt verkar ha förstått olika ljuskällors karateristik och hur matrisdekoders fungerar.

Skämtare där!
Skulle dock gärna se att OLED-tillverkningen skedde "i samförstånd" med EBU/SMPTE, så man äntligen skulle kunna få ordning i nivå & kalibreringsträsket...

Jag undrar även över vad xyz har för mätutrustning?

Har ingen egen probe för kalibrering av displayer, men däremot ett gäng ganska väl underhållna referens-crt, ett gäng lcd-dito och en uppsjö vector/waveformmonitorer, både digitala och analoga.

[Flash78]

• 0

Vet inte om jag redan tagit upp detta i tråden redan. Var inne ett tag på att skaffa ett riktigt mätinstrument för att kunna kalibrera tv mer korrekt. Använder idag Hdbasics bdn.

Pratade med en kalibrerare för ett tag sen som att min tv var svår att klaibrera färger osv på dom flyter gärna tillbax efter nån timmes använade av tvn.

Nu är det så att jag går åter i tankarna på om det är värt att införskaffa sig tex en chroma 5 eller annat mätdon. Gör jag rätt eller kastar jag bara pengar i sjön? Tvn är en Samsung UE46B8050.

[Grimmy]

• 0

Är det någon som har koll på hur Delta E och Delta Luma förhåller sig till varandra såsom de presenteras i colorhcfr? Är inte luminans en del av delta e, dvs. att delta e räknas ut at hur långt ifrån rätt punkt färgen ligger i ett xyz (där z är luminans) kordinatsystem. Har jag tolkat det rätt att delta E räknas ut som någon form av (viktat?) genomsnitt av delta xy och delta luma?

Hur ska man tolka och förhålla sig til dessa värden? Vad är en stor avvikelse t.ex. ? Det tycks inte vara möjligt att få dem exakta på någon färg på min tv, och i alla händelser inte för alla färgerna.

[Fresan86]

• 0

Hej!

Jag har lite frågor om bild och kalibreringar. Dom som gör film följer ju den här standarden D65 som vi alla eller ja dom flesta försöker eftersträva på sin tv. Så vi faktiskt får den bild som filmskaparen tänkt..


*Är det lika för dom som gör spel? Följer dom också den stanarden?

*Ska köpa Tv:n vt30y och jag kommer spela ps3 och spela film från ps3:an.. och även koppla datorn till tv:n.. och se på tv från extern box.

Eller troligtvis så kommer jag stream film trådlöst för att slippa koppla data hdmi tv. Skönt att slippa kablar.

*Men måste jag alltså för att göra de optimalt, först kalibrera tv:n för att se på box, sedan kalibrera för att se film från ps3, och sedan kalibrera för att spela spel? och sedan kalibrera för att spela upp film från datan?

[pacman]

• 0

Om Kane & Co förespråkar Blue/Red/Green Only-switch som på något fiffigt sätt implementeras FÖRE all korrektion, ja då skulle det kunna funka bättre på en del tvivelaktiga paneler, men det där låter ganska osannolikt och är i så fall per definition något annat än "Blue Only"...

Ja givetvis vill det till att "Only-funktionen" är implementerad före/utan färg-additionen ja. Det är ju lixom pudelens kärna att man efter om-mappning inte längre har färgbalkarnas vitt och enskilda primärer på exakt samma signalnivå längre varför det inte duger att försöka få dem likvärdiga. Det är ju just därför filtermetoden brister här.

Nej, det är inte tekniskt exakt samma Only-funktion som på din trotjänar CRT - ny teknik och nya problem kräver nya lösningar (designar man en Only-funktion till en "additions-tv" på klassikt vis så har man inte förstått vad man avsett att utveckla - därför brasklapp om "fungerar som avsett") - likförbaskat så är funktionens syfte densamma och det är det är det som är det viktiga. Gäller bara att släppa på sitt gamla tänk lite...det du.

Givetvis har jag det, och metoden funkar fortfarande bra på en display där färgåtergivningen i övrigt är hyfsat korrekt.
Samma förutsättningar/begränsningar gäller givetvis för ALLA metoder, och det går inte heller att kompensera bort andra typer av fel i färgåtergivningen mha enbart color-kranen...

Det där är en ganska vanlig missuppfattning, så jag förstår att du rullar med ögonen.

Funkar rödfilter dåligt funkar Red Only också ganska dåligt, och det är inte METODENS brister man ser, utan DISPLAYENS.

Hehe, jösses vad du snurrar och har dig. Det är väldigt enkelt: Om metoden inte är användbar på en radda olika relevanta displayer, vilken den inte är, så är det ingen bra metod att rekommendera generellt.

Faktum är att jag nog hellre skulle rekommendera folk att köra med den usla "kolla på hudtoner"-tricket. Folk lär hamna all over the place men det lär de göra med random rödfilter med.

Nog om det, då går vi över till diskussion #2:

Att ratta in "korrekt färgmättnad" mha color-kranen är bara EN parameter för att få korrekt färgåtergivning i så stor yta av färgrymden som möjligt.
...
Det är bäst att inte blanda ihop begreppen för mycket...

Det är ju iofs du som står för blandningen. Eftersom vi har kopplingen mellan färgrymdens storlek och ordet färgmättnad så bör man vara försiktig med hur man använder ordet färgmättnad. Det är det jag (och Wolfy, tror jag) säger.

Det blir betydligt enklare att både resonera och förstå varandra om man undviker att tafsa på terminologin.

Ett alternativ är att inte använda usel terminologi. "Färgmättnad" för Colorreglaget är bara ett i raden av dessa. Var inte fullt så uselt under förra årtusendet när det bara fanns CRT:er och det enda sättet att ändra färgmättad med var "Color" - idag har vi en radda andra reglage som lika bra, eller än mer, kan kopplas till uttrycket så det är helt klart så att terminologi kan ha bäst före datum...

För övrigt betyder Color Saturation just precis "Färgfyllighet", så du är redan framme vid målet.

Ja det är möjligt att de finns de som anser att fyllighet och mättnad är exakt samma sak. För mig känns det lite främmande, associerar mer till volym resp renhet eller nått sånt. Men ja i så fall var det inget bra ord, kanske t.ex "färg-volym" vore lämpligare. Enklast är väl att inte använda beskrivande uttryck alls kanske. Stofil-varianten har jag släppt sen länge iaf.

Faktum kvarstår att formulering i stil med "ställa Color för korrekt färgmättnad på en tv" är rätt dålig, att du inte riktigt inser det tror jag mig dock vara införstådd med vad det beror på. Tror inte jag kommer kunna få dig att ändra dig här så det ämnet bör vi nog släppa (och i ärlighetens namn är det in hela världen heller men det är å andra sidan sällan livsviktiga saker vi diskuterar här ).

Tack för synpunkterna själv, fick mig att tänka på saker som jag inte funderat på på länge. Vi "tjaffsar" inte sällan men överlag så är vi nog i väldigt hög grad samförstådda (och då det diffar är det nog mest så att vi ser på saker ur olika synvinkel), det gäller bara att hitta småsmulorna att kivas om...


Flash78>> Vissa modeller driftar under använding ja, där B-modellen var ett känt exempel. Det kan ändå finnas värde i att undersöka sin display med mätare så jag skulle inte säga att det är helt bortkastat men optimalt är det förstås inte. Köp en om du skulle tycka det är kul att leka och lära dig mer, har du tur så köper du en ny tv snart.

Grimmy>> Typ så ja, fel i intensitet/ljusstyrka ska vara en delmängd av deltaE ja. Antar att du får deltaE enl CIE 1994 och det borde väl vara dE 3 som är en gräns där man kan börja prata om relevanta fel i huvudtaget. Rent superteoretiskt då, var nånstans enskilda tycker att "det spelar nån roll" kan ju diffa duktigt.

Fresan86>> D65 är en exakt definition av vilken vitpunkt (dvs vilken "färg" hela gråskalan ska ha) man ska sikta på. D65 är en delmängd av standarderna (HDTV, sRGB eller vad det nu kan vara) men givetvis handlar kalibrering om mer än att få gråskalan rätt.

*Är det lika för dom som gör spel? Följer dom också den stanarden?

Inte lika uttalat som inom film/video världen (finns ju ingen garanti för att alla inom den världen sitter med tipptopp-displayer heller men det är inte relevant för kalibreringar) men följer de nån standard så är det säkerligen HDTV eller den snarlika sRGB de följer ja.

Olika källor kan kräva olika sorters inställningar ja så vill du vara noga så bör du undersöka alla de olika signaltyperna ja. Har du fixat en källa är det dock troligt att det mesta av grovjobbet är gjort även för de andra så att säga. Märk väl att man kan få duktigt med diffar om man matar skärmen med video-signaler och pc-signaler.

[Fresan86]

• 0

Ja givetvis vill det till att "Only-funktionen" är implementerad före/utan färg-additionen ja. Det är ju lixom pudelens kärna att man efter om-mappning inte längre har färgbalkarnas vitt och enskilda primärer på exakt samma signalnivå längre varför det inte duger att försöka få dem likvärdiga. Det är ju just därför filtermetoden brister här.

Nej, det är inte tekniskt exakt samma Only-funktion som på din trotjänar CRT - ny teknik och nya problem kräver nya lösningar (designar man en Only-funktion till en "additions-tv" på klassikt vis så har man inte förstått vad man avsett att utveckla - därför brasklapp om "fungerar som avsett") - likförbaskat så är funktionens syfte densamma och det är det är det som är det viktiga. Gäller bara att släppa på sitt gamla tänk lite...det du.


Hehe, jösses vad du snurrar och har dig. Det är väldigt enkelt: Om metoden inte är användbar på en radda olika relevanta displayer, vilken den inte är, så är det ingen bra metod att rekommendera generellt.

Faktum är att jag nog hellre skulle rekommendera folk att köra med den usla "kolla på hudtoner"-tricket. Folk lär hamna all over the place men det lär de göra med random rödfilter med.

Nog om det, då går vi över till diskussion #2:

Det är ju iofs du som står för blandningen. Eftersom vi har kopplingen mellan färgrymdens storlek och ordet färgmättnad så bör man vara försiktig med hur man använder ordet färgmättnad. Det är det jag (och Wolfy, tror jag) säger.


Ett alternativ är att inte använda usel terminologi. "Färgmättnad" för Colorreglaget är bara ett i raden av dessa. Var inte fullt så uselt under förra årtusendet när det bara fanns CRT:er och det enda sättet att ändra färgmättad med var "Color" - idag har vi en radda andra reglage som lika bra, eller än mer, kan kopplas till uttrycket så det är helt klart så att terminologi kan ha bäst före datum...


Ja det är möjligt att de finns de som anser att fyllighet och mättnad är exakt samma sak. För mig känns det lite främmande, associerar mer till volym resp renhet eller nått sånt. Men ja i så fall var det inget bra ord, kanske t.ex "färg-volym" vore lämpligare. Enklast är väl att inte använda beskrivande uttryck alls kanske. Stofil-varianten har jag släppt sen länge iaf.

Faktum kvarstår att formulering i stil med "ställa Color för korrekt färgmättnad på en tv" är rätt dålig, att du inte riktigt inser det tror jag mig dock vara införstådd med vad det beror på. Tror inte jag kommer kunna få dig att ändra dig här så det ämnet bör vi nog släppa (och i ärlighetens namn är det in hela världen heller men det är å andra sidan sällan livsviktiga saker vi diskuterar här ).

Tack för synpunkterna själv, fick mig att tänka på saker som jag inte funderat på på länge. Vi "tjaffsar" inte sällan men överlag så är vi nog i väldigt hög grad samförstådda (och då det diffar är det nog mest så att vi ser på saker ur olika synvinkel), det gäller bara att hitta småsmulorna att kivas om...


Flash78>> Vissa modeller driftar under använding ja, där B-modellen var ett känt exempel. Det kan ändå finnas värde i att undersöka sin display med mätare så jag skulle inte säga att det är helt bortkastat men optimalt är det förstås inte. Köp en om du skulle tycka det är kul att leka och lära dig mer, har du tur så köper du en ny tv snart.

Grimmy>> Typ så ja, fel i intensitet/ljusstyrka ska vara en delmängd av deltaE ja. Antar att du får deltaE enl CIE 1994 och det borde väl vara dE 3 som är en gräns där man kan börja prata om relevanta fel i huvudtaget. Rent superteoretiskt då, var nånstans enskilda tycker att "det spelar nån roll" kan ju diffa duktigt.

Fresan86>> D65 är en exakt definition av vilken vitpunkt (dvs vilken "färg" hela gråskalan ska ha) man ska sikta på. D65 är en delmängd av standarderna (HDTV, sRGB eller vad det nu kan vara) men givetvis handlar kalibrering om mer än att få gråskalan rätt.


Inte lika uttalat som inom film/video världen (finns ju ingen garanti för att alla inom den världen sitter med tipptopp-displayer heller men det är inte relevant för kalibreringar) men följer de nån standard så är det säkerligen HDTV eller den snarlika sRGB de följer ja.

Olika källor kan kräva olika sorters inställningar ja så vill du vara noga så bör du undersöka alla de olika signaltyperna ja. Har du fixat en källa är det dock troligt att det mesta av grovjobbet är gjort även för de andra så att säga. Märk väl att man kan få duktigt med diffar om man matar skärmen med video-signaler och pc-signaler.

vad för diffar menar du? och vad menar du med video signaler? och pc signaler?

[pacman]

• 0

En dator, om du inte gör nått med den, skickar ut en helt annan sorts signal än en video källa. Beroende på display så kan dessa två signaltyper hanteras väldigt olika (rättare sagt, signalerna måste hanteras lite olika) och då diffar det förstås i återgivningen. I många fall så är det som att ha två helt olika tv-apparater vid de två olika signaltyperna.

Det innebär att om du först kalibrerat mot en videokälla och sen försöker köra samma inställningar mot en datorkälla så kan det bli duktigt kajko.

Säkraste sättet är att man kör ett kalibreringshjälpmedel (t.ex AvsHD 709 eller DVE) i sin BD-spelare och ställer in allt i ett minne. Sen kör man ett kalibreringshjälpmedel (AvsHD 709 finns ju i "fil-form") i sin mediauppspelare i datorn och därpå ställer in allt, i ett annat minne. Men innan detta bör man kolla om man kan se till då att datorn vid videouppspelning skickar ut video-signaler.

Ungefär, jag är inte den rätte att prata om datorer till tv...i min värld står HTPC för inget annat än Headache and Terror PC...

Redigerat av pacman, 27 juli 2011 - 10:37.

[Wolfy]

• 0

Nivåer över 235 skall vara synliga i film, de skall inte klippas - 235 är referens, inte limit!...

Mvh

Pär

Helt införstådd med det och hur man än vänder och vrider på det så kommer utsänt material (HDTV) att innehålla riktigt videomaterial ända upp till 254/255 (trots att 254 är en limit). Dessutom är det inte särskilt många som
kan sätta peak white till 235 och klippa där, via 3D LUT, och gör man det på annat sätt, dvs att klippa innan man befinner sig i RGB, så kan man nog introducera problem.

Om du inte läst tråden så gör det (om du någonsin har fritid över som du tycker är värd att lägga på det ). Det är inte vilken svensson som helst som har undersökt ett antal konsument-BD utan någon som rutinmässigt har tillgång till och jobbar med RAW-film till stora Hollywoodproduktioner (där vit representeras ända upp till 254 BTW) och han var i början övertygad om att konsument-BD också skulle ha nivåer därefter, men efter att ha undersökt ett antal, alla vilka hade nivåer över referensnivå så var dessa dock placerade i bilden mer likt artefakter från skalning än riktigt videoinnehåll.

Hursomhelst, jag har alltid och kommer fortsätta att kalibrera efter att nivå 17-254, så långt det går, ska vara intakt genom videokedjan (vilket även de i tråden gör), men det är intressant att vedertagna begrepp kan komma på skam om man undersöker hur det verkligen ligger till.

Ääh, har läst den nu, och den diskussionen är ganska enfaldig, med ett givet svar...

Alla moderna plattisar har tillräckligt med fjong för att man inte skall behöva kräma ur dem allt de kan ge, och därför är det vettigt att ställa vitnivån på en lagom nivå där 236-255 inte klipper.

Det blir fullt tillräckligt drag i bilden, och man kan samtidigt se källor som felaktigt innehåller wtw, t ex ett gäng tv-kanaler, hemvideoinspelningar på dv, hdv, avchd osv, där vitklippet som regel aldrig ligger på 235...

Visst är det så, men för projektormarknaden så är det annorlunda där en 20% vinst i ljusstyrka inte är fy skam så nog finns det anledning att inte rutinmässigt säga att svaret är givet för om det är så att de nivåer som är över 235 för konsument-BD (OBS! talar endast om Blu-ray) så varför offra 20% på att visa innehåll som är artefakter?

Jag tycker att diskussionen är intressant, men som du också skriver - har man tillräckligt med ljusstyrka och inte enbart kalibrerar för BD så är svaret givet.

Redigerat av Wolfy, 27 juli 2011 - 10:39.

[Wolfy]

• 0

... Det är ju iofs du som står för blandningen. Eftersom vi har kopplingen mellan färgrymdens storlek och ordet färgmättnad så bör man vara försiktig med hur man använder ordet färgmättnad. Det är det jag (och Wolfy, tror jag) säger.

Japp, visst gör jag det. Vidare håller jag med Charles Poynton att begreppet mättad är helt fel överhuvudtaget då det egentligen passar bäst till innebörden att en sensor klipper, dvs "sensorn är mättad" och då blir färgmättnad bara konstigt, men det är ju inte en liten uppförsbacke att försöka att ändra på något som är så vedertaget.

... Grimmy>> Typ så ja, fel i intensitet/ljusstyrka ska vara en delmängd av deltaE ja. Antar att du får deltaE enl CIE 1994 och det borde väl vara dE 3 som är en gräns där man kan börja prata om relevanta fel i huvudtaget. Rent superteoretiskt då, var nånstans enskilda tycker att "det spelar nån roll" kan ju diffa duktigt.

Jag tror att ColorHCFR använder dEuv, dvs en av varianterna av dE76 samt att de håller på med någon sorts svartnivåkompensation som bara ställer till det, kommer inte ihåg på rak arm. Jag skulle inte rekommendera ColorHCFR annat än som ett bra sätt att billigt få en introduktion, dels så stöds den inte sedan ett par år tillbaka, dels så kan man ifrågasätta hur väl den fungerar.

Jag skulle rekommendera intresserade att satsa på CalMAN eller möjligtvis ChromaPure (har aldrig provat den, men killen bakom det, Tom Huffman, är duktig, på sitt pragmatiska sätt - dock inte alls samma gedigna nivå av kunskap som SpectraCal, de som gör CalMAN, som har en massa anställdam state-of-the-art laboratorium, direktkontakt med tillverkarna av deras produkter, osv...).

[Flash78]

• 0

pacman: Ja även om jag inte får ut så mycke mer av bilden som jag har idag, Så är det alltid roligt o labba o lära sig. De va väll igentligen det första målet jag hade om jag skaffade en mätare. 1 fråga till finns chroma 5 att köpa i sverige eller måste man gå via usa för att köpa den?

[Unregistered277056c3]

• 0

Ja givetvis vill det till att "Only-funktionen" är implementerad före/utan färg-additionen ja. Det är ju lixom pudelens kärna att man efter om-mappning inte längre har färgbalkarnas vitt och enskilda primärer på exakt samma signalnivå längre varför det inte duger att försöka få dem likvärdiga. Det är ju just därför filtermetoden brister här.

Hum… Jag ställer mig nog tveksam till att någon ”om-mappning” skulle behövas för att producera vitt, och hela idén med pre-processing-decoder-blue-only är ju ganska befängd med tanke på att man inte ens kan leverera apparaterna med en enda ordentligt kalibrerad preset.

Varför i glödheta skulle de då lyckas med en ”extra dekoder/matris/lut” som i rgb perfekt kompenserar de brister som dyker upp i panelen, bara för r/g/b only-switchen?

Låter osannolikt, särskilt eftersom det här t o m förutsätter bättre noggrannhet än allt annat i burken.
Du brukar ha länkar till en massa goja. Finns det nåt som visar hur det är implementerat i nån aktuell tv, eller gissar du bara?

Nej, det är inte tekniskt exakt samma Only-funktion som på din trotjänar CRT - ny teknik och nya problem kräver nya lösningar (designar man en Only-funktion till en "additions-tv" på klassikt vis så har man inte förstått vad man avsett att utveckla - därför brasklapp om "fungerar som avsett") - likförbaskat så är funktionens syfte densamma och det är det är det som är det viktiga. Gäller bara att släppa på sitt gamla tänk lite...det du.

Problemet är ju just att syftet går om intet när en pre-processing-blue-only inte implementerats perfekt.
En ganska liten avvikelse här kommer att ge rejäla fel som man inte har minsta koll på, och vem fasen litar på tv-fabrikanter?

Hehe, jösses vad du snurrar och har dig. Det är väldigt enkelt: Om metoden inte är användbar på en radda olika relevanta displayer, vilken den inte är, så är det ingen bra metod att rekommendera generellt.

Jag påstår dock inte att resultatet blir korrekt på en felaktig tv, och du glömmer att alla metoder där man mäter ”i en punkt” fungerar ungefär likadant.

Är färgåtergivningen hyfsat korrekt i övrigt blir ”color-inställningen” precis lika hyfsat korrekt med ungefär vilken metod som helst.

Är färgåtergivningen INTE hyfsat korrekt i övrigt blir ALLA singel-mätmetoder åt helsicke, helt enkelt eftersom man bara kikar på en specifik nivå/färg.

Summa summarum kan man lite förenklat konstatera att filtermetoden ÄR användbar på ALLA displayer, precis som Blue Only, men bägge förutsätter att en rad andra egenskaper redan stämmer hyfsat. Gör de inte det kan man faktiskt säga att tillverkaren goofat...

Det är ju iofs du som står för blandningen. Eftersom vi har kopplingen mellan färgrymdens storlek och ordet färgmättnad så bör man vara försiktig med hur man använder ordet färgmättnad. Det är det jag (och Wolfy, tror jag) säger.

Bestämt nej.

Ordet färgmättnad funkar fortfarande bra eftersom det inte har någon koppling till vare sig specifik color space eller gamut och helt enkelt bara beskriver färgkomponenternas ”amplitud” i förhållande till luminansen, allt från ”färglöst” till ”övermättat”.

Begreppet upplevs förvirrande av en del eftersom ”mättade färger” kan tolkas som att färgerna ”bottnar” eller klipper. Det är dock den ”etablerade” betydelsen som avses, dvs helt enkelt hur relativt ”färgrik” bilden är.

Ett alternativ är att inte använda usel terminologi. "Färgmättnad" för Colorreglaget är bara ett i raden av dessa. Var inte fullt så uselt under förra årtusendet när det bara fanns CRT:er och det enda sättet att ändra färgmättad med var "Color" - idag har vi en radda andra reglage som lika bra, eller än mer, kan kopplas till uttrycket så det är helt klart så att terminologi kan ha bäst före datum...

Antalet reglage har inte ett skvatt med terminologin att göra, och ”korrekt color saturation” kan sägas hänga ihop med ett slags hyfsat medelvärde av ”färgernas amplitud” i förhållande til luminansen, men som samtidigt förutsätter att färgåtergivningen i stort är någorlunda korrekt.

Plattis-paneler har av naturen inte begåvats med crt-egenskaper, och det är lite synd att man i tv:s barndom ”gjorde det enkelt för sig” genom att kompensera tv-bildrörets olinjäritet (gamma) genom att addera korrektion i kamerorna. Hade man istället sett till att källan, distributionen och bildvisaren var för sig blev hyfsat linjära skulle vi sluppit en helsickes massa problem idag…

Ja det är möjligt att de finns de som anser att fyllighet och mättnad är exakt samma sak. För mig känns det lite främmande, associerar mer till volym resp renhet eller nått sånt. Men ja i så fall var det inget bra ord, kanske t.ex "färg-volym" vore lämpligare. Enklast är väl att inte använda beskrivande uttryck alls kanske. Stofil-varianten har jag släppt sen länge iaf.

Faktum kvarstår att formulering i stil med "ställa Color för korrekt färgmättnad på en tv" är rätt dålig...

Se där, en liten utvikning i terminologiflum!

Om du läser mina kommentarer här ovan inser du kanske att "stofil-terminologin" fortfarande har relevans, men att ”omständigheterna” och metodiken som krävs för att uppnå målet ”rätt mängd färg” pga display-generationsskiftet blivit lite mer komplex, men annars är det mesta sig likt.

”Rätt mängd färg” går fortfarande utmärkt att ratta in med color-reglaget mha filter eller blue-only, men en okalibrerad plattis är ofta behäftad med så stora fel i färgåtergivningen att resultatet blir fel för alla andra färger än just den man kikade på vid justeringen.

Det finns apparater som är skit från fabrik, och då blir det fel vilken metod man än använder, och det enda vettiga rådet är egentligen att tv-tittaren kranar in mha blue-only eller filter, och om resultatet blir för mycket eller för lite färg får man antingen försöka kompensera själv, ringa nån kalibrerare eller byta tv.

Sen kan man ju tycka att tillverkarna är några förbannade as som inte levererar korrekt fungerande produkter, och man får väl hoppas att oled-generationens apparater begåvas med någon slags kvalitetsstämpel i de fall man lyckas implementera standarden på ett korrekt sätt.

Tack för synpunkterna själv, fick mig att tänka på saker som jag inte funderat på på länge. Vi "tjaffsar" inte sällan men överlag så är vi nog i väldigt hög grad samförstådda (och då det diffar är det nog mest så att vi ser på saker ur olika synvinkel), det gäller bara att hitta småsmulorna att kivas om...

Instämmer. Vi nördar ju med det här för att det är kul, och det är alltid bra att ifrågasätta och tänka ett varv till. Intressant som vanligt! J

[Unregistered277056c3]

• 0

… hur man än vänder och vrider på det så kommer utsänt material (HDTV) att innehålla riktigt videomaterial ända upp till 254/255 (trots att 254 är en limit)…
….Det är inte vilken svensson som helst som har undersökt ett antal konsument-BD utan någon som rutinmässigt har tillgång till och jobbar med RAW-film till stora Hollywoodproduktioner (där vit representeras ända upp till 254 BTW) och han var i början övertygad om att konsument-BD också skulle ha nivåer därefter, men efter att ha undersökt ett antal, alla vilka hade nivåer över referensnivå så var dessa dock placerade i bilden mer likt artefakter från skalning än riktigt videoinnehåll.

Enligt alla produktions- och sändningsspecar jag någonsin sett är luminansnivåer över 235 (700mV ”analogt”) att betrakta som FEL.

Man accepterar oftast ”något förhöjda nivåer” med tanke på toleranser i mätutrustning och artefakter från konvertering osv, men en korrekt master och t o m blu-ray SKALL ha legaliserade nivåer. Man skiljer dock på enstaka peakar och egentligt ”bildinnehåll”.

Normala högdagrar som himlar, blänk och fönster ligger som max på 235, men snabba peakar kan förekomma. Vid konvertering, skalning osv får man ibland enstaka peakar (i kanter) som kan sticka iväg ganska ordentligt, och hur det ser ut i slutänden beror lite på hur man mäter och legaliserar nivåerna.

Sen skall det sägas att det finns lyckligt ovetande redigerare och t o m colourister som inte vet ett smack om nivåer, standards eller mätning, och då förstår man varför det kan se ut som skit ibland, med utfrätta fönster och himlar. DV-vitt är t o m ett begrepp inom broadcast, helt enkelt för att det var de första ”konsumentformat-kamerorna” som användes i professionella sammanhang, och man hade alltid ett helsicke med dem eftersom knä (komprimering av högdagrar) och vitklipp ”saknades”. Resultat: Vitt = 255…

Professionella kameror klipper vid 235 eller strax däröver, och en riktig redigerare/colourist släpper INTE ifrån sig en master med felaktiga nivåer, men det finns givetvis en del plantor i branschen…

Vidare håller jag med Charles Poynton att begreppet mättad är helt fel överhuvudtaget då det egentligen passar bäst till innebörden att en sensor klipper, dvs "sensorn är mättad" och då blir färgmättnad bara konstigt, men det är ju inte en liten uppförsbacke att försöka att ändra på något som är så vedertaget.

Poynton mfl låter sig nog luras lite av ”saturated” vs ”saturation”, vilket blir ungefär samma soppa på svenska. ”Mättad” är inte samma sak som ”mättnad”.

Det finns plats för fler begrepp i färgterminologin, men som du påpekar är det vanskligt att förändra betydelsen av etablerade uttryck. Bäst att hålla fingrarna i styr och undvika att hitta på nya ”analoga/relativa” begrepp.

[Wolfy]

• 0

Troligare är nog att jag översatte Poynton fel, får kolla noggrannare vid tillfälle. Hursomhelst, lika bra att lämna mättNad därhän.

Det är en sak med film där man har full kontroll, svårare då med utsänt material, därav att jag skrev att dessa kommer att ha nivåer över 235, fast det har vi väl redan diskuterat.

Tanken att ha videokedjans nivåer intakt hela vägen till 254 är väl att konverteringen mellan YCbCr till RGB skickar fullt legala värden i YCbCr (Y till 235, CbCr till 240) till WTW regionen i RGB. Finner det intressant att när det undersöks så har man inte lyckats hitta något sådant i annat än vad som verkar vara artefakter, dvs kring skarpa kanter (ringing) och inte i högdagrar i själva videoinnehållet.

Tack för ditt inlägg.

Redigerat av Wolfy, 28 juli 2011 - 11:20.

[Grimmy]

• 0

Borde det inte finnas någon enkel kalyklator (excel t.ex.) där man kan mata in sina primärer (t.ex.) och sedan få ut diverse olika varianter (för det finns ju flera) av delta e, delta luma osv? Känns lite overkill att köpa calman t.e.x. Har svårt att tro att Colorhcfr gör något fel i mätningarna, utan det är ju snarare i hur man kan få informationen presenterad som är lite otydlig.

Vad jag egentligen är ute efter är någon slags "tumregel" på vad som är mycket och vad som är litet när det gäller luminans och primärerna. Man redovisear ju ofta detta med diagram ... men som sagt vad är mycket?

[Wolfy]

• 0

Jodå, det finns excelark, men sen jag började använda CalMAN har jag slutat med allt sånt och kommer inte på rak arm på något att länka till tyvärr, pacman och perra1 har säkert bättre koll.

Fel i mätningarna är inte grejjen med HCFR, snarare utförandet av beräkningarna som görs utifrån mätningarna.

I ärlighetens namn är dE fullt av problem. Det existerar ingen standard utan dE redovisas lite hit och dit och beroende på vilken variant man väljer så viktas mätresultaten mycket olika.

Det bästa rådet jag kan ge är att medvetet ställa dE åt skogen och sedan kolla igenom både testbilder samt verkligt material för att sedan minska felet och tillslut bilda dig din egen uppfattning om vad som är påtagliga fel i dE för den mjukvara/mätare som du använder. Kan vara svårt att göra vad gäller färgmättnad då inte alla displayer medger olika val, mycket enklare vad gäller färgavkodningen, dvs luminansen.

Min erfarenhet är den att fel i dE för färgmättnad, dvs primärernas placering är mindre viktigt än att färgavkodningen är bra, dvs att luminansen hos färgerna är någorlunda korrekta så länge som gamuten inte är på tok för stor eller för liten vill säga, men samtidigt är det vanskligt att skriva så för allt samverkar med varann så det gäller att ha ordentligt på fötterna för att avgöra vilka kompromisser man ska göra när en videokedja inte går att fås till att följa standard på ett bra sätt.

PS ytterliggare ett STORT problem är precisionen i mätningarna man gör vad gäller dE. Alla mätare är verkligen inte lämpliga för alla displayer och alla typer av mätningar och det är här som en erfaren kalibrerare är så värdefull. Han/hon bör ha så pass bra koll på sin utrustning av han/hon vet när resultaten inte är pålitliga.

Vad jag vill säga är att dE är komplicerat, visst finns det tumregler, men jag upprepar vad jag skrev ovan, lär dig dina verktyg och hur de relaterar till dE som din mjukvara redovisar.

Redigerat av Wolfy, 04 augusti 2011 - 23:00.

[Grimmy]

• 0

Wolfy: Jag har resonerat ungefär likadant. Jag tycker att ett bra sätt utesluta att man har mätfel är att ställa in och sedan verifiera med material som är bra (brukar titta på DVE test material). Det är stört omöjligt att ställa in gråskala och färg utifrån ögat eftersom ögat vänjer sig hela tiden. Däremot så kan man ratta in enligt mätaren och sedan verifiera på riktigt material.

Mina personliga prioriteringar är:

1. Gamma. Allt mellan 2.2 - 2.4 ser bra ut för mig. Men under 2.2. så tycker jag det ser hemskt ut. Gamma uppåt 2.5 ser bra ut med det mesta materialet, men om man tittar på en film som är rätt så extrem i kontrasterna (typ Transformers eller något sådant) så blir det inget bra alls. Korrekt inställd svärtnivå ingår i den här punkten...

2. Neutral gråskala. Om hela bilden har en felaktig ton så ser allt keff ut...

3. Korrekt avkodning av rött. Grönt och blått kan diffa lite utan att jag märker det nämvärt.

4. Korrekt nyans - dvs. att ingen av färgerna är vridna åt något håll.

5. Korrekt färgmättnad. Avvkelser här märker jag inte av alls så mycket förutsatt att de inte drar åt "fel håll".

Vore kul att se på hur andra resonerar eftersom jag antar att inte alla prioriterar samma sak. Sedan är det så klart beroende på hur mycket fel det är. Men jag offrar till exempel (vilket jag måste i fallet med min tv) lite korrekthet i gråskalan för en bättre gamma osv.

[MrBurn]

• 0

Mina sugploppar på min i1display eye one 2 börjar bli dåliga.
Lossnar titt som tätt från TVn några tips på hur man får dom att bli bra igen?


Sen har jag en fråga gällande HCRF, jag hittade en inställning på följande sätt:
Generator > configure > Display

Där kan jag välja följade val:
Gray Scale (GDI)

0-255
16-235


Jag antar att jag ska välja 16-235?

Tänkte som att det är det filmer osv visar och det är de dom flest TV apparater har stöd för eller?

[Wolfy]

• 0

Testa en produkt som heter valsrengöring, har tyvärr inte produkten som används på jobbet framför mig, det är en vit flaska med röd och svart text.

0-255 eler 16-235 för GDI beror på hur din dator är inställd att leverera signalen. Går det att ställa 16-235 så gör det på båda, grafikkort samt generator. Nu har jag tyvärr aldrig använt en mjukvarugenerator via PC så det är bara en gissning. Annars kan du väl testa att göra en gammamätning från t ex PS3 och jämföra - gäller dock att testmönstren har samma APL, dvs samma storlek på fönstren, om du testar på en plasma.

@Grimmy: verkar förnuftigt, men gamma är dock något man ofta inte kan göra mycket åt, man får så att säga den gamma man betalar för efter det att gamut, färgavkodning och gråskala är så bra det går att få.

Vid 2.4-2.5 börjar rummet betyda väldigt mycket och då vill det till att man har en riktigt bra miljö för att inte nivåer nära svart ska börja gröta ihop sig.

[MrBurn]

• 0

Hej igen alla,

Jag har läst att i1display 2 blir lite okalibrerad efter ca 1år.
Jag har funderat lite kring detta hur kan detta komma sig?

Som jag ser det så är det väll filtret till lasern som blir dålig, om så är fallet så kan det ju inte handla om en viss tid innan den blir okalibererad utom om hur mycket man använder den?

Känns lite b om det skulle vara så att den blir dålig efter en viss tid, jag har min med skyddet över osv.

Kanske har användt den ca 20h under dom senaste 6 månaderna och kan inte för mitt liv begripa hur den skulle kunna få sämre resultat pga. det.

[Grimmy]

• 0

Wolfy: Det stämmer nog delvis att det sällan är en prioritering mellan gamma och de andra parametrarna. Fast på min tv var det faktiskt så att man kunde få en väldigt rak och fin gråskala om man hade en rätt så väck gamma. Detta berodde helt enkelt på att gamma-kurvan för grön röd och blå såg annorlunda ut, och att de här skillnaderna var tydligare om man ställde in gamma runt 2.2 än om man hade en gamma på 2.0. Sedan är det inte helt ovanligt att tv-apparater har olika gamma-nivåer/former beroende på bildläge och att det finna andra för och nackdelar med dem. Samsung tv-apparater har ofta en hemsk brusreducering så länge man inte kör game-mode. Men går man in i game-mode så får man annan gamma. Samma sak händer på en del Panasonic tv-apparater - där får man välja mellan rising blacks eller avvikande gamma.

Jag tycker också att gamma 2.4 - 2.5 blir rätt så svårt att se mörka detaljer även i ett hyfsat mörkt rum. Men det är väl där personlig smak kommer in. Jag kan tolerera det typet av fel i bild, men jag fixar inte den mjölkiga hinna som blir över hela bilden med en gamma på säg 2.0. Det jag ville ha sagt med det var just att samma "storlek" på avvikelse kan ju spela stor roll beroende på både miljö och personliga preferenser.

[Wolfy]

• 0

@MrBurn: korrekt att det är filtren som är den svaga länken, men inte på grund av användande utan på grund av framförallt fukt. Om man tar han om en filterbaserad colorimeter genom att inte utsätta den för fukt och när man inte använder den har den packad tillsammans med en avfuktare, t ex denna så håller de betydligt längre.

@Grimmy: håller helt med om allt du skriver och just det där med skillnader i gamma för de olika komponenterna vid en balanserad gråskala är exempel på "den gamma man betalar för". I en bra display så faller alla bitarna mer eller mindre på plats, men visst kan en display trots allt vara tillräckligt bra fast man får göra vissa kompromisser, någon perfekt display vet vi att det inte finns.

Redigerat av Wolfy, 12 augusti 2011 - 18:12.

[MrBurn]

• 0

@MrBurn: korrekt att det är filtren som är den svaga länken, men inte på grund av användande utan på grund av framförallt fukt. Om man tar han om en filterbaserad colorimeter genom att inte utsätta den för fukt och när man inte använder den har den packad tillsammans med en avfuktare, t ex denna så håller de betydligt längre.

@Grimmy: håller helt med om allt du skriver och just det där med skillnader i gamma för de olika komponenterna vid en balanserad gråskala är exempel på "den gamma man betalar för". I en bra display så faller alla bitarna mer eller mindre på plats, men visst kan en display trots allt vara tillräckligt bra fast man får göra vissa kompromisser, någon perfekt display vet vi att det inte finns.

Okej,
Men då bör det inte va någon fara för min iaf, jag har haft min med sitt medföljande skydd sedan har jag även den i en stor väska igendragen och vi har det inte så fuktigt i norrland.
Aja, ska göra en mätning nu och se hur TVn har förändrats på ca 6 månader den har används ca 8-10h per dag.
Kommer nog få göra lite justeringar kan jag tro.

Drog iväg lite e-post till xrite med lite loggfiler osv som dom begärde pga. min kalibrator har aldrig fungerat på min laptop med xrites mjukvara skärmen blir för röd.
Men TVn blir perfekt ingen solbränna osv så där fungerar den med hcrf.


Edit:
Är detta inkl i1display 3?
http://consumer.spec...w-oem-i1display

Isf så är det ju skit billigt, stämmer det att 3:an inte har filter som 2:an så denna håller sig i bra skick hela tiden?

Redigerat av MrBurn, 12 augusti 2011 - 19:03.

[MrBurn]

• 0

TV: LG 50PK350
Bluray: LG BD390 (Nyaste mjukvaran.)
Mätare: i1Display 2
Mjukvar: HCRF

Mätning utav färger har gjorts i 75%.


Tjenare,
Jag har en LG TV som jag kalibrerade direkt när jag fick den, då fick jag relativt bra resultat men nu har den brunnit ca 8-10H per dag i ca 6 månader.
SÅ här såg mina resultat ut när jag köpte den:
https://www.minhembi...p;#entry3219383

100% vit:
cd/m2: 95,84
ftL: 27:959
Y: 95,626

Och nu idag så gjorde jag lite mätningar för jag tyckte det var dags att kanske fixa till det som har blivit fel med tiden.
Då såg jag att det har blivit ganska mycket fel i bilden så här såg mätningarna ut:
 Luminance.jpg   66,9K   0 Antal nerladdningar

 color_temp.jpg   77,13K   0 Antal nerladdningar

 Gamma.jpg   95,43K   0 Antal nerladdningar

 RG_levels.jpg   104,74K   0 Antal nerladdningar

 CIE.jpg   91,67K   0 Antal nerladdningar

När jag testade att höja kontrasten från 88 till 92 så fick jag följande:
cd/m2: 115,32
ftL: 33,630
Y: 115,213

Dock så blev allt helt upp och ner, gråskalan osv blev sämre och genomsnitts gamman blev 2.5 så detta får jag ta tag i när jag har tid och kalibrera hela TV:n, så jag ställde tillbaka den till 88.
Det konstiga är att trots att jag höjde kontrasten så rubbades inte svärtan, den var fortfarande perfekt enligt DVE och mina ögon.


Mina frågor är egentligen vad denna förändring beror på?
Dom alternativ jag har kunnat luska fram är:

1. Mätaren har blivit sämre med tiden. (6 månader gammal.)

2. TV:n har förändrats med tiden som att jag kalibrerade den direkt när jag köpte den.

3. Jag har uppdaterat mjukvaran i min bluray spelare ett flertal gånger vilket ev. kan ha ändrat bluray spelarens output inställningar som man inte kommer åt.

Jag personligen gissar på nummer 2.

Det blir väll till att sätta sig med 20-punkters kalibreringen igen.


Vad anser Ni är ref på 100% vitt?
Enligt dom sidor jag har läst runt och surfa runt på så är ref för plasma:
cd/m2: 110-130
ftl: 30-40

Stämmer detta?


Vad anser ni är bäst att kalibrera färgerna med?
75% färg eller 100% färg?

Redigerat av MrBurn, 12 augusti 2011 - 23:19.

[Fresan86]

• 0

[quote name='pacman' post='3340677' date='Jul 27 2011, 11:35 ']En dator, om du inte gör nått med den, skickar ut en helt annan sorts signal än en video källa. Beroende på display så kan dessa två signaltyper hanteras väldigt olika (rättare sagt, signalerna måste hanteras lite olika) och då diffar det förstås i återgivningen. I många fall så är det som att ha två helt olika tv-apparater vid de två olika signaltyperna.

Det innebär att om du först kalibrerat mot en videokälla och sen försöker köra samma inställningar mot en datorkälla så kan det bli duktigt kajko.

Säkraste sättet är att man kör ett kalibreringshjälpmedel (t.ex AvsHD 709 eller DVE) i sin BD-spelare och ställer in allt i ett minne. Sen kör man ett kalibreringshjälpmedel (AvsHD 709 finns ju i "fil-form") i sin mediauppspelare i datorn och därpå ställer in allt, i ett annat minne. Men innan detta bör man kolla om man kan se till då att datorn vid videouppspelning skickar ut video-signaler.

Ungefär, jag är inte den rätte att prata om datorer till tv...i min värld står HTPC för inget annat än Headache and Terror PC... [/

Okej tack:) hur vet jag vad den skickar ut? Hur kan jag ändra? Fan att de inte kan räka med att tv:n är kalibrerad är ju ändå bara den som visar bild:)

Vilken kalibrerings DVE skiva ska jag ha? Hd eller bluray? Jag använder mitt ps3... Om jag kalibrerar vi mitt ps3 och sedan ska se på tv via min box från bredbandsbolaget då borde de väl inte bli jätte stor skillnad? Eller hur kalibrerar man för boxen? Går ju inte att stoppa in en skiva i den;)

Någon som kan svara snabbt vilken skicka jag ska beställa????

Redigerat av Fresan86, 14 augusti 2011 - 12:12.

[Fresan86]

• 0

Okej tack:) hur vet jag vad den skickar ut? Hur kan jag ändra? Fan att de inte kan räka med att tv:n är kalibrerad är ju ändå bara den som visar bild:)

Vilken kalibrerings DVE skiva ska jag ha? Hd eller bluray? Jag använder mitt ps3... Om jag kalibrerar vi mitt ps3 och sedan ska se på tv via min box från bredbandsbolaget då borde de väl inte bli jätte stor skillnad? Eller hur kalibrerar man för boxen? Går ju inte att stoppa in en skiva i den;)

Någon som kan svara snabbt vilken skicka jag ska beställa????

[Fresan86]

• 0

någon ?

[pacman]

• 0

Okej tack:) hur vet jag vad den skickar ut? Hur kan jag ändra?

I nån meny nånstans i datorn. Sa ju ut det var headache. Ärligt talat, det är en fråga för HTPC forumet.

DVE HD Basics på BD duger gott.

Ang att kalibrera för tv (via intern eller extern box) så har det diskuterats tidigare i tråden. Sök på "SVT testbild" så borde du finna nått.

[Fresan86]

• 0

I nån meny nånstans i datorn. Sa ju ut det var headache. Ärligt talat, det är en fråga för HTPC forumet.

DVE HD Basics på BD duger gott.

Ang att kalibrera för tv (via intern eller extern box) så har det diskuterats tidigare i tråden. Sök på "SVT testbild" så borde du finna nått.

okej, då köper jag den skivan.... beställer nu.

men duger inte kalibreringen man gör via skivan för vanligt tv tittande?

fan va krånligt.=)

sen en annan fråga, panna vt30 har ju thx läge, hur mkt bättre eller korrekt bild kan man få med hjälp av DVE som nybörjare?

[pacman]

• 0

TV är ju en annan ingångskälla än BD så givetvis är det inte garanterat att du kan ha exakt samma inställningar till de två olika källorna. Däremot är det troligt att MKT av det du kommer fram till med DVE, är applicerbart på inställningar för TV.

sen en annan fråga, panna vt30 har ju thx läge, hur mkt bättre eller korrekt bild kan man få med hjälp av DVE som nybörjare?

Inte så relevant fråga egentligen. DVE kommer hjälpa dig att kontrollera hur korrekt bild du får, i din setup, i din miljö, i såväl THX-läget som i de andra lägena.

Kanske behöver du inte pila på ett enda reglage, kanske behöver du pilla en del. Vi kan gissa hur mkt som helst hela dagen. Men det är ju detta gissande vi försöker bygga bort mha DVE.

Mao, man kan absolut, om man inte orkar bry sig, chansa på att nått förinställt läge är bra. Vill man veta nått så måste man dock utföra en kontroll och det är där DVE (eller liknande verktyg) kommer in i matchen - eru me?

[Fresan86]

• 0

TV är ju en annan ingångskälla än BD så givetvis är det inte garanterat att du kan ha exakt samma inställningar till de två olika källorna. Däremot är det troligt att MKT av det du kommer fram till med DVE, är applicerbart på inställningar för TV.


Inte så relevant fråga egentligen. DVE kommer hjälpa dig att kontrollera hur korrekt bild du får, i din setup, i din miljö, i såväl THX-läget som i de andra lägena.

Kanske behöver du inte pila på ett enda reglage, kanske behöver du pilla en del. Vi kan gissa hur mkt som helst hela dagen. Men det är ju detta gissande vi försöker bygga bort mha DVE.

Mao, man kan absolut, om man inte orkar bry sig, chansa på att nått förinställt läge är bra. Vill man veta nått så måste man dock utföra en kontroll och det är där DVE (eller liknande verktyg) kommer in i matchen - eru me?

okej jag är med....

men du tycker ändå att BD varianten är nog, behöver inte köpa dvd varianten?

hittade BD varianten på netonnet för 199 kr, är väl bra`?

Redigerat av Fresan86, 15 augusti 2011 - 11:54.

[pacman]

• 0

Börja med BD-verren du.
Skulle din vetgirighet kvarstå så finns det absolut poäng med att köpa DVD-verren oxå.

[Fresan86]

• 0

Börja med BD-verren du.
Skulle din vetgirighet kvarstå så finns det absolut poäng med att köpa DVD-verren oxå.

haha okej=) super tack för dina svar. har beställt den nu.

Fan har försökt läsa mig till hur en kalibrering går till från datan. om jag tex kopplar datan med hdmi till tv:n och ser film. Vill ju att den bilden ska va kalibrerad. Verkar så svårt.

[Grimmy]

• 0

Fresan86: Går till på samma sätt. Du spelar upp DVE (t.ex.) från datorn och ställer in så att det ser bra ut. Det som ställer till det med datorer är pc och video levels. Kort sammanfattat kan man på en dator välja om man vill ha korrekt bild i windows, spel, program ELLER i video. Ska man ha det i båda måste man expandera 16 - 235 till 0 - 255 och det skapar lite bandning.

Det man nästan alltid kan vara säker på är att bilden är helt uppåt väggarna fel från en pc out-of-box och att man behöver justera endera på displayen eller på htpcn.

Det är knepigt med HTPC men om man orkar lägga ned tid så kan man få ut fantastiskt bra bild från en sådan.
Med hjälp av htpc har jag kunnat fixa följande fel i bilden på min tv som inte går att fixa andras:

Dålig skalning
Icke avstägningsbar brusreducering
Olika gammakurver för rött, grönt och blått.
S-format gamma-kurva (inte perfekt men rätt fin jämförelsevis)
Överintensiva OCH övermättade primärer
Felaktigt avkodade sekundärer
Bandning i gråskalorna
Att tv:n klipper btb och wtw (kanske inte är så viktigt...)

Alla dessa punkter är sådant där man annars inte kan göra ett smack åt utan att köpa ny tv. Men jag använder alltså min TV mer som en skärm och låter datorn sköta den mesta av bildbehandlingen. Kan dock tillägga att jag inte hade lyckats så bra utan mätutrustning eftersom "native"-läget på min TV är rätt så off (mkt mer off än tv:n är i vanlig fall) när det gäller primärerna att jag hade famlat totalt i mörkret med att försöka justera dem annars.

Alltså kan man justera typ allt på en htpc. Men i mitt fall är det att jag har en riktigt billig tv som det dock sitter en rätt så bra panel i (men skrot-elektronik i övrigt...) och om du har en rätt så bra tv så kan det vara bättre att helt enkelt få din dator att uppföra sig precis som om den vore en blurayspelare. Då ska du ställa in den på att skicka ut 1080p24 och video levels. Det gör du i grafikkortsinställningarna.

[Fresan86]

• 0

Fresan86: Går till på samma sätt. Du spelar upp DVE (t.ex.) från datorn och ställer in så att det ser bra ut. Det som ställer till det med datorer är pc och video levels. Kort sammanfattat kan man på en dator välja om man vill ha korrekt bild i windows, spel, program ELLER i video. Ska man ha det i båda måste man expandera 16 - 235 till 0 - 255 och det skapar lite bandning.

Det man nästan alltid kan vara säker på är att bilden är helt uppåt väggarna fel från en pc out-of-box och att man behöver justera endera på displayen eller på htpcn.

Det är knepigt med HTPC men om man orkar lägga ned tid så kan man få ut fantastiskt bra bild från en sådan.
Med hjälp av htpc har jag kunnat fixa följande fel i bilden på min tv som inte går att fixa andras:

Dålig skalning
Icke avstägningsbar brusreducering
Olika gammakurver för rött, grönt och blått.
S-format gamma-kurva (inte perfekt men rätt fin jämförelsevis)
Överintensiva OCH övermättade primärer
Felaktigt avkodade sekundärer
Bandning i gråskalorna
Att tv:n klipper btb och wtw (kanske inte är så viktigt...)

Alla dessa punkter är sådant där man annars inte kan göra ett smack åt utan att köpa ny tv. Men jag använder alltså min TV mer som en skärm och låter datorn sköta den mesta av bildbehandlingen. Kan dock tillägga att jag inte hade lyckats så bra utan mätutrustning eftersom "native"-läget på min TV är rätt så off (mkt mer off än tv:n är i vanlig fall) när det gäller primärerna att jag hade famlat totalt i mörkret med att försöka justera dem annars.

Alltså kan man justera typ allt på en htpc. Men i mitt fall är det att jag har en riktigt billig tv som det dock sitter en rätt så bra panel i (men skrot-elektronik i övrigt...) och om du har en rätt så bra tv så kan det vara bättre att helt enkelt få din dator att uppföra sig precis som om den vore en blurayspelare. Då ska du ställa in den på att skicka ut 1080p24 och video levels. Det gör du i grafikkortsinställningarna.

Hej och tack för att du tar dig tid på att svara. Lite frågor dock,
Va för skillnad att ändra på htpc och displayen?

Okej så kalibrering kör på samma sätt där in med skivan i datorn. Men då gäller det att de är samma inställningar på datorn när jag kalibrera som när jag ska se på film via den?

Om vi säger att jag har en bra tv och vill använda min data som bluray så ändrar jag bara till att skicka ut 1080p24? Är de allt jag behöver göra på datan? Och sedan kalibrera? när du säger använda datan som din blurayspelare så menar du väl inte att jag faktiskt ska lägga in en skiva på datan å spela upp. Jag har ju tex filmen på hårddisken.

Men om jag sedan bara ska se på en vanlig dvd via data som ligger på hårdiken hur blir det då? Måste jag göra en ny kalibrering för det?
Eller tex se på en serie?

ska jag ändra då på datan vad för signaler den ska skicka ut tex 50 Hz eller? Fan e så svårt allt.

Vissa filer jag har så står det hd720p och hd1080p och sedan bluray. Skillnad på bluray och 1080p, de är väl samma kvalitet? Bara annat namn för dvd? Eller?

[Unregistered1fef72f3]

• 0

Som grimmy skriver:

"Det man nästan alltid kan vara säker på är att bilden är helt uppåt väggarna fel från en pc out-of-box och att man behöver justera endera på displayen eller på htpcn."

Jag skulle börjat med att fixa färgen på teven. Datorn har säkert en massa krångliga "gamma" som är svårt att veta vad man ska göra med i början. Glöm sedan inte att stänga av alla bildförbättringar både i datorn och på teven innan du börjar justera bilden.

När du känner dig nöjd med bilden på teven kan du börja testa datorns bildinställlning. Det finns säkert en massa roligt däri.

[Grimmy]

• 0

Fresan86: Håller med trebban. Det enklaste är att bara ställa in dator så att den ger en bild som tv:n förväntar sig. 1080p24 och video levels (i grafikkorts inställningarna... du får googla på just din dator) brukar vara en bra start som gör att tv:n får en signal den är "skapt för". I vissa fall måste man ange på tv:n om källan är en dator eller inte. Är man i detta läget (där tv:n tror att din dator är en blurayspelare) så löses många saker. Tv:n måste ju bland annat uppfatta rätt colorspace för att ha (ungefär) rätt färger bland annat.

Att justera på displayen betyder att du huvudsakligen (som trebban säger) ändrar på tv:n och inte ändrar så mycket på datorn. Datorns inställningar för färg, kontrast, brightness osv är minst sagt komplicerade att justera på eftersom de inte alltid gör det man tror och man ibland får med massa extremt märkliga fel i bilden av att ens röra på dem... Ett exempel. Minsta lilla justeringen av kontrast-reglaget på mitt Nvidia ION-grafikkort gör att man får bandning (dvs. man tappar nyanser i gråskalan). Däremot kan man pilla hur mycket man vill på gamma-inställningarna utan att något "Konstigt" händer.

Det man kan säga är i alla fall att det är ett stort lotteri med htpc om man inte har en kalibreringskiva att spela upp från datorn. Men du måste inte köpa DVE om du inte vill (fast det är lärorikt!) utan du kan ladda hem AVSHD709 från avsforums.

Tillägg:

En sak som du lär bli varse är att det är ett litet **** (rent ut sagt) med pc och video levels och upplösningarna. Vissa grafikkortsdrivrutiner hanterar SD och HD signaler olika (vilket de BÖR göra för de är olika). Men ibland expanderar man hd men inte SD eller tvärtom vilket gör att bilden blir helt olika för hd och sd. Det måste du justera så att det är samma.

En film i 720p och 1080p är båda i samma HD-standard och har samma colorspace. De ska alltså hantera på samma sätt. Jag vet dock att vissa grafikkort har (i alla fall tidigare) gjort fel och räknat 720p som SD eftersom filmerna sällan har 720 linjer. 2.35 filmer har ju 580 någonting och 1.85:1 filmer har strax under 720. Så detta måste du också verifiera att det blir samma.

Det enklaste kan vara att sätta ditt grafikkort på att skicka ut komponent-bild (heter oftast något kryptiskt) eftersom man då slipper rgb-konverteringen som ofta ställer till det. Tyvärr fungerar detta oftast inte för då gör datorn ofta en komponent --> rgb och därefter en rgb --> komponent. Helt meningslöst med andra ord.

Det du behöver göra är att ta reda på vilket grafikkort du har och sedan kolla på ett htpc-forum hur det fungerar. Lycka till.

Redigerat av Grimmy, 16 augusti 2011 - 09:59.

[marcus_isacsson]

• 0

Hej allihop!

Jag är sugen på en kalibrerings DVD (har endast enkel dvd-brännare, inte dual-layer) som är gratis.

Editman verkar vara det jag söker, men kom gärna med andra tips.

Hur som helst så får jag inte tag i editman setup 169, läste att den skall vara gratis men hittar inte ISOn på hemsidan som det länkas till på första sidan.

Kan någon hjälpa mig hitta editman 169 setup?

[Calby]

• 0

Hej allihop!

Jag är sugen på en kalibrerings DVD (har endast enkel dvd-brännare, inte dual-layer) som är gratis.

Editman verkar vara det jag söker, men kom gärna med andra tips.

Hur som helst så får jag inte tag i editman setup 169, läste att den skall vara gratis men hittar inte ISOn på hemsidan som det länkas till på första sidan.

Kan någon hjälpa mig hitta editman 169 setup?

Hej,
Jag skulle rekommendera dig AVSHD709.

Där ser du hur du ställer in svärtan, kontrast på ett enkelt sätt.

Du skall höja/sänka kontrast/svärta tills staplarna blinkar under BTB samt WTW sträcket.

[marcus_isacsson]

• 0

Hej,
Jag skulle rekommendera dig AVSHD709.

Där ser du hur du ställer in svärtan, kontrast på ett enkelt sätt.

Du skall höja/sänka kontrast/svärta tills staplarna blinkar under BTB samt WTW sträcket.

Tack så mycket, laddar ned den just nu. Får se hur den fungerar snart

[Flash78]

• 0

Har själv testat AVSHD709, Mycket lätt skiva att följa. rekomenderas.

[Deserteagle]

• 0

Hej alla . Jag är helt ny på detta forum , efter att ha läst här ett par dagar så bestämde jag mig för att köpa min plasma . TX-P50G30y .

Saken är den att jag har hört mycket om kalibrering/firmware och annat . Vad innebär detta och hur får jag det att fungera ? Jag har varit inne på flatpanel och följt deras steg , inte helt nöjd måste jag säga .

Vill klart ha den bästa möjliga bilden på min tv . Är som sagt ny på området så all eventuell hjälp uppskattas .
Det kanske finns någon annan här med samma apparat som kan rekommendera någon inställning ? En enkel snabbguide om att gå tillväga vore mycket uppskattat .

Problem nr2 . Kopplade in min externa hårddisk via usb porten på tvn , formaterar den som tvn ber om för att kunna känna igen den . So far so good .

Tar bort hårddisken från tvn för att lägga över filmer på den så jag kan se dessa via min hårddisk på tvn .. Nu när jag pluggar in HD i min dator så hittar datorn inte disken ? Dvs att jag inte kan lägga över ett skit för den hittar inte enheten ..

Kör jag med usb stick så fungerar det , utan formatering å skit .

Blir väldigt tacksam om någon har en lösning på detta problem /S

Har jag postat i fel tråd så får ni ursäkta mig .
Är för övrigt väldigt nöjd med denna plasman . Tack på förhand /Sebastian

Redigerat av Deserteagle, 28 augusti 2011 - 18:42.

[Calby]

• 0

Hej alla . Jag är helt ny på detta forum , efter att ha läst här ett par dagar så bestämde jag mig för att köpa min plasma . TX-P50G30y .

Saken är den att jag har hört mycket om kalibrering/firmware och annat . Vad innebär detta och hur får jag det att fungera ? Jag har varit inne på flatpanel och följt deras steg , inte helt nöjd måste jag säga .

Vill klart ha den bästa möjliga bilden på min tv . Är som sagt ny på området så all eventuell hjälp uppskattas .
Det kanske finns någon annan här med samma apparat som kan rekommendera någon inställning ? En enkel snabbguide om att gå tillväga vore mycket uppskattat .

Har jag postat i fel tråd så får ni ursäkta mig .
Är för övrigt väldigt nöjd med denna plasman . Tack på förhand /Sebastian

Firmware är TVns mjukvara, den kan du ladda ner via internet.
Det brukar gå att uppdatera direkt i TV:n om man har den kopplad till internet.

Annars brukar man kunna ladda ner den från tillverkarens hemsida och föra över filen till ett USB minne så kan du uppdatera TVn på så sätt.



Kalibrering får du så perfekt som möjligt genom att antingen lära dig eller att anlita en person som kan göra det åt dig.
Om man skall få en perfekt kalibrering så måste man ha en mätare och en mjukvara.
Mätaren läser av ljuset från TVn samt färgerna och ger dig div olika reslutat i datorn så får man sitta och pilla tills man når ref dvs D65.
Lite enkelt förklarat.

Dock så kan du få till kontrasten samt svärtan genom att använda dig utav AVSHD709 där ser du enkelt om du har för hög brightness eller för hög kontrast.
För att kolla brightness så skall inga staplar blinka över strecket (BTB)
För att få till kontrasten skall inga staplar blinka över strecket (WTW)

Så kan man även ställa in tint osv via den där skivan.
Du kan även se till att du inte har overscan osv osv.

Jag rekommenderar dig att läsa lite hur skivan fungerar och träna.



Om du vill gå en ännu mer avancerad väg så kan jag rekommendera dig att köpa en relativt billig mätare.
Spyder går bort direkt det är rena skiten.
X-rite gör tämligen bra mätare för ett helt OK pris.
Här är i1display LT
(https://www.prisjakt...kt.php?p=242830)
Det är samma mäter som i1display 2
(https://www.prisjakt...kt.php?p=242756)

Ända som skiljer är mjukvaran som följer med, men du kommer ändå inte använda den.

Dock så skulle jag rekommendera denna:
(https://www.prisjakt...kt.php?p=923328)
i1display Pro.


Du får som sagt läsa dig runt om du vill ha en mätare, man får det man betalar för.
Sen finns det mätare ändå upp till flera tusentals kronor.


Den mjukvaran jag rekommenderar dig är HCRF det fungerar helt OK för privatpersoner.
Och är gratis dessutom.



Eller så betalar du någon för att kalibrerar din TV.

[Deserteagle]

• 0

Firmware är TVns mjukvara, den kan du ladda ner via internet.
Det brukar gå att uppdatera direkt i TV:n om man har den kopplad till internet.

Annars brukar man kunna ladda ner den från tillverkarens hemsida och föra över filen till ett USB minne så kan du uppdatera TVn på så sätt.



Kalibrering får du så perfekt som möjligt genom att antingen lära dig eller att anlita en person som kan göra det åt dig.
Om man skall få en perfekt kalibrering så måste man ha en mätare och en mjukvara.
Mätaren läser av ljuset från TVn samt färgerna och ger dig div olika reslutat i datorn så får man sitta och pilla tills man når ref dvs D65.
Lite enkelt förklarat.

Dock så kan du få till kontrasten samt svärtan genom att använda dig utav AVSHD709 där ser du enkelt om du har för hög brightness eller för hög kontrast.
För att kolla brightness så skall inga staplar blinka över strecket (BTB)
För att få till kontrasten skall inga staplar blinka över strecket (WTW)

Så kan man även ställa in tint osv via den där skivan.
Du kan även se till att du inte har overscan osv osv.

Jag rekommenderar dig att läsa lite hur skivan fungerar och träna.



Om du vill gå en ännu mer avancerad väg så kan jag rekommendera dig att köpa en relativt billig mätare.
Spyder går bort direkt det är rena skiten.
X-rite gör tämligen bra mätare för ett helt OK pris.
Här är i1display LT
(https://www.prisjakt...kt.php?p=242830)
Det är samma mäter som i1display 2
(https://www.prisjakt...kt.php?p=242756)

Ända som skiljer är mjukvaran som följer med, men du kommer ändå inte använda den.

Dock så skulle jag rekommendera denna:
(https://www.prisjakt...kt.php?p=923328)
i1display Pro.


Du får som sagt läsa dig runt om du vill ha en mätare, man får det man betalar för.
Sen finns det mätare ändå upp till flera tusentals kronor.


Den mjukvaran jag rekommenderar dig är HCRF det fungerar helt OK för privatpersoner.
Och är gratis dessutom.



Eller så betalar du någon för att kalibrerar din TV.

Tack så mycket för svaret ! Ska inhandla en mätare ..

Du verkar kunna det här , vad säger du om detta ?

Problem nr2 . Kopplade in min externa hårddisk via usb porten på tvn , formaterar den som tvn ber om för att kunna känna igen den . So far so good .

Tar bort hårddisken från tvn för att lägga över filmer på den så jag kan se dessa via min hårddisk på tvn .. Nu när jag pluggar in HD i min dator så hittar datorn inte disken ? Dvs att jag inte kan lägga över ett skit för den hittar inte enheten ..

Kör jag med usb stick så fungerar det , utan formatering å skit .

Blir väldigt tacksam om någon har en lösning på detta problem /S

Har jag postat i fel tråd så får ni ursäkta mig .
Är för övrigt väldigt nöjd med denna plasman . Tack på förhand /Sebastian

[Unregistered60d588d5]

• 0

Har själv testat AVSHD709, Mycket lätt skiva att följa. rekomenderas.

Tack för tipset!!

[frostyswe]

• 0

Lånar tråden lite =)

Har en Panasonic Viera TX-P46G20E plasma som jag råkade radera kanalerna i. Skulle leta efter en ny och så råkade jag ta bort alla!
Men nu när jag fått in alla igen men så tycker jag inte bilden är den samma. Alltså tycker den känns sån ryckig som nya tv:ar gör. Men på denna fanns där ett THX läge som gjorde så att den såg ut som typ "tjock-tv". Det var företaget som jag köpte den av som ställde den på plats och gjorde lite inställningar.
Någon som vet typ lite standard inställningar man ställer på en tv när den är ny? Verkar som de har återställts!
Stör mig så mkt på hur bilden blir när där är lite snabba rörelser innan var THX läget helt underbart

[porch123]

• 0

Lånar tråden lite =)

Har en Panasonic Viera TX-P46G20E plasma som jag råkade radera kanalerna i. Skulle leta efter en ny och så råkade jag ta bort alla!
Men nu när jag fått in alla igen men så tycker jag inte bilden är den samma. Alltså tycker den känns sån ryckig som nya tv:ar gör. Men på denna fanns där ett THX läge som gjorde så att den såg ut som typ "tjock-tv". Det var företaget som jag köpte den av som ställde den på plats och gjorde lite inställningar.
Någon som vet typ lite standard inställningar man ställer på en tv när den är ny? Verkar som de har återställts!
Stör mig så mkt på hur bilden blir när där är lite snabba rörelser innan var THX läget helt underbart

Inget tips men om din tv har ett THX läge kan det väl inte vara så svårt att hitta det? Var du nöjd med THX läget förut är det väl bara att gå in i bildmenyn och använda det?

/Fredrik

[frostyswe]

• 0

Inget tips men om din tv har ett THX läge kan det väl inte vara så svårt att hitta det? Var du nöjd med THX läget förut är det väl bara att gå in i bildmenyn och använda det?

/Fredrik

Men bilden är "ryckig" i THX läget också. Så var det inte innan. Svårt att förklara men det blir jobbig bild tycker jag typ dokumentär eller någon sliten tv serie typ tv-såpa.

[porch123]

• 0

Vet inte om det är rätt tråd och har inte tvn. Men prova dessa nedan från Hdtvtest.com

Mode: THX
Contrast 36
Brightness: 0
Colour: 30
Sharpness: 0
Vivid colours Off
Eco-format Off
P-NR Off
Intelligent Frame Creation On/Off
Panel On
R-gain +3
G-gain -2
B-gain 0
R-cutoff +2
G-cutoff -1
B-cutoff 0

/Fredrik