[Ringblixt]

• 0

Perfekt! Ser nu vad du menar, men en fråga bara vid ca 89 får jag färgskiftningar mot rött / rosa, kan de stämma?
Hela mätaren är ju Max 100.

Tämligen typiskt, så det är därför sällan man landar ovanför 85 på Samsungs reglage. När och hur det skiftar hänger också på vitbalans och gamma inställningarna. Skiftningarna kommer av att du styr över och klipper en eller flera av RGB-kanalerna. AVSHD709 har motsvarande testmönster där du ser R G och B separat.

Hmm, visste inte att Avs709 fanns på Youtube. Borde ju kunna användas för att kontrollera ens Youtube spelare (i t.ex. en Smart-tv) då...
När läggs de upp på Netflix?

Det är nog bara någon som lagt upp mp4:n direkt i youtube. Iofs intressant för att se vad YT klipper bort och meckar sönder.

[Calby]

• 0

Tämligen typiskt, så det är därför sällan man landar ovanför 85 på Samsungs reglage. När och hur det skiftar hänger också på vitbalans och gamma inställningarna. Skiftningarna kommer av att du styr över och klipper en eller flera av RGB-kanalerna. AVSHD709 har motsvarande testmönster där du ser R G och B separat.

jag hamnade på 90 utan färgskiftningar, den började skifta vid ca 92-93 så jag ställde mig på 90 där det såg som "renast" ut.

Håller på att kalibrerar 10 punkter nu och 10% vitt som "strulade" väldigt mycket innan, var väldigt off m.m är mycket bättre nu.
Ska kontrasten påverka så långt ner?

[Ringblixt]

• 0

Kontrastreglaget påverka hela dynamikomfånget, dvs precis allting.

Du är med på att tiopunkters-reglagen ska justeras i omvänd ordning, från vitt till svart?

[Calby]

• 0

Kontrastreglaget påverka hela dynamikomfånget, dvs precis allting.

Du är med på att tiopunkters-reglagen ska justeras i omvänd ordning, från vitt till svart?

Japp självklart, jag går neråt från 100 - 10 jag kalibrerar inte 0% svart har inte ens det med, ställer in att det skall vara 0,0.

En fråga, nu när jag kalibrerar CMS osv.
Så får jag hem min nya mätare imorgon, måste jag göra om allt från början när jag mäter sedan med den?
Eller kan jag hoppa på att fin justera 10 punkter utan att nollställa CMS och sedan kalibrerar CMS igen efter jag har kalibrerat dom där 10 punkterna, hänger ni med hur jag menar?


Kolla detta! Riktigt snyggt enligt mig själv =P

 Skärmavbild 2015-02-05 kl. 11.17.07.png   282,71K   5 Antal nerladdningar

[Ringblixt]

• 0

Du måste alltid kontrollmäta eftersom vitbalansen påverkar färgrymden och viceversa.

Mätningen är förstås fin, men som skrivet tidigare, det säger inget om bilden. Mät om igenom igen fast med 21 punkter...

När du labbar med CMS:n måste du också kontrollmäta inuti färgrymden med saturation- och luminance sweeps. Det är så otroligt lätt att skruva sönder färgerna annars. Du får ytterkanterna på gamuten rätt men eftersom 99% av filmbilden består av nyanser innanför gränsen för färgrymden blir det i alla fall pannkaka.

[Calby]

• 0

Du måste alltid kontrollmäta eftersom vitbalansen påverkar färgrymden och viceversa.

Mätningen är förstås fin, men som skrivet tidigare, det säger inget om bilden. Mät om igenom igen fast med 21 punkter...

När du labbar med CMS:n måste du också kontrollmäta inuti färgrymden med saturation- och luminance sweeps. Det är så otroligt lätt att skruva sönder färgerna annars. Du får ytterkanterna på gamuten rätt men eftersom 99% av filmbilden består av nyanser innanför gränsen för färgrymden blir det i alla fall pannkaka.

Ja, kontrollmätningarna är jag ju "med på".
Så det är bara att köra 10 punkter med min nya mätare imorgon och justera om det behövs.
Sen köra CMS efter det m.m, behöver alltså inte nollställa?

Mäta inuti färgrymden hur gör jag det då? Är inte det CMS mätningen?


Här är CMS nu när jag är klar med den, mätte 75%
 Skärmavbild 2015-02-05 kl. 11.44.35.png   316,52K   4 Antal nerladdningar




Edit:
Jag kollade på DVE prov film nu, och jädra vad mycket bättre bilden var när jag höjde kontrasten - jag fick ett mer djup i bilden eller hur jag skall förklara, jag sänkte även 100% till ca 102cd/m2 och då blev bilden betydligt bekvämare att kolla på!


Edit2:
När jag kollar på min PS4 så har jag två alternativ som jag är lite splittad på.
RGB-Intervall samt Y Pb/Cb Pr/Cr-intervall.

Dom alternativ som finns är:
Automatiskt (rekommenderas)
Begränsat
Fullständigt




Jag har dom två nu stående på Automatiskt, men vad är i regler bäst att ha så att inte PS4 ändrar bilden huller om buller, men den kanske inte gör det om det står på automatiskt?

Redigerat av Calby, 05 februari 2015 - 12:09.

[Ringblixt]

• 0

Drar du kontrastreglaget högt får du generellt ut mer ljus eftersom men drar du för högt klipper du alltså i vitt. Den relativa förändringen kan missuppfattas som ”mer djup” därför att dina pupiller drar ihop sig något.

Automatiskt inställning på de reglagen baseras på vad som enheterna kommer fram till via EDID och handskakningen och det brukar sluta med YCbCr 4:4:4. Reglerna för HDTV är 16-235-omfånget och därför kan vi utesluta ”Fullständig”. Med RGB sker färgavkodningen i källan och med YCbCr sker den i displayen. Sedan är det som vanligt att du måste vara detektiv och avgöra vilka kombinationer som ger minst färgfel.

[Calby]

• 0

Drar du kontrastreglaget högt får du generellt ut mer ljus eftersom men drar du för högt klipper du alltså i vitt. Den relativa förändringen kan missuppfattas som ”mer djup” därför att dina pupiller drar ihop sig något.

Automatiskt inställning på de reglagen baseras på vad som enheterna kommer fram till via EDID och handskakningen och det brukar sluta med YCbCr 4:4:4. Reglerna för HDTV är 16-235-omfånget och därför kan vi utesluta ”Fullständig”. Med RGB sker färgavkodningen i källan och med YCbCr sker den i displayen. Sedan är det som vanligt att du måste vara detektiv och avgöra vilka kombinationer som ger minst färgfel.

Okej, men nu klipper inte kontrasten i WTW som att jag inte får färgskiftningar ev. att jag kan dra upp kontrasten ca 2 steg till 92 för den klipper vid 93 men det får jag pilla med senare när jag har fått min nya mätare.

Okej, så rent generellt så ska RGB stå på begränsad och även YCBCr?
Dvs om allt är som det skall så ska det stå så.

[Ringblixt]

• 0

Okej, så rent generellt så ska RGB stå på begränsad och även YCBCr?
Dvs om allt är som det skall så ska det stå så.

Japp. Expanderade nivåer använder du först när du har en skärm som inte hanterar videonivåer, till exempel en datorskärm som du ansluter via DVI-adapter och liknande.

[pacman]

• 0

...eller en PS4 när man spelar spel.

https://www.minhembi...0

Redigerat av pacman, 05 februari 2015 - 17:43.

[Ringblixt]

• 0

Fast jag har en PS4 själv och har kalibrerat ett par anläggningar där vi dubbelkollat spelen så att det inte ligger fel. Kör då definitivt videonivåer till min SP-A800B.

Det visar sig att i samtliga fall måste man avgöra kombinationen för det är EDID handskakningar inblandade och det kan sluta med missmatchade nivåer. Xbox one och PS4 kan med sin autolägen dessutom handskaka olika. Lite irriterande.

[Calby]

• 0

Fråga, i1display Pro kan man ju använda som "närkontakt" dvs direkt på - men vad är egentligen bästa att göra?
Dvs om man tar med i beräkningen om värmen (?) drar ner på livslängden på mätaren?

Tänkte om det är bättre att ha den på lite avstånd på ett stativ?

[Calby]

• 0

Fick hem min i1display Pro så körde en runda på datorn - Vet inte vad man ska säga men tror inte c3'n va så off ändå med.
Men i1display Pro gjorde jobbet mer noggrant.

Nu utgår jag ifrån att i1display Pron är korrekt fabrikskalibrerad.



 Skärmavbild 2015-02-06 kl. 15.03.29.png   276,72K   21 Antal nerladdningar

Redigerat av Calby, 06 februari 2015 - 15:05.

[Ringblixt]

• 0

Vad som är "bäst" för avståndet till displayen är något man måste ta från fall till fall. "korrekt fabrikskalibrerad" är för övrigt en självmotsägelse.

[Calby]

• 0

Vad som är "bäst" för avståndet till displayen är något man måste ta från fall till fall. "korrekt fabrikskalibrerad" är för övrigt en självmotsägelse.

Det jag menade var lite att jag måste förutsätta att i1display Pron ändå är tämligen korrekt "inställd" osv när man köper den.
Går i tankarna att köpa mig en i1pro 2 nästa löning vi får se hur det blir, för då kan jag ju profilera den emot min i1display pro.

Ska börja fota mer ute på fjället m.m så kan vara skoj att få bilden lite mer korrekta när man korrigerar dom m,m


För övrigt så höjde jag till 114cd/m2 och sedan när jag korrigerade till gråskalan så bråkade det vid 80 - 90 IRE men verkar fått till det nu, gamman gick ner till 2.1 eller 2.0 och om jag gjorde åt andra hållet så stack rött iväg åt fanders.
Men som sagt fick till det nu men va betydligt svårare att få till just där 80 - 90 IRE än va det va innan jag höjde backlighten.

Även när jag satte mig och gjorde CMS så verkar rött vara lite bråkig, kan det vara så att även fast jag INTE ser någon färgskiftningar när jag kollar på AVCHD 709 att kontrasten är för högt ställt ändå nu när jag höjde backlight?

I scenen på DVE där dom är två tjejer och killar i stan så är te.x killen till vänster med röd slipps lite gul / rödaktig i ansiktet.
Upplever även detta när jag kollar på film / serier i ljusa scener vilket bekräftas med det som jag såg på DVE.

Så vitt jag kan se så blir det inte samma fenomen i mörka scener..

Är det möjligt att genom att endast höja backlight krossa kontrasten / färgen på något sätt?
När jag hade ca 105cd/m2 så upplevde jag inte detta, och jag höjde endast till 114cd/m2 och jag rörde inte kontrasten pga. allt såg bra ut enligt AVCHD, jag kalibrerade endast om gråskalan och CMS.


Kolla på mina grafer nedan och se vad du / ni tänker kring mina funderingar...


 Skärmavbild 2015-02-06 kl. 21.13.03.png   282,7K   21 Antal nerladdningar

 Skärmavbild 2015-02-06 kl. 21.32.47.png   368,36K   18 Antal nerladdningar

Redigerat av Calby, 07 februari 2015 - 09:30.

[pacman]

• 0

Bara höja backlight ett snäpp borde inte ställa till nått (annat än att vitbalansen ev ändras) men däremot kan ju efterföljande justeringar, skruvandet av RGB och CMS, toka till nått.

Hur ser grårampen ut förresten, ser du några skiftningar i den?

[pacman]

• 0

Fick hem min i1display Pro så körde en runda på datorn - Vet inte vad man ska säga men tror inte c3'n va så off ändå med.
Men i1display Pro gjorde jobbet mer noggrant.

Nu utgår jag ifrån att i1display Pron är korrekt fabrikskalibrerad.

 Skärmavbild 2015-02-06 kl. 15.03.29.png   276,72K   21 Antal nerladdningar

Så "Pre" är hur C3 mätte och "Post" är hur i1 mätte?

[Calby]

• 0

Så "Pre" är hur C3 mätte och "Post" är hur i1 mätte?

Ja precis, jag mätte allt med i1display pron och pre är de som c3 mätte och post det som är efter justering med i1display pro

[pacman]

• 0

Intressant!

[Calby]

• 0

Bara höja backlight ett snäpp borde inte ställa till nått (annat än att vitbalansen ev ändras) men däremot kan ju efterföljande justeringar, skruvandet av RGB och CMS, toka till nått.

Hur ser grårampen ut förresten, ser du några skiftningar i den?

hmm, kollade grårampen nu och nu kan jag inte få den rosa / röd - jag kan dra upp den ända till 100 i reglaget men ändå inte få den röd / rosa.
Är detta normalt?

Jag kunde få den röd / rosa tidigare men inte nu.

Innebär det att jag ska maxa kontrasten nu?
Verkar lite udda iaf.

Ska kalibrerar senare ikväll och tänkte satsa på 2.3 i gamma tror jag blir mer nöjd med det.
Och då återställer jag alla inställningar innan och gör om det från grunden för att se fall om jag får till ett bättre resultat.


För övrigt hände en rolig sak idag, jag satte i mina linser och så var jag ute helt plötsligt kunde jag inte se rött!
Jag såg det grå/grön färg istället.

Blir till att reklamera den linsen

Intressant!

Ja, verkar som att c3:n låg väldigt off.

Bara för att klargöra, jag hade kalibrerat min datorskärm med c3 och allt låg jätte fint.
Fick hem i1display pro.

Mätte Pre med den och fick det där som c3 tyckte va helt perfekt.
Och sedan kalibrerade jag lite och så fick jag till det enligt ovan dvs Post efter i1display Pro hade finjusterat den.

Redigerat av Calby, 07 februari 2015 - 14:27.

[Calby]

• 0

Kan verkligen inte släppa det där med huden och 2.2 , graferna ser ju fina ut och allt.
Ända jag kan se är att ljusflödet är nere på 104cd/m2 vilket jag borde skjuta uppåt lite - men det är ju bara min personliga åsikt gällande mina ögon.


Jag får kanske helt enkelt radera allt och börja om, för nu kan jag inte få fram färgskiftningar alls i kontrasttest pattern.
Däremot när jag hade en färsk "mode" så fick jag det efter 95 av 100 och fann 93 av 100 bäst.

Jag kanske har gjort något helt vajsing, vem vet hehe.
Ända jag kan se är att Gamman går uppåt vid 80 IRE , men det är ju inte mycket och borde väll inte spela någon roll?

Läste av lite nu fall om ni kan tyda något från filern ev.
 Skärmavbild 2015-02-07 kl. 18.51.06.png   222,44K   11 Antal nerladdningar

(hade bara patterns från 95-105 därav det tvärat slutet)
 Skärmavbild 2015-02-07 kl. 18.52.02.png   156,33K   10 Antal nerladdningar

 Skärmavbild 2015-02-07 kl. 18.54.13.png   267,11K   6 Antal nerladdningar


Jag har läst lite kring gamma och är helt förvirrad, som jag förstår det så VAR 2.2 standard men dom som gjorde ordning filmerna pendlade ändå mellan 2.2 - 2.4.

2.2 är bra i ett halvljust - ljust rum medans 2,3 - 2,4 är att föredra i svarta rum.

Dock BT.1886 har en genomsnittlig gamma kalkylerad på 0 IRE?
Om man har precis 0 IRE så är gamman 2.4 hela vägen, men kan diffa beroende på vilken display man har?
BT.1886 blev standard 2011 men redigerings-skärmarna har inte anpassats ännu för det, iaf inte alla som jag har förstått det?

BT.1886 gör denna kalkylerna för att man inte skall krossa skuggor m.m i mörkare scener?
Det är bra i teorin, men det jag har funnit på internet är delade meningar om hur det fungerar i praktiken ute hos vanliga konsumenter då vad jag kom fram till att power 2.35 är något som mer och mer används ute hos konsumenterna?

Min fråga här är således, min te.x i1display Pro kommer ju knappt kunna läsa 0IRE för mig vilket skulle resultera i att BT.1886 inte blir som den är tänkt, eller?


Edit:
Just ja, jag kalibrerar med APL fönster storlek Large på AVSHD skivan, kanske är omkring 25% av skärmen på min 48".
Kan det har något med det att göra att ansiktena inte blir bra?

Ju mer och mer jag läser om BT.1886 och gamma ju mer förvirrad blir jag, dock verkar det som att 2,35 i gamman är något som dom flesta kör med.

BT.1886 kanske fungerar klockrent på min TV, men är bara fundersam hur man läser då?
Börjar med 100 IRE sen läser 0IRE och sedan läser 100IRE och kalibrerar sig neråt dvs 100 - 0?

Som att BT.1886 tar med 0 IRE och 100 IRE i beräkningarna?

Redigerat av Calby, 07 februari 2015 - 19:22.

[oqvist]

• 0

Styrkan på belysningen ska inte påverka gråskalan. Det kan ibland skifta lite i vitbalans beroende på hur belysningen är konstruerad. Men det är mest ett problem med projektorer.

Däremot påverkar styrkan på belysningen din uppfattning av gråskalan, dvs din pupill drar ihop sig av ljusstyrkan. Därav sämre förmåga att urskilja de allra mörkaste tonerna.

50 tum på 1,7 meter är ganska nära. Dels får du mer ljus på dig, dels tar skärmen upp en större del av ditt synfält. Inga ekvationer vad jag vet, men du bör kunna dämpa bakgrundsbelysningen mer och sänka gammainställningen till -1 eller rent av -2.

Ögontröttheten kan bero på annat: Kör du cinema-lägen? Kör du andra lägen kan det vara en tonkurva med s-gamma som förstärker kontraster på ett obehagligt sätt. W6-serien är också mellanklass så det finns risk att LED-belysningen regleras genom pulsbreddmodulering (PWM) och när du sänker belysningen kanske du stirrar rakt in i vad som är en flimrande skärm där ljuset kanske endast är på 20% av tiden.

Har nu gett upp det här experimentet. Delvis för att tvn sitter för högt så nacken blir för spänd. För mycket yrsel tillsammans med lcds smearande ger en slags fylleeffekt.

Har inte hittat någon info om ljuset är pwm baserat. Den har ju motionflow som styrs via pwm så då kanske de kör samma reglering även med den funktionen inaktiverad. Flimmer är ingenting jag kan se i alla fall om jag inte aktiverar lightboost läget.

[pacman]

• 0

Jag har läst lite kring gamma och är helt förvirrad, som jag förstår det så VAR 2.2 standard

Innan BT1886 så var den ingenting eftersom displaygamma aldrig hade standardiserats. Det var ju mera, man körde på det CRT:erna hade.

Möjligen att man antog att den var 2.2 eftersom det är inversen av sourcegamma (0.45) men displaygamma har till skillnad från sourcegamma alltså aldrig tidigare funnits nedplitad i några tv-standarder.

Dock BT.1886 har en genomsnittlig gamma kalkylerad på 0 IRE?
Om man har precis 0 IRE så är gamman 2.4 hela vägen,

Om svartnivån ("0 IRE") är 0.0 cd/m2 så föreskriver BT.1886 en gamma som är exakt en 2.4 power-law.

men kan diffa beroende på vilken display man har?

BT.1886 föreskriver olika "gammor" beroende på svartnivå ja.

Dvs svartnivån finns med i den ekvation som bekriver gammakurvan. Så för att svara på din fråga: vill man följa BT.1886 så vill det till att man har tillförlitlig mätning av svartnivån ja.

BT.1886 gör denna kalkylerna för att man inte skall krossa skuggor m.m i mörkare scener?

Ja i de fall svartnivån är >0.0 cd/m2 så blir konsekvensen att man "stigger snabbarare ur svart" (dvs gammavärdet som sådant är lägre än 2.4) och på så viss minskar man risken att "nivåerna över svart drunknar i den blaskiga svärtan" - skulle man kunna säga.


Tycker annars att rådet "kör med så hög gamma du kan (inte högre än 2.4), förutsatt att rummet och displayen mäktar med det" funkar bra. Blir mindre krångligt så.

Redigerat av pacman, 09 februari 2015 - 13:37.

[JONTRE]

• 0

Läste igenom tidningen "HemmaBio" DVE HD Basics skola, där skriver man så här ang. "blue only mode" :

 

**************************************************************

Det finns en specialare här. ”Blue only mode”
finns på ett fåtal produkter, bland annat Infocus
projektorer och Samsungs senaste teveapparater.
Detta innebär att apparaten endast
återger den blå kanalen i bildsignalen vilket
är en mycket pålitligare metod än att du håller
upp färgfiltret. Har din apparat ett sådant
blåläge, använd detta istället!

**************************************************************

 

Min bildvisare har möjlighet till "blue only mode" men är inte riktigt med på hur jag ska använda denna funktion? Att få de blå boxarna att smälta in i de läget mot bakgrunden?, men resten (rött, grönt) via filtret då?

Redigerat av JONTRE, 10 februari 2015 - 21:14.

[Calby]

• 0

Innan BT1886 så var den ingenting eftersom displaygamma aldrig hade standardiserats. Det var ju mera, man körde på det CRT:erna hade.

Möjligen att man antog att den var 2.2 eftersom det är inversen av sourcegamma (0.45) men displaygamma har till skillnad från sourcegamma alltså aldrig tidigare funnits nedplitad i några tv-standarder.


Om svartnivån ("0 IRE") är 0.0 cd/m2 så föreskriver BT.1886 en gamma som är exakt en 2.4 power-law.


BT.1886 föreskriver olika "gammor" beroende på svartnivå ja.

Dvs svartnivån finns med i den ekvation som bekriver gammakurvan. Så för att svara på din fråga: vill man följa BT.1886 så vill det till att man har tillförlitlig mätning av svartnivån ja.


Ja i de fall svartnivån är >0.0 cd/m2 så blir konsekvensen att man "stigger snabbarare ur svart" (dvs gammavärdet som sådant är lägre än 2.4) och på så viss minskar man risken att "nivåerna över svart drunknar i den blaskiga svärtan" - skulle man kunna säga.


Tycker annars att rådet "kör med så hög gamma du kan (inte högre än 2.4), förutsatt att rummet och displayen mäktar med det" funkar bra. Blir mindre krångligt så.

 

 

Jag förstår, så 2.3 skulle ju vara mitt emellan så det är ju något jag skulle kunna försöka satsa på när det gäller min skärm.

En fråga, vilken mätare är det som är "trovärdig" på svärta nere vid 0-10 IRE?
Jag har ju en i1display pro nu, men tänkte köpa en mätare så att jag kunde profilera den i1display Pro mot den nya mätaren istället för att köpa en c6.
Har fått upp mitt intresse för fotografering ute i vildmarken därav att man vill få det korrekt m.m när man redigerar korten - sen att man får det bra när man kollar på film m.m är ju bara en bonus.

 

Lär köpa en skaplig digitalkamera med - någon av er som ev. kan rekommendera in instegsmodell? En iPhone är ju inte precis så bra - fick bla. inte med toppar osv idag när jag var och fjällvandrade.

 

Edit:
Hittade en i1pro (1) basic
http://www.scandinav...ng-i1-basic-pro

 

men den kanske är "off" som att den borde ju vara tämligen gammal?

Kanske bättre att köpa i1basic 2 från spectracal?

nackdelen är ju att man alltid får en tullfaktura som är väldigt irriterande

Redigerat av Calby, 10 februari 2015 - 21:30.

[Calby]

• 0

Har testat köra på 2.3 nu, tycker den ser helt OK ut - men kan det stämma att dom "mörka" delarna dvs skuggorna m.m är lite väl svarta ibland?

 

Jag prövade att mäta 0 IRE med min i1display Pro och hade 1886 som gamma då böjde den neråt från ca 30 IRE och vid 10 IRE så träffade den 2.1 i gamma.

Den övre delen av gamman va på 2.3.
Antar att det bara är att pröva 1886 och se vad man tycker, men rent generellt när man kollar på lite info om den m.m så verkar ju den riktigt bra. Sen om den fungerar lika i praktiken är två olika saker.


När man skall kalibrera ett PS4 vad är rekommendationerna? Lika som för vanligt film tittande?

[pacman]

• 0

men kan det stämma att dom "mörka" delarna dvs skuggorna m.m är lite väl svarta ibland?

Det är ju just det BT.1886 avser motverka. Om du kan göra två kalibreringar där den ena följer en ren 2.3 power-law och den andra är en 2.3 BT.1886:a, med din svartnivå inräknad, så du kan jämföra riktigt material så är det säkert väldigt lärorikt.

Infact, skulle väldigt gärna vilja se det själv.

 

Jag prövade att mäta 0 IRE med min i1display Pro och hade 1886 som gamma då böjde den neråt från ca 30 IRE och vid 10 IRE så träffade den 2.1 i gamma.

Låter ju rimligt. Hade nått excel-ark nångång där man kunde se vilka olika 1886 kurvor man fick beroende på svartnivån men det har jag nog supit bort vid det här laget...

 

Vad du bör se är alltså att "din" 1886, ijmf med en ren 2.3:a, kommer ge dig ljusare lågdagrar, ett mindre "krossat" intryck mao. Nackdelen är förstås att bilden kommer tappa i kontrastintryck och det tror jag är en orsak till att många håller sig till rena power-laws.

 

Ang kalibrera mot PS4. Beror ju på vad den ska användas till. Är det video så är det förstås som vilken video-källa som helst. Är det spel så tillkommer en del faktorer.

[Calby]

• 0

Det är ju just det BT.1886 avser motverka. Om du kan göra två kalibreringar där den ena följer en ren 2.3 power-law och den andra är en 2.3 BT.1886:a, med din svartnivå inräknad, så du kan jämföra riktigt material så är det säkert väldigt lärorikt.

Infact, skulle väldigt gärna vilja se det själv.

 

Låter ju rimligt. Hade nått excel-ark nångång där man kunde se vilka olika 1886 kurvor man fick beroende på svartnivån men det har jag nog supit bort vid det här laget...

 

Vad du bör se är alltså att "din" 1886, ijmf med en ren 2.3:a, kommer ge dig ljusare lågdagrar, ett mindre "krossat" intryck mao. Nackdelen är förstås att bilden kommer tappa i kontrastintryck och det tror jag är en orsak till att många håller sig till rena power-laws.

 

Ang kalibrera mot PS4. Beror ju på vad den ska användas till. Är det video så är det förstås som vilken video-källa som helst. Är det spel så tillkommer en del faktorer.

 

 

Har precis blivit klar med 1886 på min display, ska kolla på lite filmer ikväll och se hur den står sig. Ser helt OK ut om man kollar på DVE's testfilm.

Det jag upptäckte var hur snuskigt nära min display var 1886 out of box, kolla på Pre bilden - är det något som Samsung har ställt in sina nyare displayer emot?

 

Det jag märkte dock var att det var väldigt svårt att få 70 samt 80 IRE att bli perfekt i RGB, men den duger ju som den är nu med iofs är ju under DeltaE 1.

 

 

En fundering som jag kom och tänka på lite är att jag ev. skulle kunna testa att köra power law 2.2 fram till 10 IRE och där droppa gamman själv till 2.1.
Anledningen till att jag skulle ev. droppa gamman där är för att om jag justerar gamman vid 10 IRE så blir 100 IRE påverkad så då spelar det ingen roll hur mycket backlight jag kastar på skärmen så i slutändan så blir den ändå endast 100 cd/m2 vilket är för mig märkligt.
Men antar att det är en begränsning med denna display?


Jag använder endast min PS4 till spelande, så om du har några ev. tips på vad man skall sikta på för värden m.m så skulle det uppskattas =)

 

 

Pre 1886:

 Skärmavbild 2015-02-13 kl. 08.50.20.png   465,64K   0 Antal nerladdningar

 

After 1886:
 Skärmavbild 2015-02-13 kl. 10.59.48.png   227,84K   0 Antal nerladdningar

 

CMS after:
 Skärmavbild 2015-02-13 kl. 12.09.39.png   290,21K   0 Antal nerladdningar

 

Edit:
Jag kan göra en 2.2 med en dropp vid 10 IRE till 2.1 senare ikväll eller ev. imorgon så kan man jämföra.
Verkar som att 2.3 är tämligen för mycket för min display iaf enligt kalkylen som 1886 gjorde.
Ev. att man kanske kan göra 2.25?

Redigerat av Calby, 13 februari 2015 - 12:12.

[Ringblixt]

• 0

Fördelen med att köpa en i1 Pro 2, eller C6, från Spectracal är att den är kontrollerad i deras NIST-lab och kan räknas som pålitlig. Till skillnad då från en i1 Display direkt från hyllan. Fast en i1 Pro 2 från Spectracal kan förstås användas till att göra den där i1 Pron mer pålitlig.

[Calby]

• 0

Fördelen med att köpa en i1 Pro 2, eller C6, från Spectracal är att den är kontrollerad i deras NIST-lab och kan räknas som pålitlig. Till skillnad då från en i1 Display direkt från hyllan. Fast en i1 Pro 2 från Spectracal kan förstås användas till att göra den där i1 Pron mer pålitlig.

 

Ja precis så jag tänkte att med en i1display pro som man profilerar mot en i1pro 2 blir ju som en c6 fast betydligt billigare.

Så jag tänkte och fram tills jag beställer i1pro 2 så får jag "anta" att min i1display pro visar någorlunda korrekt enligt x-rite så är den ju tämligen "korrekt".

 

Nå ringblixt vad tycker du om 1886? Jag ser att den går över 2.4 i gamma ibland - dock enligt "flat" och inte på själva grafen.
Här förstår jag inte riktigt, enligt grafen så är den aldrig över 2.4 i gamma men sen står det i siffrorna gamma point flat där target är 2.4 vad menas med det?

 

 

Edit:
hmm, har kollat lite nu och jag personligen gillar då inte 1886, bilden känns "platt" och saknar "djup".

Jag tycker att 2.2 som jag hade tidigare är betydligt bättre.
Kanske för att dom flesta filmer m.m är siktade på en power law gamma mellan 2.2 - 2.4?
 

Tror att jag skall försöka kalibrerar en power law på 2.25 och se hur den blir.

Redigerat av Calby, 13 februari 2015 - 21:28.

[Calby]

• 0

Hej alla igen,
NU har jag prövat runt lite och kommit fram till att 2.3 i gamma samt en 35ftl @ 100 IRE är perfekt för mitt vardagsrum om jag stänger av lamporna m.m dvs Cal-Night som det så fint heter på Samsung.

Skall kalibrerar dag nu, och då är ju 2.2 självfallet - men ftl vad brukar vara normalt att köra på?
Förstår att det beror på rummet men tänkte att jag lär ha något att utgå ifrån, det jag tänkte var kanske 50 ftl @ 100 IRE?

Det lyser in genom fönstrens m.m så det är tämligen ljust på dagarna här inne.

 

 

Hittade för övrigt inne i Samsungs service menu att man kan göra backup på sina "profiler" dvs movie etc till ett USB minne och sedan återställa dom därifrån igenom det skulle behövas.
Helt perfekt anser jag.

OBS! Om man går in i service menyn så raderas alla sina inställningar - förutom dom som är gjorda i Cal-Night/day dom spars.
Och för att aktivera dom profilerna så lär man göra det i service menyn.

Tråkiga är att Cal-Night/Day har gemensam 10-punkters inställning oavsett vilken "source" man är inne på.
Men man kan ju gör som jag använda sig av Film som dag och Cal-Night som natt.
Då får man helt enskilda inställningar på alla källor m.m.

Tyvärr så är CMS den samma oavsett profil - självfallet är dom separat för andra källor men på samma källa så är det samma CMS inställningar på alla profiler.


Tänkte bara berätta lite information som jag kommit på fall om någon kanske ev behöver den informationen i framtiden.

 

 

Det jag inte riktigt hittar är hur man får fram gamut Lumiance target graf för CMS eller snarliknande i CalMan, någon som har några idér?
Så att man kan se rakt upp och ner vad som är bäst inställningar för att få så bra Y som möjligt emot Target.

 

 

Ska fin justera mina inställningar lite senare - men här är dom senaste.
Riktigt nöjd må jag säga, som vanligt så mottas kommentarer hemskt gärna då man ev. kan göra förbättringar.

P.S Någon som vet om det finns möjlighet att kunna få hjälp "live" av en ISF kille via te.x blackboard eller skype genom skärmdelning?
Tänkte att det kan ju vara lärorikt om dom ev. förklarar varför det blir si eller så.
Blir ju nästan som att dom vore på samma ställe men ändå inte lixom.

Och om någon vet någon - så är jag intresserad av vad det ev. skulle kosta.

 

 Skärmavbild 2015-02-15 kl. 20.39.13.png   316,36K   0 Antal nerladdningar

 

 Skärmavbild 2015-02-15 kl. 21.04.45.png   325,57K   0 Antal nerladdningar

 

 

Edit:
Någon som vet vlka riktlinjer man skall gå på om man skall kalibrerar PS4 för spel?
Gamma osv?

 

Edit2:
När man kalibrerar mot AVSHD 709 black pattern så när jag sitter på min "tittar plats" så ser jag inga streck under 17 blinkande utom 17 blinkar svagt sedan blinkar 18,19 osv.

Men går jag närmare TV:n så blinkar 16, 15, 14 osv.

Vad är rätt egentligen?
Ska jag sitta på min "plats" när jag ställer in svärtan eller ska jag gå nära displayen?

Anledningen att jag frågar är för att enligt manualen så står det:
"Being close to the display in a room without lighting may help you notice the darkest bar that remains flashing."

Redigerat av Calby, 16 februari 2015 - 12:23.

[Ringblixt]

• 0

Mycket av frågorna har du egentligen redan svarat på. Det handlar om att tolka situationen och hur vända den till bästa möjliga eftersom få vardagsrum är utformade som en studio. Med andra ord: mer erfarenhet. Kalibrera med 2.2 som mål. Gör en likadan kalibrering på 2.3 och jämför. Vilket fungerar bäst i den situationen du befinner dig i? Osv.

[Calby]

• 0

Mycket av frågorna har du egentligen redan svarat på. Det handlar om att tolka situationen och hur vända den till bästa möjliga eftersom få vardagsrum är utformade som en studio. Med andra ord: mer erfarenhet. Kalibrera med 2.2 som mål. Gör en likadan kalibrering på 2.3 och jämför. Vilket fungerar bäst i den situationen du befinner dig i? Osv.

Hej,
Okej, men vet du de där som black pattern som jag beskriver i inlägget ovan?

[Ringblixt]

• 0

Det måste du också bedöma från fall till fall. Typexemplet är VA-panelerna hos Samsungs apparater där du beroende på var du befinner dig i rummet kan kliva uppemot ±10 steg på brightnessreglaget. Där måste man helt enkelt bestämma sig att utgå från den viktigaste positionen och kanske även vinkla mätaren motsvarande. Optimal vinkel brukar vara runt 5-10 grader från mitten då rakt på 90 grader sotar igen/klipper nära svart. Försöker man då korrigera för ett problem som endast inträffar i mätvinkeln är risken att man i praktiken ljusar upp svärtan för mycket för den optimala tittvinkeln. Så det gäller att kunna inse när mätningar och upplevelse stämmer och inte stämmer överens.

 

Men det är ju precis detta erfarenheten handlar om, att förstå var gränserna går hos mätutrustningen, program, hur produkten används och vilka kompromisser som ska genomföras. Det är ett livslångt lärande.

Redigerat av Ringblixt, 16 februari 2015 - 16:50.

[Calby]

• 0

Det måste du också bedöma från fall till fall. Typexemplet är VA-panelerna hos Samsungs apparater där du beroende på var du befinner dig i rummet kan kliva uppemot ±10 steg på brightnessreglaget. Där måste man helt enkelt bestämma sig att utgå från den viktigaste positionen och kanske även vinkla mätaren motsvarande. Optimal vinkel brukar vara runt 5-10 grader från mitten då rakt på 90 grader sotar igen/klipper nära svart. Försöker man då korrigera för ett problem som endast inträffar i mätvinkeln är risken att man i praktiken ljusar upp svärtan för mycket för den optimala tittvinkeln. Så det gäller att kunna inse när mätningar och upplevelse stämmer och inte stämmer överens.

 

Men det är ju precis detta erfarenheten handlar om, att förstå var gränserna går hos mätutrustningen, program, hur produkten används och vilka kompromisser som ska genomföras. Det är ett livslångt lärande.

 

 

Okej,
Som i mitt fall så ser det helt OK ut när jag sitter vid min plats, och jag väger faktist korrekt svärta ganska starkt - det är inte roligt att förlora detaljer i mörka scener.

Men detta innebär att 10 IRE inte blir så 100% perfekt som man vill - se mätningarna ovan.
Men om jag sänker brightness så får jag till 10 IRE helt perfekt men då blir svärtan för mörk och jag förlorar detaljer i mörka scener.

Antar att det är det du menar med att man får blanda ögonen med mätutrustningen osv.

Hur menar du med 5-10 grader?
Jag har nu mätaren sittande mitt på displayen centrerad, menar du att man ska sätta den en bit från mitten eller menar du att man skall ha ett stativ och vinkla mätaren lite så den inte är i direct mode mot displayen?


Jobbar du med sånt här Ringblixt eller är du självlärd?

[Ringblixt]

• 0

 

Jobbar du med sånt här Ringblixt eller är du självlärd?

Ifall du skulle ISF-certifiera dig i Norden så är det jag som rättar ditt prov.

[Calby]

• 0

Ifall du skulle ISF-certifiera dig i Norden så är det jag som rättar ditt prov.

 

Du ser

Att ni inte öppnar en utbildning via "webben" dvs i blackboard eller snarliknande.
Ni skulle få ner kostnaderna och vi som utbildar oss får det enklare då man slipper sova borta osv.
Dock krävs det iofs kanske lite praktist övning med.

 

Ska försöka ta mig tiden att hinna med nästa gång ni kör en kurs.

 

Du missade min fråga gällande antal grader osv

Redigerat av Calby, 17 februari 2015 - 17:30.

[JONTRE]

• 0

Blev en i1display PRO, duger bra åt mig. 2k bara med har redan calman.

Om jag ångrar mig så får jag köpa en i1pro isf och profilera i1display pron mot.

Hur gör man en profilering? I sin kalibreringsmjukvara eller?

[Calby]

• 0

Hur gör man en profilering? I sin kalibreringsmjukvara eller?

Hej,
Ja precis, man gör det i mjukvaran.

Jag har nu beställt en i1pro 2 som jag tänkte använda som referensmätare och profilera min i1display pro.
Då får jag det bästa från två världar.

[SKIBBE]

• 0

Fråga/undran:

Varför finns funktionen sharpness/skärpa vid material som är pixelmap:at?
I det läget borde varje pixel visas precis som en pixel ska visas. Varför låta användare gissa sig fram till vad som är original skärpan när det eg inte skulle behövas?

Jag kanske tänker helt fel, men skärpa borde ju ej behövas då man alltid vill visa en så exakt bild från källan man bara kan. Jag förstår ju att paneler varierar i färg, men en pixel är ju alltid en pixel, har det med varierad ljusstyrka att göra med sharpness?

Redigerat av SKIBBE, 18 februari 2015 - 15:15.

[Calby]

• 0

Fråga/undran:

Varför finns funktionen sharpness/skärpa vid material som är pixelmap:at?
I det läget borde varje pixel visas precis som en pixel ska visas. Varför låta användare gissa sig fram till vad som är original skärpan när det eg inte skulle behövas?

Jag kanske tänker helt fel, men skärpa borde ju ej behövas då man alltid vill visa en så exakt bild från källan man bara kan. Jag förstår ju att paneler varierar i färg, men en pixel är ju alltid en pixel, har det med varierad ljusstyrka att göra med sharpness?

 

 

Det är något som bara blev "kvar" från vanliga hedliga CRT tiden.

Det man får göra i detta läge för att "neutralisera" skärpan är att man tar upp ett testmönster för skärpa och sedan sätter man skärpan så att inte linjerna får "vitt" kring sig samtidigt som linjerna inte skall bli "suddiga".

Exempel på skärpmönster.
http://www.avsforum....tachments/67056

[SKIBBE]

• 0

 
 
Det är något som bara blev "kvar" från vanliga hedliga CRT tiden.

Det man får göra i detta läge för att "neutralisera" skärpan är att man tar upp ett testmönster för skärpa och sedan sätter man skärpan så att inte linjerna får "vitt" kring sig samtidigt som linjerna inte skall bli "suddiga".

Exempel på skärpmönster.
http://www.avsforum....tachments/67056

Jag vet hur och har gjort mina skärpe inställningar så korrekt jag kan. Min undran bara var varför den finns då jag trodde lcd/plasma ej behövde skärpa mer än vid skalning möjligtvis

[Calby]

• 0

Jag vet hur och har gjort mina skärpe inställningar så korrekt jag kan. Min undran bara var varför den finns då jag trodde lcd/plasma ej behövde skärpa mer än vid skalning möjligtvis

 

 

Som jag förstod det på DVE så är det en "slask" funktion som följt med bara och är inte till någon nytta.
Men tyvärr så kan funktionen förstöra om man har otur.

Så den fyller som sagt ingen funktion egentligen om jag förstått det korrekt.
Pacman m.m kan säkerligen svara mer utförligt.

[Ringblixt]

• 0

Skärpefunktionen är onödig på så sätt som skrivet. Det är något som är rest från förr och det gör inte bilden skarpare i betydelsen "mer detaljer" utan snarare tvärtom. Det tar bort detaljer för att kunna lägga till konturförstärkningar vilka skapar det som ögat uppfattar som en "skarp kant" vilket till slut blir vita kanter runt alla konturer. Dessutom sitter redan filmskaparna och producenterna med betydligt bättre verktyg för skärpefilter och kan göra bilden precis som de vill att den ska vara.

 

Det är dock inte helt åt h-e utan det finns gränser när man inte riktigt kan tillgodogöra sig upplösning, till exempel långa avstånd, lite klenare syn och liknande. Därför sätter man reglaget med syn och testmönster. Olika personer kommer ofta fram till olika värden på reglagen.

 

Med 4K och (vettig) uppskalning kan man också till en viss gräns uppnå en förstärkning av detaljnivåutan att vi faktiskt måste ta bort information. Där har finns det rätt så många fler pixlar att leka med och dessutom är pixlarna mindre och det blir inte samma tydliga vita "sockrade" kant i bilden.

[Calby]

• 0

Bekväm som man är så har man börjat sneglat lite på en AJA T-tap som använda sig av Spectracal Virtual Forge.

Men bara så att jag har förstått detta rätt så genererar VF pattern på begäran från CalMan  när det skall ändras och så skickar den signalen från Macbook:en till AJA T-tap.

 

Min fråga här, ska man inte kalibrerar varje källa enskilt?
Te.x Bluray för sig, Playstation för sig osv?

Eller är det sådan pass liten marginal nuförtiden som att alla enheter får man hoppas inte ändrar utsignalen, iaf dom som skickar information via HDMI.


Min Macbook Pro nyaste 15" Retina dvs Mid 2014 har ju både HDMI och Thunderbolt port.

Har det integrerade grafikkortet Intel Iris Pro 1500MB samt NVIDIA GeForce GT 750M 2048 MB som sitter i den.

ÄR det inte möjligt att använda min MBP som pattern generator istället för AJA T-Tap?
 

Eller är det så att Macbook Pro klipper och mixtrar i signalen så att AJA T-tap måste "rensa" upp den först?

 

 

För jag tänker om man kan använda signalen från Macbook Pro HDMI eller Thunderbolt port ( converter TBP -> HDMI ) så kan man använda sig av SpectraCal CalMan Client 3 som pattern generator till TV:n.
På det viset så Spar man in omkring 7.000kr =P

 

 

Edit:
Hur vet man om datorn ger fel i signalen till TV:n osv?
 

 

Edit 2:
Lär försöka ta mig tid att kom in på någon ISF kurs.

Redigerat av Calby, 22 februari 2015 - 19:25.

[Ringblixt]

• 0

För att kunna kalibrera alla källor behöver du först hitta rätt. Du behöver en signalgenerator så att du kalibrerar displayen. Korrekt signal in och korrekt bild ut. Har du ingen signalgenerator är du dubbelblind. Du vet aldrig hur mycket fel som kommer från källan, från kedjan eller från displayen.

 

I många fall kan du inte generera en testsignal. Du kan till exempel inte ringa till TV4 eller Comhem eller för den delen Netflix och be dem skicka ut testbilder. Ja, du kan ringa men... Därför kan du bara utgå från att få displayen så korrekt som möjligt och då behöver du en signalgenerator. Du spar också väldigt mycket tid jämfört med att klicka fram testbilder från en testskiva.

 

Du sparar också mycket tid med Calman-clienten från datorn, men du får inte ut en korrekt signal från en Mac. Å andra sidan kan du använda clienten för att skapa en icc-profil som rättar upp mycket av de fel som finns. Men det förutsätter, ännu en gång, att du fått in display så korrekt som möjligt. Så allt faller tillbaka på signalgeneratorn.

 

Sedan är det förstås en fråga om vad som är good enough? När räcker det med tillräckligt bra och när behöver du vara 100% säker?

[Calby]

• 0

För att kunna kalibrera alla källor behöver du först hitta rätt. Du behöver en signalgenerator så att du kalibrerar displayen. Korrekt signal in och korrekt bild ut. Har du ingen signalgenerator är du dubbelblind. Du vet aldrig hur mycket fel som kommer från källan, från kedjan eller från displayen.

 

I många fall kan du inte generera en testsignal. Du kan till exempel inte ringa till TV4 eller Comhem eller för den delen Netflix och be dem skicka ut testbilder. Ja, du kan ringa men... Därför kan du bara utgå från att få displayen så korrekt som möjligt och då behöver du en signalgenerator. Du spar också väldigt mycket tid jämfört med att klicka fram testbilder från en testskiva.

 

Du sparar också mycket tid med Calman-clienten från datorn, men du får inte ut en korrekt signal från en Mac. Å andra sidan kan du använda clienten för att skapa en icc-profil som rättar upp mycket av de fel som finns. Men det förutsätter, ännu en gång, att du fått in display så korrekt som möjligt. Så allt faller tillbaka på signalgeneratorn.

 

Sedan är det förstås en fråga om vad som är good enough? När räcker det med tillräckligt bra och när behöver du vara 100% säker?

 

 

Okej jag förstår, skulle vara skönt att spara in tid och som att CalMan har AutoCal på Panasonic och vi får hoppas på att Samsung hoppar på tåget snart ( dom har givit SpectraCal ett svagt halv svar bara än så länge ) så skulle det ju vara skönt med en generator.

Men du säger att en Mac skickar ut fel signaler, detta köper jag.
Men hur är man då säker på att AJA T-tap skickar ut rätt signaler?
För det är ju trots allt Virtual Forge som skickar signaler från Mac:en till AJA T-tap som sedan skickar det vidare till TV:n.

Rensar AJA T-tap signalen?

 

 

Som jag förstår dig, om jag förstår rätt så använder man te.x Aja T-tap på alla källor?
För AJA T-tap ger ut rätt signal och man får därefter anta att te.x Panasonic BD spelare skickar ut rätt signaler också.
För om båda enheterna skickar ut rätt signaler så skall ju såklart kalibreringens resultat vara den samma oavsett om man använder BD spelaren som källa eller AJA T-tap.

Så man får helt enkelt kalibrera med AJA T-tap och sedan ev. fin justera om det visar sig att något är extremt off på BD spelaren?

 

 

Jag inväntar min i1pro 2 nu från SpectraCal och min fundering är lite, hur långt ifrån skall man ha den när man profilerar den mot en i1display pro?
Det verkar vara olika svar överallt på internet.
 

Jag har införskaffat ett kamera stativ nu så nu har jag inte min i1display pro direkt kontakt på TV:n utom ca 2 cm ifrån TV:n på ett ungefär.
Är det för nära eller kanske t.o.m för långt ifrån en LCD TV? Man kanske skall köra direkt kontakt på en LCD TV?

Tänkte pröva som du skrev tidigare Ringblixt att vinkla i1display pro ca 5 grader och kalibrera TV:n på det sättet.

 

 

 

Uppskattar dina svar Ringblixt även dina PacMan och alla ni andra som tar er tiden att svara, det är guld värt!

 

 

 

Edit:
Så det du menar också gällande Client 3 är att man skulle kunna profilera ( ICC ) TV:n och sedan använda Mac:en som en generator men man är ju såklart inte säker ändå på att alla fel rättas till med en Client 3 så att säga?

Redigerat av Calby, 22 februari 2015 - 20:09.

[Ringblixt]

• 0

AJA-TAP "rensar" ingenting. Spectracal tillsammans med Aja Kona vet tillräckligt mycket om hårdvaran för att den ska kunna skapa en korrekt signal.

 

Du kan inte profilera en dator och använda som signalgenerator. Däremot kan du använda icc-profilen för att göra bilden ut från datorn mindre felaktig mot en redan kalibrerad och korrekt display.

 

Men det beror på vad syftet med det hela är. Ifall syftet är att du ska kunna åka runt och ta betalt för professionellt utförda kalibreringar kan du inte köra med en Mac och icc-profiler som "good enough", utan då behöver du en riktigt signalgenerator som Video Forge. Ifall allt du bara vill är att bli bättre och fortsätta öva så kan det vara good enough tills vidare.

Redigerat av Ringblixt, 22 februari 2015 - 20:37.

[Calby]

• 0

AJA-TAP "rensar" ingenting. Spectracal tillsammans med Aja Kona vet tillräckligt mycket om hårdvaran för att den ska kunna skapa en korrekt signal.

 

Du kan inte profilera en dator och använda som signalgenerator. Däremot kan du använda icc-profilen för att göra bilden ut från datorn mindre felaktig mot en redan kalibrerad och korrekt display.

 

Men det beror på vad syftet med det hela är. Ifall syftet är att du ska kunna åka runt och ta betalt för professionellt utförda kalibreringar kan du inte köra med en Mac och icc-profiler som "good enough", utan då behöver du en riktigt signalgenerator som Video Forge. Ifall allt du bara vill är att bli bättre och fortsätta öva så kan det vara good enough tills vidare.

 

Det är mer att jag skall träna så att säga, det är ett ton med saker som kommer upp hela tiden som man vill pröva sig fram.
Men verkar som att det blir ett köp av Virtual Forge och AJA Tap, klar fördel med Virtual Forge som att den kan uppdateras m.m och vill man uppgradera i framtiden så är det endast AJA Tap som lär byta ut.

Skulle vara guld om du har lust / tid att besvara denna fråga:

Jag inväntar min i1pro 2 nu från SpectraCal och min fundering är lite, hur långt ifrån skall man ha den när man profilerar den mot en i1display pro?

Det verkar vara olika svar överallt på internet.
 

Jag har införskaffat ett kamera stativ nu så nu har jag inte min i1display pro direkt kontakt på TV:n utom ca 2 cm ifrån TV:n på ett ungefär.
Är det för nära eller kanske t.o.m för långt ifrån en LCD TV? Man kanske skall köra direkt kontakt på en LCD TV?

Tänkte pröva som du skrev tidigare Ringblixt att vinkla i1display pro ca 5 grader och kalibrera TV:n på det sättet.

[Ringblixt]

• 0

 

Jag inväntar min i1pro 2 nu från SpectraCal och min fundering är lite, hur långt ifrån skall man ha den när man profilerar den mot en i1display pro?

Det verkar vara olika svar överallt på internet.
 

Jag har införskaffat ett kamera stativ nu så nu har jag inte min i1display pro direkt kontakt på TV:n utom ca 2 cm ifrån TV:n på ett ungefär.
Är det för nära eller kanske t.o.m för långt ifrån en LCD TV? Man kanske skall köra direkt kontakt på en LCD TV?

Tänkte pröva som du skrev tidigare Ringblixt att vinkla i1display pro ca 5 grader och kalibrera TV:n på det sättet.

Alla sådana här frågor är besvaras genom att själv testa sig fram och när de ställs är det ett tecken på att man inte fullt greppat vad det handlar om. Nu menar jag inte specifikt just dig, utan det är ett allmänt tonläge. Jag kan bara sucka när jag läser sådana här diskussioner på nätet om att mätare ska vara si eller så placerad på den eller den centimetern...

 

i1 Pro är gjord för kontaktmätning. Är man orolig för att detta inte fungerar måste man testa sig fram och göra mätningar på andra avstånd och sedan jämföra mätningarna. Skiljer det sig mycket? Ja, då är det något som påverkar mätningen och då måste man hitta vägar runt detta.

 

Ser man att bilden är mycket ljusare än vad mätaren säger så måste man börja tänka till. Försök mäta en TN-panel på en datorskärm. Bilden kan bara ljus och blaskig där du befinner dig vid skrivbordet men mätaren säger att bilden ligger på en potensgamma 4.0. Då måste man lära känna sin mätare och sin display och greppa varför det blir så och vad man kan och framför allt: vad man inte kan göra åt saken.

Redigerat av Ringblixt, 23 februari 2015 - 09:20.