[ungern]

• 0

Smart att använda M, jag ska testa vad som händer om jag kör A när tillfälle ges. Kör man högt autoiso kanske den sänker iso istället och då borde väl även blixten sänkas eller är det bara i P och S den gör så?

Har själv (som du ser) råkat ut för konstigheter med Auto-ISO och extern blixt. Fungerar annorlunda med den inbyggda tydligen. Får tyvärr länka till annat forum här.

[xray]

• 0

Angående slow vs rear så spelar det väl mindre roll när man som jag testade på stationära objekt. Annars om det är rörelse inblandat kan rear passa bättre.

Smart att använda M, jag ska testa vad som händer om jag kör A när tillfälle ges. Kör man högt autoiso kanske den sänker iso istället och då borde väl även blixten sänkas eller är det bara i P och S den gör så?

Troligen säkrast att välja iso manuellt. Och eftersom den inbyggda blixten inte är speciellt kraftfull är iso400 ett bättre värde än iso200. Antar att iso valet också styrs av hur mkt av bakgrunden som skall vara upplyst. Men om mer ljuskällor inkluderas kan vitbalansproblem uppstå - så det är oftast enklast att ha blixten som den primära ljuskällan...

Redigerat av xray, 08 februari 2010 - 14:54.

[maxxess]

• 0

Jag köpte en SB-400 (som svar på min blixfråga tidigare i tråden). Perfekt för nybörjare, och jag har läst om flera "avancerade" användare som föredrar denna lilla plutt! On/off, det är lagom mkt menyer.

Jag har både SB-600 och SB-400 och använder min SB-400 mycket oftare. Föredrar smidigheten med SB-400 som blixt på kameran, medan min SB-600 är trevlig att fjärrstyra från D90:n.

Ang. din Sigma EF-500 (Canon), så borde du kunna köra den manuellt på en D90? Däremot förlorar du automatiken (iTTL) helt.

Sigman lade jag ned. Det var e-ttl och fel sko. Dessutom var manualen helt värdelös.

SB-400 är jfr originalblixten enbart en förbättring om den vinklas/bounce (i grova drag). Jag är Getenöjd med min, men man märker ju snabbt - som med all fotografering - att det är bäst att ta flera kort för varje tänkt bild där man flyttar sig lite. SB-400 kan ge "röda ögon" på katten när den är vinklad i 75 grader, nästa bild är "perfekt", det är inte lätt att få det perfekt alltid.

Jag är hur som helst glad att jag gick på en billig blixt istf ett dyrt objektiv i just mitt fall.

Sen undrar jag, fråna andra inlägg; varför sätta upp ISO när man blixfotar? Blixtens kraft justeras väl via iTTL beroende på ISO? Så högre ISO, mindre blixtkraft? Eller har jag fattat det hela fel? Jag har 1/60s och ISO 200 när jag kör med min Sb-400..

[ungern]

• 0

Bra köp

Så högre ISO, mindre blixtkraft? E

Typ. Plus att du kan få med mer av den befintliga belysningen, kan frysa rörelser lite bättre (kortare slutartid), mindre bländare (större skärpedjup). Finns lite att labba med.

[maxxess]

• 0

Bra köp
Typ. Plus att du kan få med mer av den befintliga belysningen, kan frysa rörelser lite bättre (kortare slutartid), mindre bländare (större skärpedjup). Finns lite att labba med.

Tackar för svaret - samt all annan info/tester du tillfört här på sistone! Det uppskattas..

När jag fotar utomhus känner jag mig kompetent nog att avgöra om det behövs mer än ISO 200, när jag fotar inomhus vill jag ha max kräm på blixten som jag studsar = ISO 200. Kör mest i läge P. Himla skönt på ett sätt att det inte finns inställningar på min bebisblixt :-)

Blev lite fundersam när jag läste postningar om auto-iso-läget, men för min del blir det nog enklast att manuellt ändra när jag exvis fotar i skymning osv oavsett om blixt är på eller ej. Jag tar hellre en match med D-lighting i Capture NX än onödigt brus vid högre ISO (har inte testat jättemkt, men ISO-800 och SB-400 blir ingen hit..)

[ungern]

• 0

Tack! Tycker att det finns många som är duktiga och gärna hjälper till på detta forum!
Beträffande SB-400, läste du även den recensionen?

ISO 800 är fortfarande perfekt på D90, tom 1600 kan användas utan större bekymmer. Jag märker även att det blir lite komnstigt brusigt med SB-400, även på låg ISO, fattar inte vad som händer där.

Gillar du att ställa ISO snabbt, så kolla in Easy-ISO.
Du kan ställa in lite saker på SB-400 via D90's meny.

Redigerat av ungern, 13 februari 2010 - 18:03.

[reprazent]

• 0

MediaMarkt har d90 med något kit-objektiv (18-55?) för 7980 kr. Jag är sugen att köpa. Är objektivet något att ha? Annars får man lägga upp 2000 till för 18-105 som de också hade. Men det objektivet kanske inte heller är något att ha. Vad säger ni?

Verkar ju vara en fin-fin kamera annars..

/N

[ungern]

• 0

18-55 är vanligt ja. Frågan är om det är 18-55VR eller 18-55 GII. Priset verkar inte vara fel, men VR-objektivet (stabilisering) kostar ca 5-600kr mer, så om den ingår är priset "bättre".

[cwolf]

• 0

På tv-reklamen angående kameran så säger de iaf "Med VR-objektiv", så det bör vara 18-55 VR. Priset känns ju väldigt bra isf

[ungern]

• 0

Då så.
Om man jämför mellandagsrean, D90 6000kr + 18-55VR 1000kr, så är det ändå bra pris.

[Daniel86]

• 0

Har haft kameran ett par dagar nu och är riktigt nöjd med köpet! Har även köpt boken "Nikon D90 Digital Field Guide" av J.Dennis Thomas som säkert kommer till användning.

Jag ska åka på en solsemester om några veckor och har läst att ett sk. polarisationsfilter är ett bra inköp om man vill få bort reflexer mm. Är detta värt att införskaffa?

Ni som tagit med kameran på solsemester, har ni något mer tips som man bara "måste" ha? Inställningar för strandbilder mm?

Tack på förhand
/Daniel

[akterspegel]

• 0

Har haft kameran ett par dagar nu och är riktigt nöjd med köpet! Har även köpt boken "Nikon D90 Digital Field Guide" av J.Dennis Thomas som säkert kommer till användning.

Jag ska åka på en solsemester om några veckor och har läst att ett sk. polarisationsfilter är ett bra inköp om man vill få bort reflexer mm. Är detta värt att införskaffa?

Ni som tagit med kameran på solsemester, har ni något mer tips som man bara "måste" ha? Inställningar för strandbilder mm?

Tack på förhand
/Daniel

Jag har använt mitt vid snöfoton mitt på dagen då det är lätt att bränna korten, där gör det nytta! ska använda det på sjön till sommaren då det nog är bra vid motljus över vatten!

[Daniel86]

• 0

Har nu börjat kolla in mig på en extern blixt till kameran och har kollat lite på nikons 400 och 600 serie. Tycker det är stor prisskillnad mellan dessa två och funderar därför om man kan använda en trejdepartsblixt? Vilka märken rekommenderar ni? (Jag är nybörjare så behöver in det värsta men lägger gärna till en liten slant om man får mer för pengarna)

Tack på förhand.
Daniel

[Walkir]

• 0

Har nu börjat kolla in mig på en extern blixt till kameran och har kollat lite på nikons 400 och 600 serie.
Tack på förhand.
Daniel

Jag hade skaffat SB-400:an som smidig och pålitlig "point & shoot" blixt. Sedan en billig tredjepartsblixt för manuell användning och fjärrstyrning.

[terjevigen]

• 0

Jag har köpt en SB-600, och den är jag än så länge nöjd med.

Den är lite stor, men det är kameran med.

[morberg]

• 0

ISO 800 är fortfarande perfekt på D90, tom 1600 kan användas utan större bekymmer. Jag märker även att det blir lite komnstigt brusigt med SB-400, även på låg ISO, fattar inte vad som händer där.

I mörkare områden (t.ex. i skugga) kan det bli lite brusigt om du drar upp exponeringen i efterhand (om du fotar i RAW) eller kanske även med D-lighting (där kameran gör detsamma åt dig). Däremot borde det under identiska förhållanden inte bli värre med 400 än 800, det verkar mysko. Har du några exempel?

[morberg]

• 0

När jag fotar utomhus känner jag mig kompetent nog att avgöra om det behövs mer än ISO 200, när jag fotar inomhus vill jag ha max kräm på blixten som jag studsar = ISO 200. Kör mest i läge P. Himla skönt på ett sätt att det inte finns inställningar på min bebisblixt :-)

Varför vill du ha max kräm på blixten? För att minimera bidrag av ambient (kommer inte på svenska termen nu) ljus? Annars borde det vara bättre att köra så hög ISO som möjligt med blixt för att få kort laddningstid. Förmodligen skulle 800 funka bra.

Blev lite fundersam när jag läste postningar om auto-iso-läget, men för min del blir det nog enklast att manuellt ändra när jag exvis fotar i skymning osv oavsett om blixt är på eller ej. Jag tar hellre en match med D-lighting i Capture NX än onödigt brus vid högre ISO (har inte testat jättemkt, men ISO-800 och SB-400 blir ingen hit..)

Jag har testat jättemycket och tycker att ISO 800 är kanon. Har du några exempel på bilder du inte är nöjd med? Brus vid ISO 400 klarar jag inte av att se om bilden är korrekt exponerad (en felaktigt underexponerad bild som i efterhand lättats upp kommer att bli brusig) och även vid 800 är bilderna väldigt rena.

[Unregisteredb9157b13]

• 0

Har inte testat nån annan blixt så jag vet inte hur SB-600 är i jämförelse men jag är grymt imponerad av vad den presterar. Otroligt smidigt att köra den trådlöst, bara att ställa den på nåt lämpligt ställe o sen sköter den sig själv. Trodde inte jag skulle använda det så mycket men hemma har jag den aldrig monterad på kameran.

[ungern]

• 0

I mörkare områden (t.ex. i skugga) kan det bli lite brusigt om du drar upp exponeringen i efterhand (om du fotar i RAW) eller kanske även med D-lighting (där kameran gör detsamma åt dig). Däremot borde det under identiska förhållanden inte bli värre med 400 än 800, det verkar mysko. Har du några exempel?

Har inte det nu, har slängt de bilderna tror jag. Får återkomma med det...

[xray]

• 0

Själv använder jag inte Active D-Lightning eftersom jag huvudsakligen fotar i RAW. Används Active D-lightning i RAW måste man ha speciellt program som klarar av att implementera exponeringsjusteringar som gjorts. Ex. Adobe Raw kan inte utföra de avslutande justeringar som kamerans Actice D-Lightning påbörjat, istället blir resultatet underexponerade bilder, ty Active D-Lightning skyddar högdagar genom att sänka exponeringen.

[maxxess]

• 0

Varför vill du ha max kräm på blixten? För att minimera bidrag av ambient (kommer inte på svenska termen nu) ljus? Annars borde det vara bättre att köra så hög ISO som möjligt med blixt för att få kort laddningstid. Förmodligen skulle 800 funka bra.

Jag vill ha max effekt (det nu SB-400 orkar ge...) för att bli av med det gula inomhusljuset.

Jag har testat jättemycket och tycker att ISO 800 är kanon. Har du några exempel på bilder du inte är nöjd med?

Av bilden framgår att mitt fönster inte är direkt putsat, men titta på bladdetaljerna.. Inte alls den stuns man förväntar sig av D90.. Vid ISO 200 blir det inte så här dåligt med SB-400. Jag kanske gör några fel?
 DSC_0085_omoddad.jpg   6,57MB   0 Antal nerladdningar

[Unregistered124686ac]

• 0

Det ser ut som du följer kamerans önskan till att ta max befinligt ljus dvs 1/60 och största bländare, om det är så att du vill minska det befinliga ljuset så sätt kameran på M och och tiden på tex 1/160 och bländare på kanske 10-15.

[morberg]

• 0

Själv använder jag inte Active D-Lightning eftersom jag huvudsakligen fotar i RAW. Används Active D-lightning i RAW måste man ha speciellt program som klarar av att implementera exponeringsjusteringar som gjorts. Ex. Adobe Raw kan inte utföra de avslutande justeringar som kamerans Actice D-Lightning påbörjat, istället blir resultatet underexponerade bilder, ty Active D-Lightning skyddar högdagar genom att sänka exponeringen.

Nu var det ett tag sedan jag läste om D-lighting, men är det inte enbart för jpg? Råformat borde inte påverkas alls om du inte kör raw+jpg och exponeringen därför ändras som du skriver.

[Hamsteren]

• 0

Nu var det ett tag sedan jag läste om D-lighting, men är det inte enbart för jpg? Råformat borde inte påverkas alls om du inte kör raw+jpg och exponeringen därför ändras som du skriver.

Korrekt RAW påverkas inte alls, men Capture NX kan göre en "HDR" på RAW filen som simulera D-Lighting.

[xray]

• 0

Active D-Lightning påverkar RAW filen också. Men för att de slutliga justeringarna skall ske (inför konvertering till t ex jpg) måste RAW bearbetningsprogrammet kunna "se" alla kamerainställningar. Om icke blir bilden oftast underexponerad pga Active D-Lightning. OBS Active D-Lightning är inte samma sak som D-Lightning.

Redigerat av xray, 28 februari 2010 - 20:34.

[Dagis]

• 0

Jag vill ha max effekt (det nu SB-400 orkar ge...) för att bli av med det gula inomhusljuset.

Det finns färgfilter att sätta framför blixten så att blixtljuset får samma temperatur som glödlamporna (eller ljusrör).

[morberg]

• 0

Active D-Lightning påverkar RAW filen också.

Intressant. Har du någon länk till mer info? Jag skulle gärna läsa mer om detta.

[xray]

• 0

Intressant. Har du någon länk till mer info? Jag skulle gärna läsa mer om detta.

Använd Google så finner du mer info.

Men jag fann följande sidor som du kan kolla upp:

http://anton-c.blogs...d-lighting.html

Under punkt 9 om programmet Capture NX 2 i nedanstående länk står det om Active D-Lightnings och NEF.

http://www.nikon.com...008/0603_01.htm

[overhard]

• 0

Sitter och testar min D90 lite grann nu och hittar en grej som jag inte riktigt förstår mig på. Jag kör matrix-mätning (evaluerande tror jag den även kallas) och tar fokus väldigt inzoomat på något mörkt inomhus och flyttar sedan fokuspunkten ut genom fönstret mot någon ljus punkt. Den höjer då exponeringsvärdet väldigt lite, max 2 steg. Men när jag släpper den halvt nedtryckta slutarknappen hoppar exponeringen upp från t ex 1/30 till 1/250 med samma bländare och iso.

Om jag använder centrumvägd eller spotmätning funkar det som jag vill, dvs exponeringen följer fokuspunkten till fullo och inte bara till en liten del.

Varför är det så här? Bilden blir ju underexponerad med matrixmätning om man gör så.

[ungern]

• 0

Din slutarknapp låser även exponeringen kanske? Kollat den inställningen?

[overhard]

• 0

Glömde skriva att den inställningen är ställd till OFF. Exponeringen ändras alltså, men för lite, när matrixmätning är vald. Jag kan förstå om det blev så när man komponerade om bilden med en vidvinklig brännvidd då matrixmätningen räknar med mycket av omgivningen, men nu kör jag på 10 mm och det enda som syns i sökaren är det mörka inomhus och sedan himlen utomhus.

[ungern]

• 0

Matrix har ju en massa motiv i minnet som den jämför med, kan vara att den tycker att det den "ser" passar in på något som inte ska justeras för. Vanligt är just att man får med en bit av ljus himmel eller fönster och då ska ditt huvudmotiv inte bli underexponerat.

Spot ska följa fokuspunkten och tar såklart bara hänsyn till just den punktens ljusvärde, därav stort hopp.
Centrum vet jag inte om den följer fokuspunkt, men verkar så, dock tar den en del hänsyn till omgivande också, inte bara 6-8-10mm runt fokuspunkten.

[overhard]

• 0

http://www.flickr.co...6195579/detail/

Exempelbilder, ursäkta det dammiga golvet. Är på jobbet.

Jag glömde nämna att matrixmätning funkar bra om jag fokuserar på det ljusa området, men om jag fokuserar inomhus och komponerar om bilden så höjs inte exponeringen tillräckligt mycket. Se exponeringsinfo på bilderna.


EDIT: Har uppdaterat länken och settet på Flickr så att bilderna hamnade i mer logisk ordning.

Redigerat av overhard, 02 mars 2010 - 16:40.

[Unregistered124686ac]

• 0

Gjorde en test med D5000, det finns inga sådana "låsningar". Om jag mäter på en ljus plats och flyttar till en mörk med avtrycket halvt nere så mäter den om fullt ut. Samma värden får jag som jag börjar på den mörka och går till den ljusa. Har då inte något exponering låst till avtrycket i menyn.

[overhard]

• 0

Gjorde en test med D5000, det finns inga sådana "låsningar". Om jag mäter på en ljus plats och flyttar till en mörk med avtrycket halvt nere så mäter den om fullt ut. Samma värden får jag som jag börjar på den mörka och går till den ljusa. Har då inte något exponering låst till avtrycket i menyn.

Detta med matrix-mätning vald?

[Unregistered124686ac]

• 0

Detta med matrix-mätning vald?

ja

klargörande, att hela sökaren riktades mot en ljusare eller mörkare yta, så det var inte mindre delar av matrisen jag testade utan en helt ny ljusbild att mäta på

Redigerat av Unregistered124686ac, 02 mars 2010 - 18:21.

[overhard]

• 0

OK. När jag fyller hela sökaren med något mörkt, fokuserar och komponerar om bilden så sökaren fylls av något ljust ändras exponeringen. Men bara ytterst lite. Släpper jag sedan den halvt nedtryckta avtryckarknappen utan att komponera om så ändras exponeringsvärdet till ett mer korrekt.

[Unregistered124686ac]

• 0

OK. När jag fyller hela sökaren med något mörkt, fokuserar och komponerar om bilden så sökaren fylls av något ljust ändras exponeringen. Men bara ytterst lite. Släpper jag sedan den halvt nedtryckta avtryckarknappen utan att komponera om så ändras exponeringsvärdet till ett mer korrekt.

Konstigt det låter som exponeringsvärdet på något sätt är låst med avtrycket, fastän du har satt den i off. Prova att sätta i on och se vad som händer och sedan i off igen

[overhard]

• 0

Jo det kan jag väl testa, men det konstiga är att den ändrar exponeringen, fast för lite, och bara i matrix-mätning.

Det enda jag kan tänka mig är att detta är för att ansikten inte ska bli underexponerade när man fotar i motljus eller mot ett fönster och komponerar om bilden. Att den då höjer slutartiden, men inte så mycket att den mätningen som togs vid fokuserandet ändras för mycket.

Fast jag vet inte.

[ungern]

• 0

Som sagt, det är vad jag tror.

[overhard]

• 0

Jo precis. Men som jag fattade det när du skrev det så trodde jag inte att den skulle försöka hålla kvar exponeringen även om hela motivet ändrades, för att sedan totalt ändra exponering om man fokuserar om mot det ljusa.

[maxxess]

• 0

Det ser ut som du följer kamerans önskan till att ta max befinligt ljus dvs 1/60 och största bländare, om det är så att du vill minska det befinliga ljuset så sätt kameran på M och och tiden på tex 1/160 och bländare på kanske 10-15.

Ja, det var ju poängen om du kollar bakåt. Jag kör på med SB-400 bouncead och det blir inte bra vid ISO-800. Det blir bra vid ISO-200. Sama bländare, samma slutartid. Jag vill som sagt bli av med det gula ljuset, därav upplättningsblixt.

morberg: Du ser, rätt brusigt vid ISO-800..? Komentar? ISO-800 rockar inte i mitt fall iaf....

Ang: Active/D-Lightning: Såvitt jag vet är skillnaden att D90 och uppåt kan applicera D-lightning "live", därav active. Du kan få effekten direkt med "active", som vi andrar justerar i Capture NX2.

(hur inställningar läses in i RAW-format om man kör Nikon hela vägen har väl ingen missat? Capture NX2 lägger på alla effekter och allt kan moddas. sweet för Nikon-ägararen )

[ungern]

• 0

Ang: Active/D-Lightning: Såvitt jag vet är skillnaden att D90 och uppåt kan applicera D-lightning "live", därav active. Du kan få effekten direkt med "active", som vi andrar justerar i Capture NX2.

Tror det var så från D60 t.o.m.

[morberg]

• 0

morberg: Du ser, rätt brusigt vid ISO-800..? Komentar? ISO-800 rockar inte i mitt fall iaf....

Jag tycker inte där finns något störande brus i normal storlek (säg upp till 1600 pixlar i bredd). Zoomar du in och kikar på pixelnivå kan du se brus, men inte heller där upplever jag det som ett problem.

Nu hittar jag inte något eget exempel på rak arm, men här är den senaste bilden jag tagit på medelhög ISO (1100) och jag tycker det brus som finns där är kontrollerat och inget som stör bilden (precis som i ditt exempel).

Jag vill som sagt bli av med det gula ljuset, därav upplättningsblixt.

Om du har tillräckligt med ljus borde det räcka att fixa vitbalansen och inte använda blixt alls. Att kräma på med blixt (särskilt en SB-400) för att dränka allmänljuset känns som en strategi som kan bli svår att få bra bilder med.

[overhard]

• 0

Hittade en intressant tråd:
http://forums.dprevi...t...9589&page=1

Där står ungefär det som ungern pratade om.

...what I didn't realize before is that MM also takes two metering
and averages them. For example if we focus on someone's face, half
press shutter and than recompose, instead of simply taking a new
reading camera will average the original exposure and the new one.

Alltså när jag låser fokus på något mörkt som tar upp hela bilden och sedan komponerar om bilden så att något ljust fyller upp hela bilden så tar kameran ett medelvärde mellan dessa mätningar i matrixläget.

[xray]

• 0

I instruktionsboken till Nikon d5000 står det att tillförlitliga resultat ej kan garanteras med matrix metering då bilden komponeras om med avtryckare halvägs nedtryckt. Istället rekommenderas spot eller center weighted metering i dessa fall… Jag antar att samma gäller för D90.

Redigerat av xray, 04 mars 2010 - 13:17.

[ungern]

• 0

Exakt hur det går till visste jag inte, bra hittat!

[Walkir]

• 0

Istället rekommenderas spot eller center weighted metering i dessa fall… Jag antar att samma gäller för D90.

Spot eller Center weighted metering is the shit! Lärde mig detta den hårda vägen med D40:n.

[ungern]

• 0

Kom igen... D40 var the shit med MM också.

[reprazent]

• 0

Expert Mobilia Malmö har d90 + 18-200 VR för 9999.- Köpte en igår. Bara objektivet går loss på 6 lapp annars.. När jag var där igår eftermiddag hade de 3 st kvar.

Ganska bra deal.